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Brico para los tornillos de colimación

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Autor Tema: Brico para los tornillos de colimación  (Leído 4859 veces)
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bosco

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Masculino  Bilbao 
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« en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 12h.25m. »

Hola a tod@s.

Cuando adquirí un colimador chessire para mi dobson de la marca Skywatcher me dispuse a colimarlo, y me di cuenta de que tenía muy poco recorrido para colimar el espejo primario. Vi que el recorrido lo daban unas juntas de goma colocadas entre el barrilete donde va situado el espejo y la celda, que con el tiempo van dando de sí y perdiendo recorrido. Había leído en foros que habían hecho pequeñas bricos para mejorar y dar mas recorrido a los tornillos de colimación por lo que me dispuse a hacerlo.
De lo que se trata es de cambiar las juntas de goma por un muelle para conseguir tener un mayor recorrido, es una brico fácil de hacer y barata que si se hace con cuidado no hay peligro.
Los materiales necesarios para ello son:

- Tres tornillos del mismo paso que los de colimación pero 1-2 cm más largos ( los que yo compré son de 5x30)(mejor que sean inoxidables) --> 2.50euros
- Tres tornillos del mismo paso que los de bloqueo pero un poco más largos (que sean de 1 cm más cortos que los de colimación) --> 2.50 euros
- Un muelle de unos 10 cm o más y de 1 cm de diámetro de venta en ferreterías( las medidas que doy son las que yo he usado) --> 60 céntimos

Yo saqué un tornillo de colimación y otro de bloqueo y los llevé a la ferretería para saber cuales comprar.
Para la operación recomiendo usar unos guantes de látex o similar para no dejar grasa en el espejo primario por si lo tocamos y para conseguir adherencia.

1º Lo primero que hay que hacer es desmontar el espejo primario desatornillando los 6 tronillos que hay en el "culo" del tubo:



Aquí ya tenemos el espejo primario con su celda desmontados:


Detalle de una de las grapas que sujeta el espejo:


2º Tenemos que quitar el espejo de la celda por lo que desatornillaremos las tres grapas con MUCHO cuidado ya que al principio están muy duros los tornillos y se os puede escapar el destornillador hacia el espejo. Lo ideal es tener a alguien que ponga el dedo al lado de la punta del destornillador haciendo como una pared entre él y el espejo por si se resbala para no golpear el espejo. Todo esto con mucho cuidado de no tocar el espejo primario. Yo aproveché para soplar el espejo con una perilla sopladora pero sin que los pelos de ella toquen el espejo.



El espejo no está pegado a la celda por lo que al quitar las tres grapas lo cogeremos de los lados(insisto SIN tocar la superficie reflectante del espejo, como si fuese fuego Sonreir) y lo dejaremos apoyado en un sitio seguro (yo lo puse encima de un trapo:


Detalle de la celda donde va atornillada una grapa y donde asoma un tornillo de colimación original:


3º Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar los tres tornillos de colimación y los tres de bloqueo y donde antes iba la junta de goma pondremos un trozo de muelle( el muelle lo dividiremos en tres trozos de la longitud que veamos que es necesaria, los tornillos nuevos eran un poco largos por lo que tuve que cortarles un trozo de medio cm aprox.) hay que tener en cuenta que como los nuevos tornillos son más largos, si los apretamos demasiado tocarán con el espejo primario por lo que a la hora de colimarlo habrá que tenerlo en cuenta, aunque para que toquen con el espejo o se salgan hay que darles como 8 vueltas o más por lo que no hay peligro. En esta foto tenemos los tres tornillos de colimación, los prisioneros y las juntas de goma originales junto con uno de los tornillos nuevos y un trozo de muelle que me sobró. Procuraremos que los tornillos estén atornillados a la misma altura para dejar la celda lo más colimada posible.



Una vez terminado esto, volveremos a colocar el espejo en su celda(yo le hice una marca para saber enqé posición iba el espejo) y le pondremos las grapas. Importante: Las grapas sólo deben de apoyar en el espejo por lo que no las apretaremos demasiado, sólo que se apoyen y las atornillamos. (Aconsejo fijarse en el "juego" que tenían las grapas antes que quitarlas para saber hasta dónde apretarlas).

Por último ya tenemos los muelles colocados en su sitio y todo listo(a falta de poner los tornillos de bloqueo):



Todo este proceso no tiene peligro si se hace con cuidado. Aconsejo no hacer esta brico a los muy principiantes hasta que no se familiaricen con su telescopio y el funcionamiento del mismo.
Esta brico se trara de una alternativa para mejorar la colimación del telescopio. Cada uno es responsable de lo que haga con su telescopio.

Espero que os haya gustado y que os sea útil

Saludos
Bosco. OKOK


Sky-Watcher Dobson 8"
GSO 150/750 con SkyWatcher NEQ5
Colimador chessire SW
Oculares 1,25": Super 10mm, Plössl 25mm, SW UWA 6mm, TS HR 3,2mm
Baader Hyperion 13 mm
Oculares 2": SW Apex 35mm
Prismáticos: Nikon aculon 8x42, Geologic 10x50
Filtro Celestron OIII
Lámina solar Baader

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sennemut
que poco tiempo para tanto que ver !

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Gerardo

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« RESPONDER #1 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 12h.59m. »

Buen brico Bosco

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Bufot
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MPC-D02

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« RESPONDER #2 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 13h.01m. »

Muy buena mejora Bosco, se agradece que la compartas OKOK
Algunos newtons ya vienen con muelles de origen


Orion Atlas EQ-G - Orion Sirius EQ-G // Orion N200 f/4 - Vixen ED80Sf - GSO6RC - Scopos ED66
Atik314L+ / Lodestar / SSAG

Und seines Bellens lauter Schall / Beweist nur, daß wir reiten (Goethe)

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Sebtor
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« RESPONDER #3 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 13h.07m. »


 ilusionado     OKOK



(ver también)
Bob's Knobs, tornillos para facilitar colimación, tornillos bobsknobs

equipo:  MEADE LX200 8" f:6,3, Vixen 150/750 SP, Meade ETX 105 Autostar y ETX 70, R60 Vixen AZ, bin 7x50, bin 10x50 TS, bin Swift 16x70. KT&C650 = (PC164) & WATEC's 902 b&w + video capture devices,  DMK 21AU04.AS b&w, Starlight Xpress MX716, Tucsen color 1/2” 3mpx 2048×1536

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bosco

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« RESPONDER #4 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 13h.18m. »

Gracias compañeros.
Bufot, el Newton GSO que tengo me  vino con muelles y desde que vi lo cómodo que es colimar con muelles, se lo he hecho al Dobson.

Saludos.

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Chulo701

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Israel G.

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« RESPONDER #5 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 17h.21m. »

Buen brico bosco...   OKOK

Mi GSO también los lleva y la verdad es que dan bastante juego...


  http://www.astronomylab.net

SW NEQ6 Pro II. Teles: C9.25 (XLT). TS65Q. Konus 90/910. EZG 60. Barlow: TS ED x2 (2"),TV PM x2.5, TV x3. Oculares: TS HR 6mm. Hyperion 8, 10, 13, 21, 31 (Asph)mm. Cámaras: Canon EOS 550D (mods.), QHY IMG OH, ZWO ASI120MM. Filtros: TS FXP 1.25", Neodym 2", DGM NPB 2", Astronomik IR, IDAS LPS-P2 2".

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elinformatico

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« RESPONDER #6 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 21h.18m. »

Buen brico, si  Sonrisa

Mi SW Explorer ya venía con los muelles y la verdad es que colimar el primario es un placer.

Sólo una duda que tengo y es comentar que en algunos sitios he leído que, aprovechando el desmontaje del primario, es una buena idea intercalar unos trocitos de madera de balsa entre las grapas y el espejo para reducir las tensiones.

¿Qué opinais los expertos sobre esto?


Reflector Skywatcher Explorer 150/1200 f/8 sobre montura altazimutal
Oculares Plössl de 32, 12, 6 y 4 mm.
Oculares Kernell de 9 y 25 mm.
Barlow x2
Filtro polarizador
Filtros de colores
Colimador Cheshire
Prismáticos 7x50 de cuando Franco era corneta

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Siguiendo la Luna

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« RESPONDER #7 en: Lun, 28-Ene-2013, UTC 22h.07m. »

Muy buena brico... excelente explicacion y muy grafico.....  OKOK

Mi SW trajo ya los muelles y los tornillos de colimación son bien largos los que traen.....

Ademas la data que das es muy bueno para tener en cuanta....  OKOK OKOK

Skywatcher Explorer 150P NEQ3-II 150/750 (Llamado: Pepino Gigante)
Oculares: Super 25mm - 10 mm + Barlow 2x - SW UWA TMB II 7mm - SW UWA TMB II 4mm
SW StarGuider BST Explorer Dual ED 18mm - SW StarGuider BST Explorer Dual ED 12mm

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bosco

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« RESPONDER #8 en: Mar, 29-Ene-2013, UTC 17h.09m. »



Sólo una duda que tengo y es comentar que en algunos sitios he leído que, aprovechando el desmontaje del primario, es una buena idea intercalar unos trocitos de madera de balsa entre las grapas y el espejo para reducir las tensiones.

¿Qué opinais los expertos sobre esto?



No hace falta. Si te fijas en la foto de la grapa, es de goma dura con una chapa de hierro o aluminio encima para atornillarla. Al ser de goma no le mete tensiones a no ser que la aprietes mucho.

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Bufot
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MPC-D02

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« RESPONDER #9 en: Mar, 29-Ene-2013, UTC 17h.21m. »

Las grapas del primario solo sirven para aguantarlo, NO las apreteis demasiado que el espejo se deforma y da mala imagen

Lo justo!

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bosco

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« RESPONDER #10 en: Mar, 29-Ene-2013, UTC 17h.32m. »

Eso es. Por eso he dicho antes que lo mejor es fijarse BIEN qué juego tienen para luego dejarlas igual. Lo malo es que cuesta afinarlo ya que al final los tornillos están muy duros y no sabes si estás apretando el espejo. Lo mejor es coger las grapas con dos dedos e intentar moverlas de forma que tengan un ligero juego al atornilladas.

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Masculino  /Solar System/Earth/Europe/Spain/Leon 
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« RESPONDER #11 en: Mié, 30-Ene-2013, UTC 01h.38m. »

Citar
No hace falta. Si te fijas en la foto de la grapa, es de goma dura con una chapa de hierro o aluminio encima para atornillarla. Al ser de goma no le mete tensiones a no ser que la aprietes mucho.

Aaah, bien, entonces sí

En la foto es que parece como si la grapa fuera de metal.

Pero si es de goma dura entonces, claro, no hace falta añadir nada.

(nunca he desmontado un primario, no sabia de qué material son las grapas)

Gracias por la aclaración, bosco Sonrisa

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Romero
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« RESPONDER #12 en: Mié, 30-Ene-2013, UTC 13h.35m. »

Brico interesante y barato.

Ahi va mi voto OKOK

Sky-watcher 200/1200 Dobson
Sky-watcher MAK 127
HYPERION Zoom 8-24 Clickstop + Barlow x2,25
Helios Panaview 32 mm 70º
SW UWA 6 mm.
SW SPL. 25, 10 mm. Bresser 32mm y MEADE 5 mm.
MEADE pack 4 filtros (colores y polarizador)
Omegon LPF, UHC-E Astronomik, DMG Optics NPB y Neodymium
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« RESPONDER #13 en: Sáb, 02-Feb-2013, UTC 16h.44m. »

si apretais, y añadíis tensiones, ... se nota en la imagen, de tal manera que puede destrozarla

la imagen de difracción puede empezar a tomar forma como de triángulos circunscritos en vez de circumferencias,  eso lo delataría

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rubio86

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28  Masculino  gran canaria 
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« RESPONDER #14 en: Mié, 22-May-2013, UTC 14h.27m. »

hola a todos, he hecho el brico que aqui expica bosco muy bien, el caso es que para los muelles cogi tres trabas de la ropa y lo corte un poco.
los tornillos use los mismos.(mi intencion era conseguir unos que tubiesen en la cabeza como un pomo)
mi duda es que funcion tienen los de bloqueo ya que ni los toque de como estaban. por ultimo lo colime y bien todo en su sitio. otra duda que me surgio es por que los tornillos de colimacion no van con la misma precion, ya que uno puede llevar mas vueltas que otros. aunque antes tambien eera asi solo es la duda.
ahora mi intencion es ponerle unas pastillas buenas de teflon para mejorar el movimiento. aunque le meti en medio dos plasticos de botella atravesando el tornillo central de la base y mejora bastante

Montura:CG5,LXD75   
Tubo: C200N, omni 127 Xlt, Coronado PST, SW 80 f5
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« RESPONDER #15 en: Mié, 22-May-2013, UTC 19h.13m. »

pues he aprobechado unas patas de mueble de cocina y se las he puesto a la base

a esta altura ya me va mejor para la comodidad en la observacion a mas de 20º ya que a menos me siento  en la silla. se pueden subir 5 cm mas y si el suelo no estaniveladopues se regula para que quede bien. lo bueno es que no noto nada de inestabilidad. ahora tiene otra aerodinamica jejehj.
 OKOK

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bosco

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« RESPONDER #16 en: Sáb, 25-May-2013, UTC 18h.52m. »

Yo le quitaría una pata y sólo le pondría tres formando 120º ya que si no usas el dobson el un terreno bien nivelado te cojeará.
Por eso sólo trae tres patas la montura, las cosas no son porque sí OKOK
Los tornillos no siempre están igual de apretados ya que rara vez la colimación coincide con la celda, digamos "nivelada".
Los tornillos de bloqueo sirven para mantener la celda bloqueada y que no me mueva. No han de apretarse fuerte ya que introducirás tensiones.

Saludos.

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« RESPONDER #17 en: Sáb, 25-May-2013, UTC 20h.28m. »

hola bosco. OKOK
 en un principio pense en ponerle 3 patas de la manera que tu dices,pero al ganar tanta altura me daba cosa que perdiera estabilidad y no me la jugue hmmmm, he probado poniendolo en suelos con inclinaciones pa desagues o por naturaleza y me basta con regular las patas ajustandolas un apenas.
para una mejor estcacion tengo pensado poner un nivel de burbuja de los que vi por otro hilo. creo que donde hidra gotoriza una dobson to pasao jejejej el grito
respecto a los tornillos de colimacion crees que serviran para el SW los bobsknos de los que se hablan en el hilo de bufot.

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« RESPONDER #18 en: Dom, 26-May-2013, UTC 10h.23m. »

Coincido con Bosco. Yo le pondría sólo tres patas en aángulo de 120º.
Para crear un plano, se necesitan tres puntos, con cuatro se crean varios planos. Te dará mucha más estabilidad las tres patas a 120º.

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« RESPONDER #19 en: Dom, 26-May-2013, UTC 12h.04m. »

Coincido con Bosco. Yo le pondría sólo tres patas en aángulo de 120º.
Para crear un plano, se necesitan tres puntos, con cuatro se crean varios planos. Te dará mucha más estabilidad las tres patas a 120º.

+1 OKOK
Fíjate que los trípodes de las monturas ecuatoriales (y obviamente todos los trípodes, de ahí su nombre) tienen tres patas y son muy estables.
Con cuatro patas te cojeará si lo usas en un terreno irregular (baches, una campa.....)
-----
Los tornillos bob knobs siempre son una ayuda a la hora de colimar ya que no se necesita un destornillador.

  

« Últ. modif.: Dom, 26-May-2013, UTC 12h.04m. por bosco » En línea
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« RESPONDER #20 en: Dom, 26-May-2013, UTC 17h.59m. »

por vuestro consejos lo he dejado con tres patas con 120º de separacion.
me pasaron esta pagina donde estan los bobsknobs para los SW
http://www.bobsknobs.com/Newt/page66/SWdob.html
aunque a mi nose porque preo no me terminan de convencer como los de Maede o los del GSO. no se veo algo extraño en la imagen como si fueran a cruzarse o les hiciera tope al de colimacion.


Bob's Knobs, tornillos para facilitar colimación, tornillos bobsknobs

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« RESPONDER #21 en: Jue, 06-Jun-2013, UTC 11h.52m. »

hoy le he puesto a la base un nivel para dejarla bien calibrada cuando la ponga en otros lugares fuera de casa.



lo consegui en ebay por 1.50 Euros

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pastorgalactico

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« RESPONDER #22 en: Jue, 06-Jun-2013, UTC 12h.52m. »

En la primera brico no he visto fotos de como quedaron los tornillos  puestos al final y seria de buena ayuda que se pusiera una foto igual que pusiste las del principio.
Un consejo cuando quitéis las grapas que sujetan el espejo;
Cuando las volváis a poner solo tenéis que meter entre la grapa y el espejo un papel lo mas fino posible y cuando el papel quede prisionero y no se mueva ya solo tenéis que aflojar un poco hasta que el papel se mueva y pueda salir tirando de el y asin la grapa quedara lo mas próxima al espejo pero sin ejercer presión alguna.
Las grapas están para sujetar el espejo y que no se salga cuando ponemos el tubo en posiciones horizontales o boca abajo, Las grapas solo tienen ese trabajo a sin que no apretarlas por que deformaríamos el espejo.
Referente a las patas  de la montura solo pueden ser 3 a 120º  y lo mas cortas posible y asin evitaremos vibraciones innecesarias.
También es aconsejable que cuando desmontéis el espejo de su celda  aprovechéis la ocasión para hacer otra brico que nos puede ser útil cuando veamos que el espejo no rinde bien por el calor del espejo acumulado durante el día y es que se puede pegar por detrás del espejo el sensor de un termómetro que te diga al instante la temperatura exterior y interior y a sin sabremos la temperatura del espejo y del exterior del telescopio.
Estos termómetros son muy baratos ( 6€ ) Estos suelen venir con un sensor exterior con un cable de varios metros.
La temperatura exterior y exterior debe ser lo mas próxima posible y si no lo es pues habrá que hacer funcionar un ventilador de pc detrás del espejo como ya traen muchos telescopios reflectores cuando se compran.
Y ya que estamos de brico, nunca habéis pensado en poner unos círculos graduados en azimut en la base de la montura  y un inclinómetro digital para los grados en altura. Esto es una mejora que ya tenían que traer todos los telescopios con montura dobsom por que es una mejora importante para quien ya conoce el cielo al dedillo y no quiera perder el tiempo en la búsqueda de objetos, con este sistema y un simple tf móvil puedes tener muchos objetos  a tu disposición en unos segundos y creo que mas rápido que muchos gotos del mercado.
Come veis hay un monton de mejoras que podemos realizar a nuestros telescopios newton con montura dobsom.

Pastorgalactico

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Refl 305 F4,8  Dob
Refr SW 150 F8
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Ocu ES 82°- 30-24- 18-14-11-8,8-6,7 4,7  Monfis de 20
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28  Masculino  gran canaria 
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« RESPONDER #23 en: Jue, 06-Jun-2013, UTC 21h.17m. »

hola pastor. respecto a las grapas me parece buena idea y respecto lo de las patas una cosa es que sea aconcejable y otra que loslo puedan ser tres. sabes algo de aerodinamica? ejercion de peso en un punto? gravedead? a mas altura no es lo mismo un tripode k una base dobson. es cierto que con cuatro se crean dos planos en vez de uno como con tres... pero a 10 o 15 cm de altura con solo tres patas y probado por mi con las mismas condiciones atmosfericas tiembla mas con tres que con cuatro.... las patas precisamente estan puestas por comodidad en la observacion ya k me kedaba muy bajo a la altura de fabrica.(solo mido 1,80 pero si midiese 1,60 estaria bien las que trae) de todas maneras. si lees le deje solo tres por los consejos de otros compañeros aunque terminare dejandole la cuarta por lo que te digo. si voy a otro sitio fuera de mi casa pues tengo con desenrroscarlas (si quiero bajarle la altura por lo que sea) y dejar las de fabrica, ya que la base de las patas que le puse tiene menos altura que las patas que trae.
respecto al termometro pues si me parece una buena idea. aunque claro los tubos que veo por aqui no tienen un ventilador para el tema de la temperatura. abria que pensar en ese brico. los que no lo tengan
y por ultimo los circulos graduados ya los pusimos en otro hilo o en otros varios. lo que todavia no he visto alguien que lo haya hecho.
aparte de estar para azimut estan para altitud tambien y asi no ponerle ningun otro objeto encima del tubo. aunque el inclinometro es buena idea. pero a mi me gustaria mas puesto la altitu parecida a la de azimut pero claro en el lateral de la base... eso si en vez de gastar dinero hay que currarselo un poco.

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pastorgalactico

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« RESPONDER #24 en: Jue, 06-Jun-2013, UTC 22h.29m. »

si lees le deje solo tres por los consejos de otros compañeros aunque terminare dejandole la cuarta por lo que te digo

Yo lo comente para todos, osea en general y si por mi fuera las patas serian 3 y solo de 1cm de altas, pero claro cada uno las puede poner a su gusto pero lo aconsejable es eso que yo comentaba.
Referente a lo de poner un ventilador yo no lo veo nada complicado y solo hay que tapar la trasera del teles con alguna lamina de aluminio u otro material que pese poco con un agujero en el centro lo suficiente para un ventilador de pc de 6-10cm aprosimadamente y sera suficiente.
Lo de la graduacion en altura yo aconsejo el inclinometro por que he pasado ya por la etapa de poner tambien la graduacion en altura  en el lateral de la base pero es muchisimo mas comodo como yo lo tengo, ya que el inclinometro lleva unos imanes y solo hay que ponerlo en el tubo a la altura que mejor te quede, yo lo tengo al lado del buscador.
El inclinometro son unos 20€
Aunque nunca has visto ninguno que lo tenga puesto aqui tienes a uno, yo mismo y los uso casi siempre, por ejemplo hace 2 dias para pillar a mercurio siendo aun de dia para sacarle una foto que por cierto podeis ver en mi blog.
La precision de los circulos graduados es tal que me mete cualquier objeto en un ocular de 100X y 82º de campo aparente.
Saludos.

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africano

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« RESPONDER #25 en: Vie, 07-Jun-2013, UTC 08h.58m. »

pongo fotos que he recopilado de círculos graduados para la base del Dobson, la segunda creo que es de la web del pastor.
La última es de la prueba que he hecho con una plantilla de papel.
En mi caso, al no estar en un sitio fijo, tengo el círculo en la parte que se mueve al girar y el indicador del Norte
lo instalo con una pinza cada vez que monto después de alinear el tubo el buscador en la polar, independiente de cómo haya puesto la base.
Otra solución es poner la base fija con el norte alineado a la polar y el indicador en la parte móvil.

https://plus.google.com/photos/109676454305323803820/albums/5886660896010591985?authkey=CNSplITfu5HTGg

web de Pastor galáctico
http://www.pastorgalactico.16mb.com/

Saludos

10x50, 20x80, dobson 12" y dos ojazos marrones 1x5
oculares: 9 Antares ortho, 12.5 genuine ortho, 21 Hyperion, 26 Orion Q70
filtros: Neodymium, polarizador varible Omegon
barlow 2,5x de TS
http://www.scoop.it/t/utiles-para-astronomia

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rubio86

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« RESPONDER #26 en: Vie, 07-Jun-2013, UTC 10h.02m. »

pues el inclinometro es buena idea y comodo por los imanes que comenta pastor...(me lo apunto--20 Euros a la hucha)

 poner los circulos en azimut pues he visto que hay quien se lo curra bastante y queda bien,,, alguno he visto con un led rojo para iluminar el circulo abierto en la base.

respecto a los tornillos de colimacion creo que los mas commodos serian los bobsnoks (20$ los del primario y 25$ los del secundario o algo asi) http://www.bobsknobs.com/Newt/page66/SWdob.html

poner un ventilador en el primario es buena idea para aclimatar. me gustaria ver algun brico por aqui de como hacerlo paso a paso.( los que he visto en otros foros no los termino de entender) sopungo qe el ventlador habra que ponerlo atornillao a una pequeña estructura plastica y esta a su vez al tubo... eso creo que es lo que no se me ocurre con que.

tambien hay una buena mejora que hizo Sevi para el movimiento en azimut. http://www.astroshop.eu/miscellaneous/gso-roller-bearing/p,14260 (60 euros mas a la hucha jeje)

 hmmmm

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