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Saber la posición de la estrella polar.

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Autor Tema: Saber la posición de la estrella polar.  (Leído 8186 veces)
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KchoPrro

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« en: Mié, 07-Jul-2010, UTC 13h.00m. »

Estimados amigos, sé que es una pregunta tonta pero soy muy novato en este mundo en el que entro eventualmente cuando preciso algo para la fotografía.

Pretendo hacer fotografía nocturna y me gustaría apoyarme en la Estrella Polar para largas exposiciones con aspecto estético de las estrellas girando. La cuestión es localizar fácilmente la estrella polar, de día a ser posible.

Llevo conmigo una brújula y un nivel de ángulo, pero nada más, podría ser posible con esto hacerlo??

Gracias!

KchoPrro

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Ciencia y progreso.

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« RESPONDER #1 en: Mié, 07-Jul-2010, UTC 13h.28m. »

La verdad que de día no se puede, a no ser que estés a más de 10.000km de altura superando la capa de la exosfera, cosa imposible.
La polar es fácil de localizar, te dejo un programa que te puede solucionar todos tus problemas:
http://stellarium.softonic.com/
Pero no se necesita ese programa para eso, apunta al norte con la brújula al norte, observa bien el cielo y verás la osa mayor, es una constelación enorme.
http://www.trotamontes.org/polar.jpg
Multiplicas unas cinco veces la separación entre las dos estrellas de la constelación, sigue la dirección de la foto y la encuentras, no te pienses que es esa estrella que te dicen todos que brilla un montón(A mi me han llamado loco por decir que la polar para ellos no era Sirio ni Venus).
Te digo que no es difícil de localizar, además no hay muchas estrellas cerca, creo que Kocab y Pherkad sólamente.
Suerte y haber si te queda curro el trabajo.
Con el Astroviewer de la página también puedes orientarte.
http://www.astroviewer.com/mapa-celeste-interactivo.php

Celestron 120 XLT, 25 Kellner, 20 NPL Plossl, 10 NPL Plossl, 8 NPL Plossl, barlow x2 Vixen, filtro lunar y uhc-e.

« Últ. modif.: Mié, 07-Jul-2010, UTC 13h.51m. por demasiado principiante » En línea
KchoPrro

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« RESPONDER #2 en: Mié, 07-Jul-2010, UTC 16h.30m. »

Gracias, tengo el programa que me indicas (es una pasada, por cierto), pero estaré en el campo y no tengo PC, sólo tengo lo que indico.

Buscarla de día tampoco pensé que fuera tan complejo, si no me equivoco la estrella polar es la estrella en la que giran todas las demás estrellas, por tanto, debería estar en el mismo sitio de día y de noche. Si esto es así, podría localizar la zona que quiero fotografiar de día y hacerme una idea de cómo quedaría la composición fotográfica con la esterlla polar de noche. Para eso, suponía que tiene una orientación calculable con la brújula (que mide el norte magnético, siempre me confundo con el geográfico que muestran muchos programas) y una determinada altura sobre el horizonte.

Lógicamente, el márgen de error es enorme, pero esto sencillamente es una aproximación para ver cómo podría ser la foto. Ya de noche sí podría localizarla mucho mejor para ajustar el encuadre de manera más fina (lo que quiero evitar es que llegue la noche y la estrella polar esté en otro sitio muy distinto o....sencillamente no esté porque una colina me la tapa, etc.).

Muchas gracias por la respuesta!!

KchoPrro

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GonZoo

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« RESPONDER #3 en: Mié, 07-Jul-2010, UTC 18h.26m. »

Si tienes una brújula y nivel de ángulo no necesitas que sea de noche. Busca el norte y la estrella polar está con una declinación aproximada de 38º (desde el horizonte) en mi localización que es Alicante. Si quieres saber cuál es la tuya coincide con la latitud de tu situación.

Saludos

...oh my God, it's full of stars!

« Últ. modif.: Mié, 07-Jul-2010, UTC 18h.28m. por GonZoo » En línea
Bufot
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« RESPONDER #4 en: Mié, 07-Jul-2010, UTC 19h.27m. »

Pero para larga exposición ojito, que la polar tampoco está en el mismo centro, también rueda Sonreir


Orion Atlas EQ-G - Orion Sirius EQ-G // Orion N200 f/4 - Vixen ED80Sf - GSO6RC - Scopos ED66
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Sebtor
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« RESPONDER #5 en: Mié, 07-Jul-2010, UTC 21h.23m. »

yo creo que  a ver, apuntando al Norte

y luego la altura con respecto al horizonte , ese ángulo  ES  TU LATITUD

si estás a 41º Norte,  pues la verás a 41º de altura,  ni débil ni muy brillante, y algo solitaria

el siguiente paso es buscar algunas cartas aproximativas, ... o un planisferio, para acabar de comprobarlo

aprenderte la figura de la Osa Menor,  ... en cielos despejados  se ve

y aprenderte la posición con respecto a otras constelaciones como Cassiopea o Osa Mayor


material  hay:

http://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=13

equipo:  MEADE LX200 8" f:6,3, Vixen 150/750 SP, Meade ETX 105 Autostar y ETX 70, R60 Vixen AZ, bin 7x50, bin 10x50 TS, bin Swift 16x70. KT&C650 = (PC164) & WATEC's 902 b&w + video capture devices,  DMK 21AU04.AS b&w, Starlight Xpress MX716, Tucsen color 1/2” 3mpx 2048×1536

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KchoPrro

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« RESPONDER #6 en: Jue, 08-Jul-2010, UTC 08h.37m. »

Muchas gracias, es lo que buscaba.

Miraré la latitud con Google Earth, aunque también lo podré hacer "in Situ" con mi móvil y su GPS. Me iré de día, buscaré el norte con la brújula (el norte magnético) y miraré el ángulo sobre el horizonte con el nivel una vez tenga vista la localización a fotografiar.

Esperaré la llegada de la noche y haré la localización exacta de la estrella polar para afinar el encuadre (lo haré por la Osa Mayor, aunque si puedo me llevaré un mapa del cielo).

Realizado el encuadre, luego queda la foto pero.....eso es otro cantar!! (Luna casi nueva y cielo despejado)

¿Me equivoco?

KchoPrro

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buzo0000
Aficionadillo

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« RESPONDER #7 en: Jue, 08-Jul-2010, UTC 08h.46m. »

Pues es más o menos como dices...

De día, suponiendo que quieras pasar por donde quieras hacer la foto para ver la composición tienes bastante con saber donde está el norte con la brujula y calculando el ángulo desde el horizonte según la latitud a la que estés.

De noche, pues suponiendo que esté despejado (porque si no no creo que hagas la foto) la encontrarás fácilmente a partir de la osa mayor, tal y como te comenta demasiado principiante.

Ya nos enseñarás esa foto, eh?  OKOK

Un saludo!

Celestron Omni XLT 150. Newton reflector 150/750 con montura CG-4 ... motorizado con el kit de celestron
Oculares 25mm de origen y plössl de 7.5 mm. Barlow x2 Omni.
Nuevos oculares: SW 15 mm UWA; SW 9 mm UWA y Omegón 6 mm planetario

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KchoPrro

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« RESPONDER #8 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 08h.41m. »

Pues es más o menos como dices...

De día, suponiendo que quieras pasar por donde quieras hacer la foto para ver la composición tienes bastante con saber donde está el norte con la brujula y calculando el ángulo desde el horizonte según la latitud a la que estés.

De noche, pues suponiendo que esté despejado (porque si no no creo que hagas la foto) la encontrarás fácilmente a partir de la osa mayor, tal y como te comenta demasiado principiante.

Ya nos enseñarás esa foto, eh?  OKOK

Un saludo!

Hola shavalotesss!, ya regresé, sano y salvo ( no es muy seguro irte sólo, por la noche, a una zona montana, aunque supongo que vosotros esto lo tenéis superado  Giñar)

Muchas gracias por las explicaciones, me sirvieron perfectamente, ahí veréis la estrella polar, prácticamente donde yo quería ponerla en el encuadre (la busqué de día y de día la encuadré, supongo que la suerte me ha ayudado mucho para que el error no fuera muy grande!).

Sin embargo, he venido algo contrariado por varios motivos;

A) - La localización de la estrella polar. La mayoría de los esquemas que vi, veían como mejor opción localizar la estrella a través de la Osa Mayor, trazando una línea imaginaria entre dos de sus estrellas que, en línea, daban con la estrella polar. Bueno, pues esto no es así (salvo que la línea sea curva al final  Sonreir), en realidad, la línea coincide con la estrella más cercana a la polar en la Osa Menor. Es una chorrada, lo sé, tampoco es preciso ser tan estrictos pero la estrella polar es una de las que aparecen antes de su Constelación y, a pesar de tenerla delante de mis narices, seguí haciendo tiempo para ver más estrellas. Asín que .....yo diría que para lozalizar la estrella polar, lo mejor es trazar una línea imaginaria que unan las dos estrellas de la Osa Mayor y que CASI coincide con ella  OKOK

B) - Encuadrar la Estrella polar de noche. Sí, lo hice, fui recorriendome el lugar por la tarde buscando localizaciones. Cuando veía uno que me gustaba, cogía la brújula, el nivel de ángulo (que no es más que un programa en mi móvil) y ubicaba la polar. En unos sítios tenía foto, en otros no. Elegido el lugar (el de la foto) hice la composición mientras se el Sol se preparaba para ocultarse. Dejé la cámara preparada y todo listo y, mientras cenaba, esperaba la salida de las estrellas. Cuando ya tenía claro donde estaba exactamente (localizada con la vista), miré por el visor de la cámara para ponerla en el encuadre superior izdo. pero......coñe!!!, cómo porras veo las estrellas por el visor???. Usé LiveView de mi cámara (visión directa a través del display) pero con esa oscuridad no vale para nada. Hecho esto, me dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, más o menos, por lo que veo a simple vista, parece que la estrella polar saldrá por la zona donde quería colocarla. No sé si hacéis este tipo de fotografias (sin telescopio), cómo lo hacéis vosotros???.

C) - Por último, el tema del ruido que ya supuse que sería un serio problema. Hice varias pruebas para tratar de mejorar este tema en un futuro.

1- La toma que os enseño, pero fue en error en la configuración del temporizador. Es una toma de 4 minutos (por eso son tan cortas las estelas) a ISO 100 y f/4 (la abertura máxima de mi objetivo, a 17mm). Realizada una hora después de la puesta de sol, aprox. Se suponía que el disparador tenía que realizar 19 tomas más pero n o lo hizo por un error por mi parte, le puse 1" de espacio entre toma y toma y tenía que haberle puesto 4'01" ya que el espacio entre fotos lo mide desde el comienzo de la toma, no del final (hace dos años que tengo en disparador/temporizador, pero fue ayer cuando lo estrené). Iluminé con 36 flashazos a 1/16 de potencia. La foto me gustó, sin ruido (salvo los molestos hot pixels, que son fáciles de eliminar).

2- Secuencia de 20 fotos (esta vez sí) en las mismas condiciones anteriores, que empezaron tan sólo 20 minutos después con un cielo ya negro. El nivel de ruido fue el mismo, la idea es superponer todas las imágenes con una más que hice iluminado la escena (esta vez con 30 Flashazos). ¿¿Por cierto, conocéis algún programa que haga esto de manera automática y con calidad??

3- Observé, que con sólo 4 minutos de exposición, apenas se captaban estrellas por lo que decidí hacer una sola de 20 minutos (las 20 de 4 suponen 80 minutos). La toma irá directamente a la basura porque no sé como meterle mano. En una sola fotografia quedan reflejadas más estrellas (al menos a mí me lo parecen, aunque el hecho de tener más estela lo mismo me hace caer en un error), pero el ruido es terrible! (quizás tuve que probar con la opción de eliminación de ruido de mi cámara, que hace otra foto con el mismo tiempo).

4- Por último, pensé, hacemos 7 tomas de 4 minutos, pero con ISO 200, quizás así capte más estrellas y el ruido sea aceptable. Pues bien, parece que por aquí tuve la solución.

Cómo evitáis ese ruido digital¿¿ hay alguna forma???, lo ideal para el día de ayer habría sido una exposición de varias horas en una foto, incluso desde el atardecer al amanecer. Visto lo visto, ya supuse que esto sería inviable con una cámara digital, pero no pensaba que para 20 minutos de exposición a ISO 100 el ruido fuera tan insoportable (al márgen de los píxeles muertos).

Para cuando una cámara que no meta ruido ni por el ISO (esto ya se va consiguiendo), ni por las largas exposiciones???

En fin, pensamientos míos, perdonad el tocho  blush

KchoPrro


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GonZoo

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« RESPONDER #9 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 10h.01m. »


A) - La localización de la estrella polar. La mayoría de los esquemas que vi, veían como mejor opción localizar la estrella a través de la Osa Mayor, trazando una línea imaginaria entre dos de sus estrellas que, en línea, daban con la estrella polar. Bueno, pues esto no es así (salvo que la línea sea curva al final  Sonreir), en realidad, la línea coincide con la estrella más cercana a la polar en la Osa Menor. Es una chorrada, lo sé, tampoco es preciso ser tan estrictos pero la estrella polar es una de las que aparecen antes de su Constelación y, a pesar de tenerla delante de mis narices, seguí haciendo tiempo para ver más estrellas. Asín que .....yo diría que para lozalizar la estrella polar, lo mejor es trazar una línea imaginaria que unan las dos estrellas de la Osa Mayor y que CASI coincide con ella  OKOK

Eso es porque es tu primera vez, a partir de ahora no podrás evitar verla  Sonreir
De todas formas tienes razón, no está justo en línea.

B) - Encuadrar la Estrella polar de noche. Sí, lo hice, fui recorriendome el lugar por la tarde buscando localizaciones. Cuando veía uno que me gustaba, cogía la brújula, el nivel de ángulo (que no es más que un programa en mi móvil) y ubicaba la polar. En unos sítios tenía foto, en otros no. Elegido el lugar (el de la foto) hice la composición mientras se el Sol se preparaba para ocultarse. Dejé la cámara preparada y todo listo y, mientras cenaba, esperaba la salida de las estrellas. Cuando ya tenía claro donde estaba exactamente (localizada con la vista), miré por el visor de la cámara para ponerla en el encuadre superior izdo. pero......coñe!!!, cómo porras veo las estrellas por el visor???. Usé LiveView de mi cámara (visión directa a través del display) pero con esa oscuridad no vale para nada. Hecho esto, me dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, más o menos, por lo que veo a simple vista, parece que la estrella polar saldrá por la zona donde quería colocarla. No sé si hacéis este tipo de fotografias (sin telescopio), cómo lo hacéis vosotros???.

El mismo problema he tenido yo tirando a través de telescopio. Tanto para el encuadre como para el enfoque. Al final la solución más sencilla es hacer unas pocas tomas (15"-30" p.ej. a alta sensibilidad 1600-3200 ISO) y a base de prueba error lo localizas. El live view te debería permitir enfocar si amplías el tiempo de exposición y aumentas la sensiblidad.

Hay gente que monta la cámara sobre una plancha a la que añade un buscador de telescopio en paralelo que le sirve de guía.

C) - Por último, el tema del ruido que ya supuse que sería un serio problema. Hice varias pruebas para tratar de mejorar este tema en un futuro.

1- La toma que os enseño, pero fue en error en la configuración del temporizador. Es una toma de 4 minutos (por eso son tan cortas las estelas) a ISO 100 y f/4 (la abertura máxima de mi objetivo, a 17mm). Realizada una hora después de la puesta de sol, aprox. Se suponía que el disparador tenía que realizar 19 tomas más pero n o lo hizo por un error por mi parte, le puse 1" de espacio entre toma y toma y tenía que haberle puesto 4'01" ya que el espacio entre fotos lo mide desde el comienzo de la toma, no del final (hace dos años que tengo en disparador/temporizador, pero fue ayer cuando lo estrené). Iluminé con 36 flashazos a 1/16 de potencia. La foto me gustó, sin ruido (salvo los molestos hot pixels, que son fáciles de eliminar).

No me he dedicado a las startrails (así se llama en inglés y eso es lo que tienes que buscar en google) pero he oído hablar de este programa http://www.startrails.de/html/software.html

3- Observé, que con sólo 4 minutos de exposición, apenas se captaban estrellas por lo que decidí hacer una sola de 20 minutos (las 20 de 4 suponen 80 minutos). La toma irá directamente a la basura porque no sé como meterle mano. En una sola fotografia quedan reflejadas más estrellas (al menos a mí me lo parecen, aunque el hecho de tener más estela lo mismo me hace caer en un error), pero el ruido es terrible! (quizás tuve que probar con la opción de eliminación de ruido de mi cámara, que hace otra foto con el mismo tiempo).

4- Por último, pensé, hacemos 7 tomas de 4 minutos, pero con ISO 200, quizás así capte más estrellas y el ruido sea aceptable. Pues bien, parece que por aquí tuve la solución.

La "prueba/error" es casi inevitable. Como consejo leí en el libro de astrofotografía de convington que las mejores sensiblidades de la cámara son las intermedias 400/800.


Cómo evitáis ese ruido digital¿¿ hay alguna forma???, lo ideal para el día de ayer habría sido una exposición de varias horas en una foto, incluso desde el atardecer al amanecer. Visto lo visto, ya supuse que esto sería inviable con una cámara digital, pero no pensaba que para 20 minutos de exposición a ISO 100 el ruido fuera tan insoportable (al márgen de los píxeles muertos).

La sustracción de ruido ha desarrollado toda una metodología en nuestro campo. La técnica habitual es la misma que sigue tu cámara cuando activas la reducción de ruido: la sustracción de darks. Un dark es una fotografía realizada en las mismas condiciones que la que queremos arreglar (ISO, tiempo de exposición y temperatura) pero con el objetivo tapado, así se obtienen los píxeles de ruido térmico. Luego se resta ese dark a la imagen original y, en teoría, limpiarías la imagen. De hecho, lo que se suele hacer es toda una serie de darks para obtener un promediado más efectivo. Evidentemente todo el promediado y la sustracción se hace mediante software.

El problema es que hacer darks es un coñazo porque hay que hacerlos en el mismo momento y consumen el mismo tiempo (o más) que las propias fotos. Hay gente que incluso toma la temperatura y luego realiza los darks ¡en una nevera en casa!

En resumen ¿qué haría yo en tu caso?

1º. Encontrar un relación ISO/tiempo exp. que recoja el número de estrellas que te convenza y un mínimo de trazo. Para tu caso mejor exposiciones cortas y muchas
2º. Tomar toda la secuencia de fotos
3º. Tomar una serie de darks (recuerda, la misma ISO y tiempo de exposición) ¿cuántas? pues cuantas más mejor.
4º. Usar el programa Startrails para sumar las imágenes y sustraer los darks.

Espero que te sirva y ánimo con esas fotos. Espero verlas por aquí :ok:

« Últ. modif.: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 10h.07m. por GonZoo » En línea
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« RESPONDER #10 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 10h.37m. »

Puntualizo una de las cosas que he dicho

Estoy probando el Startrails con un Time Lapse que tenía hecho y me he encontrado un problemilla, mira cómo queda por darle demasiado tiempo entre fotos:



Así que busca el tiempo más corto posible entre fotos sin que se aturulle la cámara (y apaga la reducción de ruido!!)

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GonZoo

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« RESPONDER #11 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 10h.50m. »

Por cierto que no sé si lleguer a poner el vídeo por aquí.

Es algo que también puedes hacer con el mismo programa cuando tengas listas tus fotos.





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KchoPrro

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« RESPONDER #12 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 11h.08m. »

 aplauso  aplauso aplauso aplauso aplauso Estupenda respuesta, no recuerdo en ningún foro una respuesta tan concisa y exacta y con tanta solución como la tuya, felicidades!!!  OKOK OKOK

Es curioso, mirando por el internete encontré el "pograma" y uní las 27 fotos que tiré después de la mostrada (26 sin iluminación). Os muestro el resultado.

Me preguntaba que era eso en el programa que decía "open DarkFrames", yo, con mi inglés de Trebujena, me dije......Abrir Una foto Oscura?? eto pa qué é, ehin???, p'os aclarado!, muuushasss gracias!!

Bueno, el tiempo de exposición creo que era correcta, subir el iso a 200 no me conveció del todo porque apareció ruido en la zona de sombras bastante raro (puntos blancos) aunque, ciertamente, se ha captado más estrellas. Lo suyo era un objetivo más luminoso, quizás para la otra monte el 50mm f/1.8 y pueda ganar el más de el doble de luz. Como dices, es cuestión de ir probando. Esto para luna nueva, habrá que verlo para otros cielos Giñar

Sí, efectivamente, esto ya lo había previsto, por eso el intervalo que puse entre las tomas fue de 1 segundo (y por eso me equivoqué, ya que el intervalómetro empieza a contar desde que se dispara la foto, por este motivo, aunque programe 20, en un incio, sólo se disparo la primera (lógicamente, acto seguido de disparar, el disparador trató en vano de disparar 19 fotos más mientras todavía se hacía la primera). Puesto el intervalo en 4 minutos (que dura cada foto) y 1 Segundo, el tema se resolvió.

Voy a ver el resto de fotos
P.D. en esta toma que os enseño...m cuanto tiempo tuve que haber tenido la cámara para captar el movimiento circular completo??


* _04_2966-_04_2987.jpg (40.69 KB, 399x600 - visto 36 veces.)

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KchoPrro

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« RESPONDER #13 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 11h.11m. »

Por cierto que no sé si lleguer a poner el vídeo por aquí.

Es algo que también puedes hacer con el mismo programa cuando tengas listas tus fotos.






Jo, que chulada!! la de cosas que se me están empezando a ocurrir con esto (el abrir de una flor, el ocaso del Sol, salida de la Luna, la bajada de la marea.....) y por supuesto las estrellas, Ufff!!  Cheesy

Y esta es la última toma que hice, pero la exposición no ha estado bien medida, ha quedado oscura. Está a ISO 200 y....si antes dije que era la solución, ahora que veo el RAW en lugar de mirar la foto como hice ayer en el LCD de la cámara, me desdigo, el ruido es un horror.

Fijaos un recorte al 100%:



KchoPrro


* _04_2989-_04_2994.jpg (111.83 KB, 800x533 - visto 19 veces.)

« Últ. modif.: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 11h.40m. por KchoPrro » En línea
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« RESPONDER #14 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 11h.49m. »

P.D. en esta toma que os enseño...m cuanto tiempo tuve que haber tenido la cámara para captar el movimiento circular completo??

eeehmmm, pa qué el firmamento de una vuelta completa.... ¿24 horas? Sonreir (24h -4 minutos en realidad)

efectivamente cuanto más luminoso sea el objetivo mejor. También suelen recomendar un gran angular para coger más campo.

Una foto preciosa

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KchoPrro

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« RESPONDER #15 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 12h.00m. »

P.D. en esta toma que os enseño...m cuanto tiempo tuve que haber tenido la cámara para captar el movimiento circular completo??

eeehmmm, pa qué el firmamento de una vuelta completa.... ¿24 horas? Sonreir (24h -4 minutos en realidad)

efectivamente cuanto más luminoso sea el objetivo mejor. También suelen recomendar un gran angular para coger más campo.

Una foto preciosa

P'os claro! seré berzotassss!!  crazy2

Usé el 17-40L de Canon a 17mm, pero tiene f/4.0 de abertura máxima y creo que se queda algo corto.

Muchas gracias!

KchoPrro

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GonZoo

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« RESPONDER #16 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 12h.00m. »

Preciosa esa última foto.

Prueba con sensibilidades más altas y tiempos más cortos. a ver si te dan mejores resultados.

...y los objetivos zoom -> caca. Verás que hay mucha gente que comprar focales fijas antiguas (pero muy luminosas) para astrofoto con objetivo.

Con la nikon estuve haciendo pruebas con un 28mm f1.8 y  con un 70/200 f4 y eran como la noche y el día.

« Últ. modif.: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 12h.03m. por GonZoo » En línea
KchoPrro

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« RESPONDER #17 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 12h.19m. »

Anotado queda!  OKOK

Saludos

KchoPrro

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Sebtor
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« RESPONDER #18 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 12h.41m. »


bueno
lo mejor, es hacer pruebas, porqué lo que se aprende, se aprende en serio

.......

la única manera de hacer mas de 24 horas de exposición nocturna, ahora mismo sería el polo sur, si el tiempo lo permitiera

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Bufot
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« RESPONDER #19 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 13h.09m. »

Mis cinco estrellas por las respuestas de GonZoo... como viene siendo habitual OKOK

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KchoPrro

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« RESPONDER #20 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 13h.10m. »

la única manera de hacer mas de 24 horas de exposición nocturna, ahora mismo sería el polo sur, si el tiempo lo permitiera

Lo dices por el fresquito p'al sensor, no?  Sonreir Sonreir

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Sebtor
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« RESPONDER #21 en: Sáb, 10-Jul-2010, UTC 16h.30m. »

al menos no necesitas refrigerar la cámara mediante un peltier

XD

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KchoPrro

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« RESPONDER #22 en: Dom, 11-Jul-2010, UTC 15h.55m. »

La sustracción de ruido ha desarrollado toda una metodología en nuestro campo. La técnica habitual es la misma que sigue tu cámara cuando activas la reducción de ruido: la sustracción de darks. Un dark es una fotografía realizada en las mismas condiciones que la que queremos arreglar (ISO, tiempo de exposición y temperatura) pero con el objetivo tapado, así se obtienen los píxeles de ruido térmico. Luego se resta ese dark a la imagen original y, en teoría, limpiarías la imagen. De hecho, lo que se suele hacer es toda una serie de darks para obtener un promediado más efectivo. Evidentemente todo el promediado y la sustracción se hace mediante software.

El problema es que hacer darks es un coñazo porque hay que hacerlos en el mismo momento y consumen el mismo tiempo (o más) que las propias fotos. Hay gente que incluso toma la temperatura y luego realiza los darks ¡en una nevera en casa!

En resumen ¿qué haría yo en tu caso?

1º. Encontrar un relación ISO/tiempo exp. que recoja el número de estrellas que te convenza y un mínimo de trazo. Para tu caso mejor exposiciones cortas y muchas
2º. Tomar toda la secuencia de fotos
3º. Tomar una serie de darks (recuerda, la misma ISO y tiempo de exposición) ¿cuántas? pues cuantas más mejor.
4º. Usar el programa Startrails para sumar las imágenes y sustraer los darks.

Espero que te sirva y ánimo con esas fotos. Espero verlas por aquí :ok:

Vuelvo al hilo con esto. Se me está ocurriendo si es posible, ya qu eno hice las darks de las fotos, hacerlas ahora, en mi casa (sin nevera, no creo que sea preciso, no?  Azn). Tengo el tiempo de exposición, temp. de color de las tomas, abertura, ISO, etc. podría hacer esas darks ahora??, cuántas tendría que hacer para hacer ese promedio? (he leído que, como mínimo, la mitad de las fotos realizadas).

Lo único que no puedo reproducir en casa es la temp. ambiente que tenía allí (pero no creo que diste mucho) y el calentamiento que podría llevar el sensor en esas fotos (aunque como sería para la primera serie, tampoco habría diferencia).

Lo digo por si puedo mejorar algo lo que hice, sobre todo las multitomas.

Saludossss!

KchoPrro

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Sebtor
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« RESPONDER #23 en: Dom, 11-Jul-2010, UTC 18h.38m. »


si hazlo

lo quee

éstas cámaras, no hacen ellas un dark en principio ??

o sea disparas 5 segundos,  y ves que tarda 10 segundos  ... porqué la segunda parte lo que hace es una resta in situ

(seguro que está como opción ... la tenias activada? )

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« RESPONDER #24 en: Dom, 11-Jul-2010, UTC 22h.50m. »


si hazlo

lo quee

éstas cámaras, no hacen ellas un dark en principio ??

o sea disparas 5 segundos,  y ves que tarda 10 segundos  ... porqué la segunda parte lo que hace es una resta in situ

(seguro que está como opción ... la tenias activada? )

En mi caso lo hace, si activas la opción. Sin embargo, para una multifoto de las estrellas en la que se quiere captar la estela de las mismas esto no es posible ya que la cámara hace otra toma con la misma duración y parámetros después de la foto real por lo que esos 4 minutos de "vació" se perderían en la estela de la estrella. Para una sola toma sí lo veo interesante, para la próxima lo haré. Lo suyo sería haberlas hecho después de las tomas que hice pero como lo he descubierto ahora preguntaba si tendría los mismos resultados haciéndolas ahora, añadiéndolas al programa Startrails

Saludos!

KchoPrro

« Últ. modif.: Lun, 12-Jul-2010, UTC 12h.11m. por KchoPrro » En línea
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« RESPONDER #25 en: Lun, 12-Jul-2010, UTC 07h.15m. »

Puedes intentar hacer los darks y ver si mejora algo pero no es lo adecuado.

Es importante neceemos en el momento porque no puedes reproducir aspectos como la temperatura ambiente, la humedad y la temperatura del sensor, piensa que mientras haces la foto el sensor se va calentando. Factores que son determinantes en el ruido de una foto.

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« RESPONDER #26 en: Dom, 18-Jul-2010, UTC 12h.32m. »

Bueno, dado que las condiciones no eran ni por asomo las mismas, no hice esos darks. Sin embargo, fui ayer otra vez a probar. Tampoco tuve mucho tiempo de hacer 10 Darks para las 21 tomas que hice (eran otros 40 minutos de espera), así que los hice mientras volvía a casa, en el coche.

Pero me ha resultado curioso lo siguiente. He realizado varias pruebas con el programa Startrails y he obtenido los siguientes resultados;

1- Si realizo la fusión de tomas SIN Los Darks, el resultado es que imagen que queda mejor a nivel de ruido y de color.
2- Si utilizo los 10 Darks aparece más ruido pero, curiosamente, cuánto menos ratio le ponga a "Average foreground", el ruido se mantiene, pero la toma tiende a ser más clara. Las pruebas las hice poniendo, 2, 5 y, por último, 21. En esta última, la foto era idéntica a realizarla SIN los Darks, pero con el ruido añadido.

Os pongo algunos ejemplos:

SIN DARKS:


Con los 10 DARKS optenidos (en el ratio para la limpieza del fondo, 21 imagenes):


Comparación de exposición (en este orden de arriba a abajo; SIN DARKS, CON Darks a 21 Imágenes, a 5 imágenes, a 2 imágenes)


No sé si se aprecia muy claro este último ejemplo, cuando vas pasando una sobre otra el sato de brillo se nota.

Me intriga esto, si los darks finalmente meten ruido....para qué se usan??, quizás, dado que son tomas de 4 minutos, lo mismo es usado para ejemplos donde la duración de la exposición es mucho mayor.

Saludos

KchoPrro


* SIN-DarkFrames.jpg (32.64 KB, 800x533 - visto 17 veces.)

* Dark-Frames-21.jpg (49.21 KB, 800x533 - visto 12 veces.)

* Gradación.jpg (27.67 KB, 234x561 - visto 8 veces.)

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« RESPONDER #27 en: Dom, 18-Jul-2010, UTC 12h.46m. »

no se
aquí hay algún concepto que se nos escapa porqué lo hace automático o algo



sensibilidad fija?


las estrellas salen mas "gordas" o brillantes? al principio, y luego hay como unos microcortes
(alguien que pasa por delante??  XD  )

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« RESPONDER #28 en: Dom, 18-Jul-2010, UTC 15h.43m. »

Eso iba a decir yo, no se ve linealidad en las tomas ¿son todas en las mismas condiciones? ¿era noche cerrada cuando empezaste?

...y los darks hay que hacerlos en las mismas condiciones, sino sirven de poco. En cualquier caso veo poco información en la toma. Creo que tiras con una iso muy baja. Aquí tienes ejemplos de tomas y las condiciones en las que están hechas.

http://www.koenvangorp.be/deepsky/startrails.html

También puedes probar a usar el Deep Sky Stacker, otro programa de apilado. Más orientando a cielo profundo pero hay gente que lo usa para startrails.

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KchoPrro

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« RESPONDER #29 en: Dom, 18-Jul-2010, UTC 16h.35m. »

no se
aquí hay algún concepto que se nos escapa porqué lo hace automático o algo



sensibilidad fija?


las estrellas salen mas "gordas" o brillantes? al principio, y luego hay como unos microcortes
(alguien que pasa por delante??  XD  )

Joé, si pasa alguien por delante en ese sitio y a esas horas y me da un ataque que me queo tiezo!!  Sonreir Sonreir

Sí, es verdad, yo he notado también esos microcortes, también los tiene la circumpolar que subí. Es raro porque entre foto y foto hay sólo 1 segundo de diferencia y me extrañaría mucho que eso llegara a notarse aunque.....si cada trazo supone 4 minutos, lo mismo 1 Seg. puede ser proporcional. Quizás no debo poner ni 1 segundo entre tomas, siempre he pensado que el mando temporizado no me haría la siguiente foto, pero es cuestión de probar para la próxima. El que el trazo sea más gordo a principio no me lo explico.

Para esta foto, la subo ahora terminada, los datos fueron:

Número de exposiciónes: 21 (la primera para la iuminación del primer término, resto para seguir con la secuencia).
Hora de comienzo: 22:58 (tomadas en la noche de ayer, 17/07/2010).
Puesta del Sol: 21:43 (por tanto, las tomas se inician pasadas una hora después del Ocaso, por eso todavía es posible ver luz en el horizonte, corresponden con las primeras tomas).
Hora de finalización: 00:22
Total tiempo de exposición: 84 minutos, a razón de 4 minutos cada toma.
Datos para todas las tomas: ISO 100, f/4.0, 17mm de focal.

A las 01:40, realicé las 10 tomas para los Darks, después de haber hecho una toma de 20 minutos (más otros 20 del reductor de ruido). Pero esto no lo hice allí, recogí las cosas y dejé haciendo las fotos para los darks en el coche, camino de casa (eran otros 40 minutos, no quería estar allí otros 40' sólo para hacer los Darks. Para ello tapé el objetivo y el visor y, con los mismos datos, realicé las tomas. No creo que hubiera mucha variación de haber estado en el mismo sitio (salvo el traqueteo del coche, quizás).



* Nocturna-2.jpg (41.39 KB, 400x600 - visto 17 veces.)

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