· Técnicas y Filtros ( color, block, passband...)

[KchoPrro]

Eso iba a decir yo, no se ve linealidad en las tomas ¿son todas en las mismas condiciones? ¿era noche cerrada cuando empezaste?

...y los darks hay que hacerlos en las mismas condiciones, sino sirven de poco. En cualquier caso veo poco información en la toma. Creo que tiras con una iso muy baja. Aquí tienes ejemplos de tomas y las condiciones en las que están hechas.

https://www.koenvangorp.be/deepsky/startrails.html

También puedes probar a usar el Deep Sky Stacker, otro programa de apilado. Más orientando a cielo profundo pero hay gente que lo usa para startrails.

Efectivamente son las mismas condiciones, dejé el temporizador programado y las fotos se iba haciendo mientras me leía en magnífico manual de Carlos Serrano para la fotografía nocturna (sí, lo sé, primero hay que leerse el manual y luego ahcer las fotos, pero egque no había otro momento, que la sra. no siempre le deja salir a uno a esas horas, porrass!! )

Define esas condiciones, porque si te refieres a los datos del disparo fueron las mismas, 10 tomas (parece que no es necesario hacer las 21 fotos otra vez, según leí, como mínimo la mitad de ellas), mismo tiempo de exposiciòn para ellas (4 minutos), mismo espacio entre fotos, misma focal, misma abertura y hasta la misma temp. de color. Eso sí, según iban pasando las fotos se iba acrecentando el ruido, pero eso es lógico por el calentamiento del sensor.

Si hay otros factores??, pues desde que salí del sitio hasta llegar al coche (momento en que programé los darks), pasó media hora. La temperatura ambiente sería la misma, chispa más o menos, y el resto igual.

En fin....

No conozco ese programa, lo veré, muchas gracias!!

KchoPrro
P.D. Sí, tiro a ISO 100 porque subir el iso es meter excesivo ruido que todavía no sé bien como quitarlo, mi 40D en esos valores y por la noche.....

- - -

[KchoPrro]

Creo que tiras con una iso muy baja. Aquí tienes ejemplos de tomas y las condiciones en las que están hechas.

https://www.koenvangorp.be/deepsky/startrails.html

Joé, veo que esta gente tira a ISO 1600 con una 20D, parece que prefieren el ruido por ISO alto que por largas exposiciones ya que ninguna de las tomas pasan de los 30". Sería cuestión de ver, ¿que quedaría mejor (o qué ruido sería más fácill de quitar), 1 toma de 30" a ISO 1600 o una toma de 8 minutos a ISO 100?

Investigaré este tema, con otra cámara más actual (con tolerancia al ruido menor) quizás lo tendría más claro pero desde que ví el ejemplo de una toma a ISO 200 que ya subí, me echó mucho para atrás trabajar con estas sensibilidades.

KchoPrro

- - -

[GonZoo]

Ya has visto que iso baja tiempo alto no te ha dado muy buen resultado, quizá ha llegado el momento de probar otra cosa

- - -

[Sebtor]

un cambio de enfoque quizás el trazo gordo

como haces el stack ?   como "suma" o como "máximo" ?

lo del segundo, si se nota, es que deben de ser unos 4 segundos quizá por procesado y guardado ??

----------

si has hecho tomas de 4 minutos
tienes que hacer darks de 4 minutos

hay que ser muy muy "cartesiano" en todo lo que hagas


además si metes ahí automáticamente un reductor del ruido  uf uf ufff

de entrada todo debería ser de la misma exposición

(si las fotos tienen reductor de ruido, los darks también deberían tenerlo ... aunque de hecho estás rizando el rizo ... yo lo haría TODO con el PC, pues el software de la máquina a saber lo que hace ... igual es una resta o igual se le aproxima  yo que se)

- - -

[KchoPrro]

Está claro que algo no he entendido del programa porque esto es lo que he sacao con la misma foto (apilado de las 21 exposiciones).

Lo cierto que.....hasta me gusta!! una abastracción muy chula  


Ya aprenderé, p'os no zoy yo mastuerzo ni ná!!,  

KchoPrro
P.D. os contesto ahora, que tengo que ausentarme un rato.

 Prueba.jpg (10.63 KB, 400x600 - visto 70 veces.)

[GonZoo]

Vale, ya entiendo lo que ha hecho, lo que el DSS hace, primero un alineado de todas las imágenes y luego, apilado.

Vamos. lo que ha movido en la foto ha sido las montañas en lugar de las estrellas

Por lo que he visto con startrails tienes que poder sacar buenas fotos. Respecto al reductor de ruido de la cámara no puedes usarlo, no si quieres usar los darks. En realidad el reductor de ruido es un "dark automático" que hace la cámara.

- - -

[Sebtor]

y los MISMOS  TIEMPOS,  sobretodo

para una foto con ruido de 4 minutos,   debes restarle el ruido de 4 minutos

- - -

[KchoPrro]

Ya toi por aquí ! 

A ver, me parece que os he confundido un poco con el tema de las fotos, lo aclaro mejor ahora, vale?

A las 01:40, realicé las 10 tomas para los Darks, después de haber hecho una toma de 20 minutos (más otros 20 del reductor de ruido). Pero esto no lo hice allí, recogí las cosas y dejé haciendo las fotos para los darks en el coche, camino de casa (eran otros 40 minutos, no quería estar allí otros 40' sólo para hacer los Darks. Para ello tapé el objetivo y el visor y, con los mismos datos, realicé las tomas. No creo que hubiera mucha variación de haber estado en el mismo sitio (salvo el traqueteo del coche, quizás).

Esto fue lo que puse, pero creo que lo he liado un poco. En la sesión de ayer hice varias fotos o tipo de fotos, en este orden:

1- Una foto de 4 minutos con el reductor de ruido activado. Sólo hice una, quería captar la hora azul. Los datos fueron los mismos que puse antes. 4 minutos, f/4, ISO 100 a 17mm. Iluminé el primer térmico con 36Flashazos a 1/16 de potencia.
2- Dejé pasar un tiempo para empezar con la multiexposición, además, de enfriarse un poco el sensor. Pasados esos minutos, donde casi ya no había luz (a la hora que indiqué antes), empecé la multiexposición. 21 fotos (sólo e la primera se iluminó el primer término con los mismos flashazos que antes). Cada foto distaba de la otra 1Seg. (creo que no se puede poner menos intervalo), por tanto, es imposible hacer las trazas de las estrellas si el reductor de ruido estaba activado, por tanto, para estas tomas, lógicamente, el reductor de ruido NO estaba puesto. La idea era dejar hacer los Darks después. Los parámetros de la fotos eran los mismos, cada una a 4 minutos, f/4.0 ISO 100 a 17mm de focal.

3- Realizadas las exposiciones múltiples, hice una toma más, pero otra zona, en este caso de 20 minutos en una sola foto a ISO 100, f4.0 y 17mm. Dado que la toma era muy larga, de nuevo activé el reductor de ruido.

Mientras la cámara hacía el tiempo de los 20 minutos para reducir el ruido, fui recogiendo (supongo que es lo mismo que mueva la cámara o no para esto) y me marché al coche.

4- Al llegar al coche y comprobar que la cámara ya había terminado la función de reducción de ruido e, incluso, se había apagado para salvar energía, metí los trastos en el coche y puse la cámara con el disparador/temporizador para hacer los Darks. Con qué datos??, p'os los mismos que los de las 21 tomas, es decir, 10 fotos a 4 minutos cada una con f/4.0 y 17 mm de focal a ISO 100 con un intervalo de 1 segundo por cada una de ellas.

Por tanto, los datos de los Darks fueron los mismos que en la exposición múltiple, si bien, no estaba en el mismo sitio (se iban haciendo mientras conducía) ni era justo después de aquellas fotos (p'os sería una hora más tarde).

No sé si ahora me he explicado mejor...

KchoPrro

- - -

[Sebtor]

la temperatura,   el cambio de temperatura  !!

por eso hay pixels oscuros, por sobrecorrección

- - -

[KchoPrro]

La temperatura ambiente o la del balance de blancos?,
En lo primero no diría que hubiera mucha diferencia en lo segundo estaba en auto en ambos casos.

- - -

[Sebtor]

la temperatura ambiental afecta enormemente al ruido térmico de los píxels

( alguien dijo que cada 5º se duplica los valores )

lo bueno es que las auto-correcciones típicas, las cámaras lo hacen pocos segundos después

mejor hacer insitu,  5 exposiciones de 4 minutos como DARKS
solo te ocuparán 20 minutitos

(o incluso hacer menos,  PERO, en el mismo ambiente ... o esos valores cambian mucho ... pruébalo, y ya verás )

- - -

[KchoPrro]

Vale, veo que es importante esta cuestión no le daba tanto valor a ello ya que, de hecho, la diferencia de temperatura exterior a la del coche no debería ser mucha (por la noche refresca y no es preciso Aire Acondicionado en el coche), pero según iba bajando de la sierra algún gradito más que otro sí que iría subiendo.

Por otro lado, tampoco la temperatura es la misma desde que empiezan las fotos hasta que terminan los darks, posiblemente en ambos extremos podría haber más de 3º de diferencia.

Pero ....nada, nada, que aquí estamos para aprender y no me cuesta nada quedarme un rato más (sobre todo si no es preciso tantos darks). 

P'os ya os contaré para este finde que hago otra.

Saludos!

KchoPrro

- - -

[Sebtor]

si, es muy muy muy importante en las cámaras astronómicas

es más importante un estabilizador de temperatura, que no que sea muy potente

te lo tienes que montar de alguna manera,  creo que lo mejor es sin prisas
medir la temperatura
al principio  perder el tiempo con algún dark
y al final también

------------

no se trata de temperatura del aire,  ya que si metes la cámara en un coche, dejará de "emitir" calor al espacio

en serio,  yo he visto HELAR en la montaña  marcando 5º positivos,  cuando estás en una cima,
(hay un % de radiación de calor, que si no está equilibrado, te hielas ... y la temperatura del aire no es suficiente para evitarlo)

en serio


bueno en definitiva tienes que ser constante, .... y si no puedes interrumpir una serie, hacer los darks al inicio y al final,
no hace falta que sean muchos,  hace falta que esté bien hecho

------

las cams. de fotografía  lo solventan haciendo rápidamente después el dark

- - -

[GonZoo]

He encontrado este artículo que quizá te interese si no tienes muchos problemas con el inglés

https://digital-photography-school.com/4-steps-to-creating-star-trails-photos-using-stacking-software

Recomienda otro programa, pero este no tienes sustracción de darks

https://www.tawbaware.com/imgstack.htm

- - -

[KchoPrro]

Muchas gracias!, ya lo he visto pero no tengo muy claro que sea mejor que Startrails y DeepSkyStacker (si es que este último también sirve para apilar las imágenes  ). Además, tienen una licencia shareware pero ya investigaré si realmente merece la pena y aporta algo más de calidad. Estoy probando con PS, pero no tendré los resultados definitivos hasta que no realice unos Darks frames en condiciones

Este finde estoy de rodríguez así que aprovecharé para salir todas las noches, si el cuerpo me aguanta (también quiero salir por el día,je,je)

Saludos y gracias!

KchoPrro

- - -