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Construcción telescopio refractor 100mm diámetro a partir de objetivo en celda

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Autor Tema: Construcción telescopio refractor 100mm diámetro a partir de objetivo en celda  (Leído 2129 veces)
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Fraunhoferachromat
Según mi criterio, los buenos telescopios se dividen en tres categorías fundamentales: refractores, refractores y refractores.

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« del : Mié, 07-Feb-2018, UTC 17h.13m. »

CONSTRUCCIÓN DE UN TELESCOPIO REFRACTOR DE 100 MM DE  DIÁMETRO A PARTIR DE OBJETIVO EN CELDA

   
   
   He decidido iniciar, desarrollar y completar la construcción de un refractor acromático de foco largo de 100 mm de diámetro y voy a publicar, con aporte gráfico, todos los pasos necesarios para ello.
   ¿Cuál es la razón que me ha llevado a afrontar semejante proyecto, cuando por un módico precio (unos 500 pavos, la mitad si es de segunda mano) puedes adquirir un magnífico refractor de 102 mm f 1100 de muy buena óptica y lujoso acabado? Bueno, siempre he querido tener uno de estos cacharros de foco largo y 1100 mm de focal me parecen poco (menos todavía me parecen los 1000 mm de mi Vixen de 102, siendo éste un soberbio telescopio).
   En contra de los que muchos piensan, los refractores acromáticos de foco largo, PARA VISUAL, presentan algunas ventajas respecto de los refractores apocromáticos de foco corto. Si bien en estos últimos la aberración cromática se muestra mejor corregida (no por mucho, pero mejor), el campo es mucho más plano en los primeros, las aberraciones geométricas son más sencillas de corregir y, además, podemos obtener potencias elevadas sin la ayuda (por mí denostada) de lentes de Barlow, usando  oculares de pocos elementos y buena distancia focal, con la consiguiente comodidad en la observación. No estoy diciendo que los refractores acromáticos sean mejores, por supuesto que no, los vidrios "exóticos" que hoy en día se usan para armar los objetivos apocromáticos ofrecen muchas virtudes, tan solo señalo que EN OBSERVACIÓN VISUAL, los buenos refractores acromáticos no se hayan muy lejos en prestaciones respecto de aquellos.
   
   Bien, volvamos a mi proyecto.
   Para variar y ofrecer una solución "diferente" a la del clásico telescopio largo, pesado y poco manejable que precisa además de una montura robusta, capaz de mover con soltura su peso, he pensado en una salida parcialmente "modular", esto es, un telescopio desmontable en dos secciones, lo que me lleva a afrontar un proyecto cuyas ventajas se definen, básicamente, en dos apartados:
  1) Será más ligero. Puesto que uno de los dos tubos que componen el telescopio (el posterior) será de menor diámetro que el habitualmente utilizado para estos menesteres, además de presentar una pared más delgada.
   2) Su carácter modular permitirá:
   A Su desmontaje para fácil almacenaje.
   B) Mayor facilidad de transporte, caso de ser necesario.
   Dejo una imagen poco elaborada, pero muy esquemática, del diseño básico del tubo:



   Primera cuestión a abordar, ¿cómo consigo esto? Bueno, voy a utilizar, como elemento posterior, un tubo de un refractor Vixen de 90 mm de diámetro y 1000 mm de focal, aprovechando la rosca en la que va roscada la celda del objetivo para acoplarlo, adaptador mediante, al otro tubo donde irá alojada la celda del objetivo Carton.
   Una ventaja que me aporta esta solución es que aprovecharé los bafles del tubo Vixen, (en número de tres) muy bien dispuestos; sin ligeros revirados y firmemente fijados. Cierto es, no obstante, que dichos bafles no se hayan, por poco, situados a las medidas requeridas, pero ayudarán en el control de reflejos; los bafles más importantes serán los que se alojen en el tubo de 100 mm. Otra ventaja, es que el enfocador Crayford que tengo pensado utilizar se aloja en su parte posterior, ¡sin absolutamente ningún mecanizado extra! Coinciden, tanto los diámetros respectivos como la posición de los taladros y roscas.
   Así pues, ya disponemos del primer elemento: tubo posterior, cuyas medidas son:

   1) Longitud: 730 mm.
   2) Diámetro exterior: 90 mm.
   3) Diámetro interior: 87 mm.
   4) Pared: 1,5 mm.

   Julio-2015: compro el refractor Vixen de 90 mm

   Hace un par de años compré de segunda mano un refractor Vixen de 90 mm; de hecho, yo no quería el tubo, solo me interesaba la montura New Polaris para usarla en azimutal con mi Megrez FD 80, pero el conjunto era indisoluble, por lo que me vi obligado a adquirir también el refractor. El tubo estaba tan mal que lo desmonté para limpiarlo y adecentarlo y después ya no lo monté de nuevo, así que me encontré con un tubo, que después de limpio y pulido, pedía a gritos un uso diferente para el cual fue concebido.
   El  tubo, cuando llegó a mis manos, se encontraba en bastante mal estado  (os dejo una foto del para-rocío, para que os hagáis una idea del estado del tubo):[/justify]



   
   Tareas que he tenido que hacer a este tubo para reconducirlo al buen camino:

   1) Eliminar pintura anterior (de color negro). 3-11-2017
   2) Lavado y pulido total del tubo. 3-11-2017
   3) Suavizado y escuadrado de los extremos. 3-11-2017
   4) Pintado interior negro mate. 7-11-2017
   5) Pintado y lacado exterior blanco brillo. 8-11-2017

   Aquí os dejo unas imágenes de este tubo una vez acabado:





   
     Como podéis apreciar, el interior se muestra perfectamente negro, después de darle numerosas manos de pintura hasta conseguir el tono deseado.
   
    21-11-2017: adquiero el objetivo Carton de 100 mm y f 1300 mm, en su celda.

    Pero voy a continuar con lo que debería haber sido el inicio en la descripción del proyecto: el corazón del telescopio, o dicho de otro modo más prosaico: el objetivo.           
   Aquí barajaba diversas opciones, todas sumamente difíciles de abordar, dado que el mercado español adolece de una lamentable falta de, llamémosle, "idiosincrasia vintage" y, con ello, se hace muy difícil la obtención de cualquiera de los objetivos que tenía en mente como candidatos para la construcción del telescopio, a saber:

    1) Carton 100/1300
    2) Vixen 102/1300
    3) RR achromats 104/1200
    4) Unitron 102/1500
    5) Vixen 102/1500.
 
    Es importante incidir en el hecho de que buscaba un objetivo en su celda, NO EL TUBO, y si difícil es ya la adquisición de un OTA completo, imaginaros la dificultad que entraña la obtención de un objetivo suelto en su celda. Pero, ¡ay, compañeros!, después de buscar y buscar sin éxito, hastiado de tanto infructuoso indagar, decidí poner un anuncio, al cuál, muy amablemente respondió un "bendito" forero en un conocido foro de Yahoo, avisándome de que un conocido suyo disponía del primero de mis candidatos para mi proyecto: el Carton 100/1300. Me dije: "¡No puede ser! A buen seguro que ya llego tarde", mensaje preceptivo al canto y...¡NO!, todavía lo tenía, y amablemente me lo ofreció. Este insospechado proveedor resultó ser un tío muy majo (saludos David) y después de una amigable charla lo depositó muy cuidadosamente en mis manos, previo el pago previamente concertado.
   Aquí os dejo una foto del susodicho en manos de David (con tu permiso) antes de la compra:



   Y algunas más del objetivo ya en mi casa (solo decir que las fotos no le hacen justicia):







   
   Unas breves reseñas de este mágico elemento: se trata de un objetivo doblete acromático de 100 mm a f 13 con un enorme seguimiento por los aficionados USA, muy ambicionado allí y en UK y del cuál solo se vierten alabanzas en los foros en los que se escribe de él. Ed Ting, famoso revisor de instrumentos ópticos, comentó sobre este objetivo:

  "This sample has outstanding optics. Even at 500X, the scope's airy discs are tight, round little balls with a dim first diffraction ring. This is the way stars are supposed to look, and we don't see it often enough. "
   

    La traducción sería la siguiente:

   "Este ejemplar tiene una óptica asombrosa. Incluso a 500 aumentos, los discos de Airy se muestran apretados, como diminutas bolitas redondas rodeadas de un tenue anillo de difracción. Esta es la forma en la que se supone que las estrellas deben verse, y que no vemos demasiado a menudo".
   
    Lo que viene a decir, básicamente, es que es bueno.  Sonrisa Sonrisa
   No voy a abundar en las virtudes de este trasto, solo decir que todo aquel que mira  a través de él comenta que descubre la astronomía "de nuevo".

 
   21-11-2017: compro el adaptador-conector GSO.
   El siguiente escalón (y empleo el término ex profeso, ya que este paso ha resultado bastante complicado) es establecer el nexo de unión entre los dos tubos principales. Para ello no se me ocurrió otra "gansada" que comprar una base para enfocadores Crayford de GSO (si no me llego a topar con una de segunda mano en USA, tal vez no lo hubiera hecho), ya que dispone, en uno de los extremos, de los taladros ya roscados a métrico 4 y la exacta medida de conexión al tubo de 100 mm que tenía pensado emplear. Por otro lado, está magníficamente bien  anodizada y pensé que quedaría muy vistosa. Lo malo es que no tiene ninguna rosca y yo necesito que tenga una rosca. Si no tiene rosca y yo quiero que la tenga, ¿qué he hacer?, roscarla. (continuará...).

   24-11-2017: compro el enfocador Crayford GSO.
   
   Bien, el siguiente paso en el proyecto consiste en la adquisición del enfocador. Éste ha de ser de buena calidad, ligero, preciso y elegante en su diseño. Existen muchos candidatos al primer premio en este apartado, pero como no quería (quiero) gastarme mucha pasta, he optado por un Crayford de GSO de una sola velocidad. ¿Porqué de una sola velocidad? Bien, guarda mejor la esencia de "lo clásico", la larga focal del teles permite una gran profundidad de campo, con lo que enfocar con precisión es sencillo y además, los Crayford de dos velocidades, si no están bien ajustados, fallan más que una escopeta de feria. Por si fuera poco, es bastante más asequible.  Adjudicado, pues.
   Mi primera intención fue adquirirlo de segunda mano en el mercadillo astronómico, pero la búsqueda resultó infructuosa. Y es que la inmensa mayoría de los Crayford que se venden son de dos velocidades y de velocidad simple hay realmente muy pocos. Por ello me vi en la necesidad de adquirirlo en USA, aprovechando la suculenta oferta del Black Friday.  Y cuando lo recibí, quedé más que encantado con él.

   29-11-2017: compro los tubos de aluminio 6060 100 mm x 400 mm y 100 mm x 75 mm.

   Problema siguiente: encontrar un tubo de 100 mm de diámetro y 2 mm de pared cortado a la medida de 400 mm (posteriormente será rebajado a la definitiva de 382 mm) sin tener que comprar material suficiente como para forrar de aluminio todo el puente de San Francisco. Y es que, a diferencia de antaño, las empresas suministradoras de material ya no trabajan al por menor y la mayoría ofrecen una medida mínima de ¡6 metros!
   Tras numerosas llamadas de teléfono y búsquedas vanas y estériles por internet hallé lo que buscaba (continuará...)

   30-11-2017: compro toda la tornillería necesaria.

   He optado por tornillos de acero inoxidable de cabeza allen para fijar los elementos del telescopio:



   Tornillos utilizados, medidas, pasos de rosca y usos:

   Adaptador- conector a tubo de 100 mm: 3 tornillos de métrico 4 por 10. Tres arandelas.
   Enfocador Crayford, conexión a tubo de 90 mm: 3 tornillos de métrico 4 por 10. Tres arandelas.
   Conexión tubo de 100 mm a contra-celda objetivo: 3 tornillos de métrico 4 por 16. seis arandelas. Tres tuercas.
   Conexión tubo para-rocío a contra-celda objetivo: 3 tornillos de métrico 4 por 7,5. Tres arandelas.
   Acople celda objetivo refractor a contra-celda: 3 tornillos de métrico 3 por 10.
   Tornillos de colimación: 3 tornillos de métrico 3 por 10.
   Acollado de anillas de buscador de 8x30 a tubo de 90 mm: 4 tornillos de métrico 4 por 16. Ocho arandelas. Cuatro tuercas.

   4-12-2017: me llegan los tubos de aluminio de 100 mm.

   Y ¡Aquí está! Tubo de aluminio 6060 de 100 mm de diámetro y 2 mm de pared cortado a 400 mm:



 
  El aluminio 6060 es de muy buena calidad, muy resistente a la intemperie, presenta un muy buen brillo una vez pulido, es relativamente fácil de mecanizar y se presta mucho a ser anodizado, tanto para decoración como para su protección.

  5-12-2017: recibo el adaptador-conector.

   Aquí la pieza "en bruto", tal como la recibí:



   7-12-2017: recibo el enfocador Crayford GSO.







   11-12-2017: se hace el mecanizado del tubo de 100 mm/5 mm x 75 mm.
   
  Otro apartado consiste en fabricar el primer diafragma (en este caso de 90 mm), para acoplarlo en su lugar correspondiente en el interior del tubo de 100 mm de diámetro.  Este diafragma, al igual que el tubo, está realizado con aluminio 6060. Aquí podéis ver la pieza de 75 mm de longitud a partir de la cuál se obtuvo el diafragma de 15 mm de ancho, 96 mm de diámetro exterior y 90 mm de diámetro interior.



   Se dice que los diafragmas han de ser mecanizados "a cuchillo", es decir, sin una superficie extra en la que la luz se pueda reflejar y provocar reflejos indeseables, pero, a los 5 mm útiles, yo he optado por darle estos 10 mm de más para que tenga base suficiente para anclarlo al tubo del telescopio. Ya me encargaré de darle una cuantas manos de pintura negro mate para reducir a la mínima expresión este inconveniente.  He hecho un dibujo, groso modo, del diseño de los bafles:



   Aquí se muestra el proceso de mecanizado de este bafle:





   En la siguiente imagen podéis ver ya el diafragma terminado:



   Apréciese el rebaje a 93 mm de diámetro y 10 mm de profundidad, que sirve como base para la inserción en el interior del tubo de 100 mm.

   Y una imagen del diafragma inserido en el interior del tubo de 100 mm a su distancia correcta:



    12-12-2017: se realiza el primer mecanizado del tubo de 100 mm x 400 mm.
   
   ¿Qué hay que hacerle a este tubo? Lo que sigue:
   En primer lugar se ha tenido que refrentar en el torno. Una vez hecho esto, encargué limpiarlo con la cuchilla por su lado exterior. Mi intención era quitarle también unas décimas en el interior del extremo final donde se aloja el adaptador, nexo de unión entre tubos (la medida interior del tubo era de 96 mm y la del adaptador de 96,6 mm), no obstante, debido a  problemas de mecanizados (expuestos en el anexo "errores"), salté este paso y el rebaje se lo hice al propio adaptador. A continuación, procedí a darle pulido con lija de grano muy fino. En la foto anterior se puede ver el tubo previo al lijado y en la que sigue, con este proceso ya terminado:



 
   Seguidamente, hubo que hacerle en un extremo tres taladros de 5 mm de diámetro para poder acoplarle el adaptador conector, que tiene tres roscas a métrico 4 separadas 120º entre sí.
   
    12-12-2017: compro material de aluminio para fabricar los bafles dos y tres de 85 y 80 mm de diámetro interior: tubo de 100 mm/10 mm x 75 mm.
   
   ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Debería haber pedido todo el material de una vez! Esto sucede por haberme dejado seducir por las prisas y no haber llevado una buena planificación; pero bueno, lo que importa es que ya está solicitado (continuará...).

   12-12-2017: compro tubo de aluminio de 130 mm/5mm x 200 mm (para-rocío).
   
   Aluminio 6060 como los demás elementos. La primera idea, sin duda más acertada, era obtener este tubo en unas dimensiones más adecuadas para su mecanizado, digamos, 130 mm de diámetro exterior y 2 mm de pared, pero por más que busqué no pude dar con las medidas deseadas, por lo que me tuve que conformar con el finalmente adquirido.

   19-12-2017: recibo el tubo de 100/10 mm x 75 mm.

   Dejo una foto del tocho a partir del cual se hicieron los bafles dos y tres de 85 mm y 80 mm de diámetro interior:



   19 -12-2017: recibo el tubo de 130/5 mm x 200 mm.

   22-12-2017: se lleva a término el primer mecanizado del adaptador-conector.

   La tarea consistió en rebajar el extremo que presenta los taladros roscados a métrico 4 desde su medida de origen de 96,6 mm a la medida interior del tubo de 100 mm, es decir, a 96 mm, para su acople a éste. Por el extremo contrario se procedió a reducir la pieza con la finalidad de llevarla a un diámetro interior de 87 mm, preparándola así, para el segundo mecanizado: el roscado a 90 mm. En esta foto se ve el adaptador en el torno antes de este primer mecanizado:



   22-12-2017: se hace el mecanizado del tubo de 100 mm/10 mm x 75 mm.
     
  De esta pieza se extrajeron los dos bafles restantes, uno de 85 mm de diámetro interior y el otro de 80 mm de diámetro interior. El procedimiento de mecanizado fue exactamente el mismo que el empleado para la obtención del primer bafle de 90 mm de diámetro interior. Aquí podéis ver el tubo de aluminio en el torno justo antes del proceso:



   Y unas imágenes de todos los bafles antes de su inserción en el tubo de 100 mm:





   Todos juntitos; quizá aquí se aprecie mejor los rebajes de 10 mm:



   Y todos los bafles una vez colocados en sus respectivas posiciones en el interior del tubo:



   26-12-2017: compro el material de aluminio para hacer los bafles de 75 mm y 40 mm
   
   Después de pensarlo detenidamente tomé la decisión de incluir dos bafles más, que esta vez, irían situados en el tubo de 90 mm. Como comenté anteriormente, los bafles que se sitúan "de serie" en este tubo de 90 mm no se hayan a la distancia precisa, y aunque también sirven, no hacen su propósito de la forma correcta. Es por ello, que he decidido insertar un primer bafle de un diámetro interior de 75 mm en un punto cercano al extremo del tubo más próximo al objetivo y un segundo de 40 mm de diámetro próximo al extremo contrario, ya muy cerca del enfocador. En esta ocasión, el grado de aluminio elegido para su mecanizado ha sido el 6082 T6.

   27-12-2017: compro la barra de aluminio 6060 para hacer la contracelda-objetivo.
   
   Ha sido toda una odisea conseguir la pieza de aluminio en grado 6060 para fabricar la contra-celda. Simplemente no la encontraba en ningún sitio. Se supone que se trata de una aleación común, pero, en la práctica es mucho menos abundante que, por ejemplo, el 6082. Y este último no me vale, pues, como apunto más adelante, sus propiedades no lo hacen apto para un buen acabado del trabajo. No obstante las dificultades encontradas, mi pertinaz determinación ha superado las adversidades y me ha permitido no rendirme en su búsqueda hasta dar con la pieza de las medidas deseadas.

   29-12-2017: se lleva a término el segundo mecanizado del adaptador-conector.
   
   Este era uno de los pasos más complicados del proyecto. Cuando llevé la pieza al taller en el que se iba a roscar, estuve intercambiando impresiones acerca del paso de la pieza original (celda de 90 mm Vixen) que serviría de muestra para el trabajo. En mi opinión, la medida de la rosca era de 90 mm con un paso de 1 milímetro, pero no podía estar seguro. Después de comprobar una y otra vez el paso con los calibres adecuados, al tornero no le quedó muy claro si el paso era en milímetros o pulgadas, ya que la diferencia iba de centésimas entre uno y otro para esta medida y era bastante difícil de medir (el paso es muy fino). Me comentó que con mucha probabilidad se trataba de milímetros, pero que podía ocurrir que a la hora de roscar el conector en el tubo se clavara si la rosca del tubo era en pulgadas. Le comenté que asumía el riesgo y tiramos "palante". Una vez acabado, el conector presentaba una bonita y limpia rosca; bien realizada, pero que muy bien podía no servir. Ya en casa afronté el momento, no sin antes encomendarme a todos los dioses budistas, hinduistas, tibetanos... Encaré el adaptador-conector atacando el borde del tubo de 90 mm donde aguardaba la otra rosca, ¿roscará? Contuve la respiración y... se clava un poco, a ver, no la he encarado bien; pruebo de nuevo y..., ¡fantástico!, rosca muy suave y con extrema precisión, ¡otra cosa hecha!  sudando sudando
   Y aquí la pieza roscada y lista para el acople al tubo de 90 mm:



   Acordaros del adaptador en origen:



  En esta imagen vemos el adaptador roscado en el tubo de 90 mm:



   Y en esta otra vemos el adaptador-conector acoplado a los tubos:



  En perspectiva:



   29-12-2017: se realiza el mecanizado del tubo para-rocío:
   
   A este tubo había que rebajarle 6 mm en el interior para dejarlo a una medida de 126 mm. Dado que mide 200 mm de largo, el compañero que habitualmente me hace los mecanizados me dijo que no podía hacer esta tarea en su torno, puesto que no podía encarar la herramienta en forma adecuada por no disponer de espacio suficiente entre el extremo del tubo y la cuchilla. En vista de este contratiempo, decidí llevar este tubo a otro tornero con la esperanza de que pudiera hacer el trabajo. Durante las primeras conversaciones mantenidas por teléfono se negó, aludiendo para ello que el tubo, una vez situado entre las garras del torno, cimbrearía demasiado en un extremo al darle vida a la máquina. Pero como debía llevarle el conector para su roscado, insistí y me presente en su taller con el tubo para-rocío, tubo que no estaba dispuesto a devolverlo a mi casa en su disposición original. Al mostrárselo, hice gala de mi obstinación, aludiendo que en esta pieza las tolerancias eran grandes y que no se preocupara si no podía obtener la perfección en la faena, por lo que accedió a mecanizarlo... acabándolo al final de forma precisa y totalmente satisfactoria. Ya solo me restaba hacerle los oportunos taladros en un extremo para su acople a la contra-celda objetivo.
   Una foto del para-rocío una vez terminado el proceso de mecanizado:



   En la siguiente se aprecia el rebaje a 127,3 mm en un extremo:



   3-1-2018: recibo la barra de aluminio 6060 para fabricar la contracelda- objetivo.
   
   Nos vamos acercando al final del proyecto y nos encontramos ya ante el último gran mecanizado que resta....; el último y el más importante. Muestro unas imágenes del material recibido:





   ¡Cómo pesa la condenada!

   5-1-2018: recibo las dos piezas de aluminio 6060 para fabricar los bafles de 75 mm  y 40 mm.



   
   En un inicio, pensaba hacer dos bafles para introducir en el tubo de 90 mm, pero por diversos motivos, siendo tal vez el más importante el hecho de que he de acollar el buscador con tornillos en el tubo y el bafle situado en el extremo de éste me dificultaría esta faena, al final he optado por fabricar solo el de 75 mm de diámetro interior, que irá alojado en el extremo del tubo próximo a la rosca. Ya volcaré una foto de dicho bafle terminado y alojado en su lugar en el interior del tubo...

   8-1-2018: Compro el buscador Unitron de 8x30 con sus anillas
   
   Los aficionados a los telescopios "vintage" estamos "apañaos" en este país. Es increíble lo que cuesta encontrar material clásico para armar nuestros instrumentos.
   Cada cual vive la astronomía a su modo: los hay que observan estrellas dobles, otros prefieren hacer planetaria en visual, los hay que se dedican a  la astro-foto de objetos de cielo profundo..., de igual modo, cada uno tiene su propia y única visión de los instrumentos de observación. Muy habitualmente, los aficionados utilizan el telescopio como una herramienta para conseguir los fines perseguidos, es decir, "miran" a través del tubo o enchufan la cámara CCD sin reparar demasiado en los detalles de éste, mientras les proporcionen buenas imágenes. Para mí, el telescopio es un fin en sí mismo, y me gusta tanto lo que se ve a través de él como su propia construcción, acabado y apariencia. Hoy día los telescopios tienden a ser muy feos; algunos de ellos incorporan buenas ópticas pero están alojadas en celdas deficientes y montadas en tubos muy mediocres. Igual puede decirse de los accesorios, feos de narices (aquí iba a emplear otra palabra, ya me entendéis) y muy alejados de lo clásico; de aquellas estampas de los telescopios que desde niño nos marcaron y nos hicieron amar esta afición. Para nosotros, los amantes del "pasado", es una pena. En USA cualquiera puede montarse su telescopio a su medida sin la más mínima dificultad; aquí, esto supone una utopía: mucho Omegon, mucho TS,  mucho SW... pero para hallar un Unitron, un Zeiss, un Manent, un Lafayett, un Towa, un Nikon... vas listo. Y aquellos afortunados que disponen de alguno de estos instrumentos lo conservan como auténticas joyas: ni más ni menos lo que son. Una razón más para que escaseen tanto. Y de los accesorios, ¿qué decir?, más complicado si cabe.
   
   Bueno, no he podido sustraerme a la tentación de hacer esta reflexión...
   El caso es que, aunque poseo varios buscadores de calidad, se me había metido en la sesera montar uno clásico al estilo clásico (valga la redundancia), es decir, montado sobre el tubo del telescopio y acollado con tornillos. ¡Madre mía! ¡Qué ingenuidad! Ha sido toda una odisea encontrarlo y solo mi obstinación y perseverancia ha hecho que la búsqueda fructifique, pero bueno, ha merecido la pena. ¿Y quién ha sido mi "salvador"? Pues David, el mismo que me ofreció el objetivo Carton, quién si no. Y para un telescopio clásico, pues un buscador clásico: Unitron 8x30.

   Aquí lo tenéis:



 
   Se trata de un buscador de muy buena calidad, de construcción muy robusta que no presenta paralelismo alguno con los buscadores de hoy. Bastante pesado, tubo de ancha pared, terminal en la que se aloja el ocular metálica y maciza, así como el "para-rocío", también de metal.
   No es muy habitual este diseño de Unitron, pues los buscadores de esta firma más extendidos en este diámetro son de foco largo (200 mm), de hecho, este es el primero que veo. Según me comentó David, es de los modelos más antiguos de Polarex; en cualquier caso, me gusta mucho.  Azn
  Las anillas son la originales de Unitron, pertenecientes a un refractor de 75 mm. Están casi como nuevas, y aunque en un principio había pensado en restaurarlas, lijándolas, imprimándolas y repintándolas, en última instancia desestimé esta opción, dado el magnífico estado que presentan. Sin embargo el buscador sí ha de ser "restaurado" con un limpiado a fondo, desengrasado y repintado.

   9-1-2018: se inicia la restauración del buscador.
   
  Una vez completamente limpio y eliminados los restos de grasa con alcohol, el siguiente paso a realizar es pintarlo. Dejo una foto  que muestra el momento antes de pintarle el interior de negro mate:



   Después de pintado el interior procedemos al secado "al horno":  Sonreir



   Este proceso de otorgarle nueva cara al buscador continúa los días siguientes. Ahora toca "vestirlo" de blanco brillo:



   Y una imagen del buscador ya restaurado:



   11-1-2018: se perfora el tubo de 90 mm para acoplar las anillas del buscador.
   
   Este paso es muy delicado, pues si cometo el más mínimo error puedo dar al traste con mucho de lo conseguido hasta ahora. Es lo que tiene no haber realizado estos taladros cundo correspondía, que era antes del pintado del tubo (ver anexo errores). No solo los taladros han de ser ubicados en el tubo con precisión, ante todo, hay que evitar que la broca resbale al iniciar la perforación. Para tratar de minimizar el riesgo de que la broca resbale y me raye el tubo, cosa bastante fácil, he intentado "acotar" los puntos en los que habré de taladrar con abundante cinta de carrocero, no sin antes marcar cuidadosamente con papel de terciopelo verde dichos puntos.



   
   Bueno, pues llegados a este punto me toca berrear un poco ( Llorar Llorar)  Y es que a la hora de hacer los taladros para acoplar el buscador, la pintura me saltó, ¡el muy..., a quien le encargue el pintado del tubo no le puso imprimación! ¡A un tubo de aluminio pulido!  Malvado  glubs Bueno, no me extenderé sobre el particular, pero ya sospecháis que me toco eliminar toda la pintura y empezar de nuevo; pero esta vez lo pintaré yo a conciencia. Y lo primero de todo es darle varias manos de una buena imprimación:



   Y secado "al horno" II:



   Una foto del tubo ya acabado después de darle siete manos de pintura:

FOTO
   15-1-2018: pinto los bafles del tubo de 100 mm:
 
    Este paso, quizá, debería darse una vez introducidos los bafles en sus lugares correspondientes dentro del tubo, pintándolo todo de una vez. Si no lo hago de este modo es debido a que usando pintura en spray no alcanzaría aquellas zonas más alejadas del extremo del tubo y, probablemente, determinadas caras de los bafles permanecerían sin pintar adecuadamente. Haciéndolo así me garantizo el total recubrimiento de las piezas.
   Imprimación y dos manos de pintura negro mate:





   17-1-2018: pinto el tubo para-rocío:
   
   Mismo procedimiento empleado que para el pintado del tubo de 90 mm, es decir, tres o cuatro manos de imprimación base y varias manos de pintura blanca brillo para el exterior y negro mate para el interior.
   Es menester pintar primero el interior, ya que para evitar la contaminación por pigmentos no deseados, es preferible cubrir la boca del tubo una vez acabado el interior, que tapar todo el exterior si lo hiciéramos en sentido inverso. Imaginaros el proceso...
   Resulta algo "engorroso" preparar el tubo para cubrir el exterior de pintura blanca sin que parte de ella acabe en el interior ya pintado. Algunos aficionados prefieren cubrir el interior de los tubos con un material anti-reflejo, hecho que, al margen de sus ventajas o no sobre la pintura mate, permite no devanarse los sesos para encontrar un método adecuado para no manchar el interior de pintura blanca. Yo, prefiero el modo tradicional de preparar el interior de los tubos para evitar reflejos, esto es, con pintura negro mate.
   Es importante aplicar la pintura a los tubos con manos finas en varias pasadas y respetar los tiempos de secado. Si no se hace debido a que se pretende acelerar el proceso, corremos el riesgo de que se formen "chorreados" de pintura, lo que representa un serio contratiempo, pues la solución a este problema resulta larga y tediosa; ya sabéis, esperar varios días a que la pintura se seque, luego lijar, igualar y volver al punto de inicio. Y no queremos eso, ¿verdad?
   Bueno, aquí tenemos ya el tubo para-rocío pintado:



   19-1-2018: taladro, posiciono diafragmas y pinto el interior del tubo de 100 mm:
   
  Aunque vamos avanzando, la impaciencia empieza a hacer mella en mi estado de ánimo. Lo ideal hubiera sido hacer los taladros de 4,25 mm en el tubo junto con los taladros que irán roscados a métrico 4 en la contra-celda del objetivo, pues ambos deben coincidir a la décima. Pero, debido a imponderables que no merecen la pena reseñar, el mecanizado de la contra-celda se está demorando, ¡y yo necesito avanzar! Espero no arrepentirme...

   23-1-2018: termino de pintar el tubo de 100 mm:

   Dejo una foto del tubo 90 mm acabado el proceso de pintado y del tubo de 100 mm imprimado y listo para pintar:



   
   Los pasos seguidos para el pintado de los tubos han sido los que a continuación se mencionan:
   En primer lugar, he lijado el aluminio con lija de grano muy fino. Una vez realizado esto, se lavaron los tubos con agua tibia y jabón neutro, para a continuación pasar un trapo limpio impregnado en alcohol con la finalidad de desengrasar la superficie de los mismos.
   Varias manos de imprimación han sido necesarias para la correcta preparación del pintado.
   He impregnado los tubos con varias manos muy finas de pintura y, entre mano y mano, he procurado un secado a la estufa que ha resultado muy satisfactorio.
   Los tiempos de secado han sido generosos, con la finalidad de asegurar un óptimo agarre de la pintura.
   Una vez pintados, he limpiado los restos de pintura en forma de pequeñas gotitas con un estropajo scotch brite, el cual proporciona una limpieza adecuada y otorga un buen pulido, eliminando las imperfecciones que la pintura provoca, todo ello encaminado a  afrontar el último paso: la aplicación del barniz protector.
   Este barnizado se ha llevado a cabo del siguiente modo: en primer lugar he aplicado una mano de barniz que se dejó secar durante unos veinte minutos al calor de la estufa. Tras ello, es necesario dejar secar esta primera mano al aire al menos dos días, ya que si se continúa rociando el tubo con más capas de barniz sin dejar el debido tiempo entre mano y mano, la pintura acaba por rizarse. Pasado este tiempo, vuelvo a frotar delicadamente la superficie barnizada con el estropajo y acto seguido aplico las últimas capas de barniz. El tiempo de secado definitivo antes de cualquier manipulación debe ser al menos de cuatro días; más vale pecar aquí por exceso que por defecto.
   
   Por fin afrontamos el que habrá de ser el paso clave para la consecución del proyecto: la construcción de la contra-celda del telescopio. Las tolerancias en las medidas de este mecanizado han de ser muy rigurosas, pues de ello dependerá el éxito de la empresa.
   
   
   He escogido, al igual que para los restantes elementos del telescopio que han debido ser mecanizados, aluminio de grado 6060. No ha sido nada fácil localizar la pieza a partir de la cual se ha construido la contra-celda, pues, amén de que las medidas ofertadas por la inmensa mayoría de empresas suministradoras de material sobrepasaban con mucho mis exigencias, el aluminio más extendido, según mi experiencia de búsqueda, ha sido el 6082, bastante más difícil de trabajar y, para los propósitos por mi perseguidos, de peor calidad. Insisto, ha sido muy difícil encontrar el aluminio de grado 6060, hasta el extremo de llegar a considerar la alternativa del 6082 e, incluso, del 2007. Pero es que para la finalidad perseguida solo el 6060 (y 6063, de la misma familia) se postulaba de lejos como el mejor, ya que, como apunté antes, presenta un brillo excelente y se presta mucho al anodizado de decoración. Incluso el de grado 6061, también de buena calidad, no acepta tan bien el anodizado decorativo. Dejo una tabla en la que se muestran las propiedades de las diferentes aleaciones de aluminio:



   Pero, ¡por fin! encontré la pieza que buscaba, cuyas medidas "en bruto" antes de ser "tallada" son de un diámetro de 140 mm y una longitud de 103 mm.

 
  Llegados a este punto, requisito indispensable ha sido el diseño de lo que habrá de ser esta contra-celda objetivo. Huelga decir que, si bien el exterior  y sus acabados admiten numerosas variantes (longitud, diámetro mayor, presencia o no de chaflanados...), algo que queda supeditado a las preferencias personales de cada uno, lo que respecta a las medidas interiores en todas sus modalidades, han de ser respetadas escrupulosamente. Finalmente, después de algunas divagaciones, el diseño por el cual he optado es el siguiente:



   Diseño que tiene muy presente las medidas de la celda del objetivo, que son estas:



   Muestro un boceto a escala de la contra-celda:



   24-1-2018: se realiza el mecanizado de la contracelda- objetivo.
   
    Una vez recibida la barra maciza de aluminio 6060, ya podemos centrarnos en el objetivo que con tanta ilusión hemos anhelado: la fabricación de la contra-celda donde se alojará el objetivo de 100 mm de diámetro y 1300 mm de focal.
   Desde el mismo momento en que le propuse el trabajo de fabricar la contra-celda, ya estábamos de acuerdo, el tornero encargado de realizar la tarea y yo, que afrontaríamos la faena con paciencia y calma, sin necesidad de acabarla con premura, incurriendo en el error de las prisas que tantos disgustos pueden ocasionar, de hecho, hablamos sobre la posibilidad de hacerla en varias jornadas, habida cuenta de la complejidad del trabajo derivada aquella de respetar a la décima las medidas interiores de dicha contra-celda. Otro de los aspectos importantes a destacar es que yo estaré presente durante todas las fases del trabajo; es decir, presenciaré todo el proceso de desbaste y ajuste desde el mismo inicio hasta el final.
    Existen algunos aspectos relacionados con los acabados exteriores que iremos "puliendo" según vayamos mecanizando la pieza en el torno, por ejemplo, la presencia o no de los chaflanes y las medidas de los mismos (altura, inclinación en grados, longitud...) con la finalidad de obtener el aspecto exterior que más se adapte a mi gusto personal.

    Y ya está: magnífica contra-celda para un gran objetivo:



   Hay que reparar en la cantidad de viruta producida por el desbaste:



   Algunas fotos más:

   Contra-celda parte delantera:



   Exterior:



   Contra-celda parte posterior:



   
   Una vez recibida la contra-celda ya mecanizada, resta por hacer nueve taladros que habrán de ser roscados: tres de ellos irán roscados a métrico 3 para acollar el objetivo, tres a métrico 4 para fijar el tubo de 100 mm y otros tres a métrico 4 para acoplar el tubo para-rocío. Así pues, ¡a taladrar y a roscar se ha dicho!

   Roscando los taladros para acoplar el para-rocío:



   29-1-2018: se lleva a cabo una reestructuración de la contracelda- objetivo.
   
   Pues a pesar del magnífico acabado he considerado oportuno rediseñar la contra-celda, debido a que resulta muy pesada y estimo que está algo sobredimensionada, así pues, he resuelto rebajar 15 mm en su longitud, obteniendo con ello un peso notablemente menor. Las medidas de los diafragmas y su ubicación no varían, dado que las reformas realizadas apenas afectan al resto del diseño. Dejo una foto después de la cura de adelgazamiento:



   30-1-2018: se finaliza la contracelda- objetivo.

   Haciendo las roscas para fijar el tubo de 100 mm:

 

    Y las roscas a métrico 3 para acoplar la celda objetivo:



   
   Este paso de hacer los talados en la cara anterior de la contra-celda para el roscado a métrico tres ha sido en extremo delicado, debido a la escasa pared disponible para que tal faena pudiera llevarse a término con facilidad. Se ha requerido de mucha precisión y paciencia para hacer dichos taladros adecuadamente.
   Contra-celda terminada:





   
   En un inicio tenía pensado anodizarla. Creo que sería la mejor opción, ya que haría juego tanto con el enfocador como con el adaptador entre tubos, también anodizado en negro. No obstante, y debido a mi creciente desconfianza basada en peripecias personales con algunos "profesionales", he llegado a la conclusión de que no resulta en absoluto descabellado pensar que durante el proceso la pieza pudiera sufrir algún "accidente" y puesto que me ha costado mucho acabarla, he preferido, al menos de momento, no arriesgarme a que tal cosa pudiera acontecer. Por ello he decidido pintarla en el interior de negro mate y dejar el aspecto exterior original pulido. Quizá más adelante la lleve a anodizar...

   6-2-2018: ¡¡¡FINALIZO EL PROYECTO!!!
     
  ¡Por fin! ¡Ya tengo el telescopio terminado! Todas las piezas buscadas, compradas, recibidas, mecanizadas, taladradas, roscadas, pintadas... Y ahora, ¡aaaaaaaaaaaaaaaaaa- montaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!  tomaya



   
   Primero de todo hay que conectar la contra-celda del objetivo al tubo de 100 mm. Este paso no admite otro orden, puesto que necesito acceder al interior del tubo a través de la contra-celda para poder apretar las tuercas de los tornillos y esto no podría llevarse a cabo si monto el objetivo en primer lugar.


   
   Acto seguido, montaremos el objetivo en la contra-celda. Paso delicado. Hay que tener cuidado de que ningún tornillo caiga encima de la lente.



   En tercer lugar procede colocar el para-rocío, de este modo el objetivo ya queda protegido de eventuales percances mientras seguimos con el montaje.
 


   Es el momento de acoplar el adaptador-conector al tubo de 90 mm mediante su rosca. Antes, untamos la misma con un poco de grasa de litio.





   Ahora toca "enchufar" el conjunto en el tubo de 100 mm.



   Procedemos a colocar en el tubo las anillas del buscador. Hay que apretar tuercas.



   Una vez hecho esto, montamos el buscador.



   Y, por último, ponemos el enfocador.



 Tarariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, el Carton ya está aquí:  Cheesy  smitten






FIN

Telescopio
Vixen R 102 M
W.O. Megrez II 80 FD
Mizar Kaiser 80 1200
Carton 100 1300
Oculares:
Vixen AV: 4 y 20 (2)
Vixen LV: 4, 5, 6, 10 y 20 (2)
Vixen NLV: 9 y 25
Vixen LVW: 22
Celestron Vixen Silver top Plössl: 26
Baader Genuine Ortho: 5, 6, 7, 9, 12,5 y 18
University Optics Ortho HD: 18
Meade 4000 smooth side: 9,7 (2)
Celestron Última: 12,5 y 18
TeleVue Plössl: 11
Prisma Baader Zeiss

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vilchez

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« respuesta #1 del : Mié, 07-Feb-2018, UTC 17h.53m. »

Una pasada!!!!!!  

¿Lo has estrenado ya? ¿Es completamente rígido sin juegos una vez ensamblado? ¿Peso total?


Esos bafles me parece que van a necesitar una pintura rugosa y mate.




Celestron C11 XLT,  APM ED-APO 152 f/7.9,  Celestron C5 XLT,  TS ED 80 f/7
Celestron CGX,  Altair Sabre,  Omegon AZ-Baby
Baader Zeiss Prism BBHS & 2” BBHS Sitall; Tele Vue DeLite 5, 9, 13, 18.2; Panoptic 24;  Baader Zoom Mark IV 8-24, Aspheric 36;  TS Binoviewer
ZWO ASI 183MM & 290MM & 290MC & 120MM-S;  ZWO ADC & MFW;  Televue Barlow 2x & 3x, Baader 2,25x;  Baader U-Venus & LRGB, Astronomik ProPlanet 642, ZWO IR850;  Astronomik H-alpha 12nm
Optolong OIII, UHC, H-Beta;  Astronomik CLS;  ZWO RGB;  Baader W25 W21 W12 W58 W80A W38A
Helios Apollo 15x70, Eschenbach Trophy AS/P 10x50, Nikon Aculon 7x35, WideBino28, Olympus 8x25 WP II & 8x21 RCII WP

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« respuesta #2 del : Mié, 07-Feb-2018, UTC 18h.02m. »

Hola,

No lo he estrenado todavía y la primera luz tardará... He hecho una primera prueba a la luz del día (más que nada para ver si daba foco, no vaya a ser que mis cálculos fueran erróneos) y apunta muy buenas maneras; imagen muy nítida y sin ninguna aberración cromática apreciable a 100 aumentos.
Pero ya puedo decir que, respecto al peso, he fracasado: resulta muy pesado y mi Super Polaris no va a poder con este trasto  no
La rigidez del conjunto es muy buena, pero ahora me queda el problema de las anillas, ya que el centro de gravedad cae justo entre los dos tubos, que son de diferente diámetro. Habrá que hacerse con una  anilla de cada...

 OKOK

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Victor Manuel

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« respuesta #3 del : Mié, 07-Feb-2018, UTC 18h.26m. »

Enhorabuena por el trabajazo y, sobre todo, por la magnífica documentación técnica y gráfica que aportas. ¡Una pasada!  tomaya

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« respuesta #4 del : Mié, 07-Feb-2018, UTC 18h.33m. »

Gracias compañero  OKOK

Mi intención ha sido que mi trabajo pueda servir como guía por si algún otro desea afrontar un proyecto parecido, de ahí que haya intentado ser preciso en los detalles.
En mi caso han sido tres meses sin parar, con un estrés espectacular. Eso sí, el telescopio es una burrada, mucho más bonito y grande que en las fotos.

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towinta

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« respuesta #5 del : Mié, 07-Feb-2018, UTC 23h.48m. »

Jo, que pasada de chisme. Quien pudiera mirar por el.
Se me ocurre que podrias ponerle algun "adorno" en la parte trasera para que el centro de gravedad vaya mas atras y las anillas sean iguales ¿no?

un saludo.

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madaleno

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« respuesta #6 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 08h.27m. »

Felicidades por el proyecto, por el trabajo en sí y por el resultado, realmente precioso como te ha quedado!!  tomaya
A falta de pulir esos detalles que comentas, esperando tus impresiones de como se comporta.  OKOK

Saludos.

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Astroflauta Novel

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Antonio

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« respuesta #7 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 11h.14m. »

Felicidades, un excelente trabajo!!!
Me muero de ganas de ver imágenes captadas por el telescopio.
Saludos

Skywatcher Evostar 90/900 AZ3
Ocular Zoom Longperng 7-21mm
Lente de Barlow X2
Filtro Lunar 15%
-Diagonal TS dielectrica 99% reflectividad - 1/12 Lambda - CNC

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« respuesta #8 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 14h.16m. »

Jo, que pasada de chisme. Quien pudiera mirar por el.
Se me ocurre que podrias ponerle algun "adorno" en la parte trasera para que el centro de gravedad vaya mas atras y las anillas sean iguales ¿no?

un saludo.

Es que ya pesa demasiado, Towinta. Tengo la tentación de taladrar el tubo para colocar una barra de contrapesado en la parte posterior, pero, de momento, tendré que hacerme con una anilla de cada, y, además, han de ser de calidad. Era mi intención hacerlo ligero, pero no ha podido ser, la celda del objetivo y su contra-celda pesan demasiado...

Saludos.

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« respuesta #9 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 14h.19m. »

Felicidades por el proyecto, por el trabajo en sí y por el resultado, realmente precioso como te ha quedado!!  tomaya
A falta de pulir esos detalles que comentas, esperando tus impresiones de como se comporta.  OKOK

Saludos.

Se agradecen tus comentarios.
La primera luz va para largo, pues aún he de hacerme con las anillas. Por otro lado, mi Vixen Super Polaris sufrirá con este tubo...

Saludos.

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« respuesta #10 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 14h.20m. »

Felicidades, un excelente trabajo!!!
Me muero de ganas de ver imágenes captadas por el telescopio.
Saludos

Gracias compañero. Ha resultado un trabajo largo y extenuante.

Saludos.

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iagobado

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mitubo

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« respuesta #11 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 14h.30m. »

CONSTRUCCIÓN DE UN TELESCOPIO REFRACTOR DE 100 MM DE  DIÁMETRO A PARTIR DE OBJETIVO EN CELDA

   
   
   He decidido iniciar, desarrollar y completar la construcción de un refractor acromático de foco largo de 100 mm de diámetro y voy a publicar, con aporte gráfico, todos los pasos necesarios para ello.
   ¿Cuál es la razón que me ha llevado a afrontar semejante proyecto, cuando por un módico precio (unos 500 pavos, la mitad si es de segunda mano) puedes adquirir un magnífico refractor de 102 mm f 1100 de muy buena óptica y lujoso acabado? Bueno, siempre he querido tener uno de estos cacharros de foco largo y 1100 mm de focal me parecen poco (menos todavía me parecen los 1000 mm de mi Vixen de 102, siendo éste un soberbio telescopio).
   En contra de los que muchos piensan, los refractores acromáticos de foco largo, PARA VISUAL, presentan algunas ventajas respecto de los refractores apocromáticos de foco corto. Si bien en estos últimos la aberración cromática se muestra mejor corregida (no por mucho, pero mejor), el campo es mucho más plano en los primeros, las aberraciones geométricas son más sencillas de corregir y, además, podemos obtener potencias elevadas sin la ayuda (por mí denostada) de lentes de Barlow, usando  oculares de pocos elementos y buena distancia focal, con la consiguiente comodidad en la observación. No estoy diciendo que los refractores acromáticos sean mejores, por supuesto que no, los vidrios "exóticos" que hoy en día se usan para armar los objetivos apocromáticos ofrecen muchas virtudes, tan solo señalo que EN OBSERVACIÓN VISUAL, los buenos refractores acromáticos no se hayan muy lejos en prestaciones respecto de aquellos.
   
   Bien, volvamos a mi proyecto.
   Para variar y ofrecer una solución "diferente" a la del clásico telescopio largo, pesado y poco manejable que precisa además de una montura robusta, capaz de mover con soltura su peso, he pensado en una salida parcialmente "modular", esto es, un telescopio desmontable en dos secciones, lo que me lleva a afrontar un proyecto cuyas ventajas se definen, básicamente, en dos apartados:
  1) Será más ligero. Puesto que uno de los dos tubos que componen el telescopio (el posterior) será de menor diámetro que el habitualmente utilizado para estos menesteres, además de presentar una pared más delgada.
   2) Su carácter modular permitirá:
   A Su desmontaje para fácil almacenaje.
   B) Mayor facilidad de transporte, caso de ser necesario.
   Dejo una imagen poco elaborada, pero muy esquemática, del diseño básico del tubo:



   Primera cuestión a abordar, ¿cómo consigo esto? Bueno, voy a utilizar, como elemento posterior, un tubo de un refractor Vixen de 90 mm de diámetro y 1000 mm de focal, aprovechando la rosca en la que va roscada la celda del objetivo para acoplarlo, adaptador mediante, al otro tubo donde irá alojada la celda del objetivo Carton.
   Una ventaja que me aporta esta solución es que aprovecharé los bafles del tubo Vixen, (en número de tres) muy bien dispuestos; sin ligeros revirados y firmemente fijados. Cierto es, no obstante, que dichos bafles no se hayan, por poco, situados a las medidas requeridas, pero ayudarán en el control de reflejos; los bafles más importantes serán los que se alojen en el tubo de 100 mm. Otra ventaja, es que el enfocador Crayford que tengo pensado utilizar se aloja en su parte posterior, ¡sin absolutamente ningún mecanizado extra! Coinciden, tanto los diámetros respectivos como la posición de los taladros y roscas.
   Así pues, ya disponemos del primer elemento: tubo posterior, cuyas medidas son:

   1) Longitud: 730 mm.
   2) Diámetro exterior: 90 mm.
   3) Diámetro interior: 87 mm.
   4) Pared: 1,5 mm.

   Julio-2015: compro el refractor Vixen de 90 mm

   Hace un par de años compré de segunda mano un refractor Vixen de 90 mm; de hecho, yo no quería el tubo, solo me interesaba la montura New Polaris para usarla en azimutal con mi Megrez FD 80, pero el conjunto era indisoluble, por lo que me vi obligado a adquirir también el refractor. El tubo estaba tan mal que lo desmonté para limpiarlo y adecentarlo y después ya no lo monté de nuevo, así que me encontré con un tubo, que después de limpio y pulido, pedía a gritos un uso diferente para el cual fue concebido.
   El  tubo, cuando llegó a mis manos, se encontraba en bastante mal estado  (os dejo una foto del para-rocío, para que os hagáis una idea del estado del tubo):[/justify]



   
   Tareas que he tenido que hacer a este tubo para reconducirlo al buen camino:

   1) Eliminar pintura anterior (de color negro). 3-11-2017
   2) Lavado y pulido total del tubo. 3-11-2017
   3) Suavizado y escuadrado de los extremos. 3-11-2017
   4) Pintado interior negro mate. 7-11-2017
   5) Pintado y lacado exterior blanco brillo. 8-11-2017

   Aquí os dejo unas imágenes de este tubo una vez acabado:





   
     Como podéis apreciar, el interior se muestra perfectamente negro, después de darle numerosas manos de pintura hasta conseguir el tono deseado.
   
    21-11-2017: adquiero el objetivo Carton de 100 mm y f 1300 mm, en su celda.

    Pero voy a continuar con lo que debería haber sido el inicio en la descripción del proyecto: el corazón del telescopio, o dicho de otro modo más prosaico: el objetivo.           
   Aquí barajaba diversas opciones, todas sumamente difíciles de abordar, dado que el mercado español adolece de una lamentable falta de, llamémosle, "idiosincrasia vintage" y, con ello, se hace muy difícil la obtención de cualquiera de los objetivos que tenía en mente como candidatos para la construcción del telescopio, a saber:

    1) Carton 100/1300
    2) Vixen 102/1300
    3) RR achromats 104/1200
    4) Unitron 102/1500
    5) Vixen 102/1500.
 
    Es importante incidir en el hecho de que buscaba un objetivo en su celda, NO EL TUBO, y si difícil es ya la adquisición de un OTA completo, imaginaros la dificultad que entraña la obtención de un objetivo suelto en su celda. Pero, ¡ay, compañeros!, después de buscar y buscar sin éxito, hastiado de tanto infructuoso indagar, decidí poner un anuncio, al cuál, muy amablemente respondió un "bendito" forero en un conocido foro de Yahoo, avisándome de que un conocido suyo disponía del primero de mis candidatos para mi proyecto: el Carton 100/1300. Me dije: "¡No puede ser! A buen seguro que ya llego tarde", mensaje preceptivo al canto y...¡NO!, todavía lo tenía, y amablemente me lo ofreció. Este insospechado proveedor resultó ser un tío muy majo (saludos David) y después de una amigable charla lo depositó muy cuidadosamente en mis manos, previo el pago previamente concertado.
   Aquí os dejo una foto del susodicho en manos de David (con tu permiso) antes de la compra:



   Y algunas más del objetivo ya en mi casa (solo decir que las fotos no le hacen justicia):







   
   Unas breves reseñas de este mágico elemento: se trata de un objetivo doblete acromático de 100 mm a f 13 con un enorme seguimiento por los aficionados USA, muy ambicionado allí y en UK y del cuál solo se vierten alabanzas en los foros en los que se escribe de él. Ed Ting, famoso revisor de instrumentos ópticos, comentó sobre este objetivo:

  "This sample has outstanding optics. Even at 500X, the scope's airy discs are tight, round little balls with a dim first diffraction ring. This is the way stars are supposed to look, and we don't see it often enough. "
   

    La traducción sería la siguiente:

   "Este ejemplar tiene una óptica asombrosa. Incluso a 500 aumentos, los discos de Airy se muestran apretados, como diminutas bolitas redondas rodeadas de un tenue anillo de difracción. Esta es la forma en la que se supone que las estrellas deben verse, y que no vemos demasiado a menudo".
   
    Lo que viene a decir, básicamente, es que es bueno.  Sonrisa Sonrisa
   No voy a abundar en las virtudes de este trasto, solo decir que todo aquel que mira  a través de él comenta que descubre la astronomía "de nuevo".

 
   21-11-2017: compro el adaptador-conector GSO.
   El siguiente escalón (y empleo el término ex profeso, ya que este paso ha resultado bastante complicado) es establecer el nexo de unión entre los dos tubos principales. Para ello no se me ocurrió otra "gansada" que comprar una base para enfocadores Crayford de GSO (si no me llego a topar con una de segunda mano en USA, tal vez no lo hubiera hecho), ya que dispone, en uno de los extremos, de los taladros ya roscados a métrico 4 y la exacta medida de conexión al tubo de 100 mm que tenía pensado emplear. Por otro lado, está magníficamente bien  anodizada y pensé que quedaría muy vistosa. Lo malo es que no tiene ninguna rosca y yo necesito que tenga una rosca. Si no tiene rosca y yo quiero que la tenga, ¿qué he hacer?, roscarla. (continuará...).

   24-11-2017: compro el enfocador Crayford GSO.
   
   Bien, el siguiente paso en el proyecto consiste en la adquisición del enfocador. Éste ha de ser de buena calidad, ligero, preciso y elegante en su diseño. Existen muchos candidatos al primer premio en este apartado, pero como no quería (quiero) gastarme mucha pasta, he optado por un Crayford de GSO de una sola velocidad. ¿Porqué de una sola velocidad? Bien, guarda mejor la esencia de "lo clásico", la larga focal del teles permite una gran profundidad de campo, con lo que enfocar con precisión es sencillo y además, los Crayford de dos velocidades, si no están bien ajustados, fallan más que una escopeta de feria. Por si fuera poco, es bastante más asequible.  Adjudicado, pues.
   Mi primera intención fue adquirirlo de segunda mano en el mercadillo astronómico, pero la búsqueda resultó infructuosa. Y es que la inmensa mayoría de los Crayford que se venden son de dos velocidades y de velocidad simple hay realmente muy pocos. Por ello me vi en la necesidad de adquirirlo en USA, aprovechando la suculenta oferta del Black Friday.  Y cuando lo recibí, quedé más que encantado con él.

   29-11-2017: compro los tubos de aluminio 6060 100 mm x 400 mm y 100 mm x 75 mm.

   Problema siguiente: encontrar un tubo de 100 mm de diámetro y 2 mm de pared cortado a la medida de 400 mm (posteriormente será rebajado a la definitiva de 382 mm) sin tener que comprar material suficiente como para forrar de aluminio todo el puente de San Francisco. Y es que, a diferencia de antaño, las empresas suministradoras de material ya no trabajan al por menor y la mayoría ofrecen una medida mínima de ¡6 metros!
   Tras numerosas llamadas de teléfono y búsquedas vanas y estériles por internet hallé lo que buscaba (continuará...)

   30-11-2017: compro toda la tornillería necesaria.

   He optado por tornillos de acero inoxidable de cabeza allen para fijar los elementos del telescopio:



   Tornillos utilizados, medidas, pasos de rosca y usos:

   Adaptador- conector a tubo de 100 mm: 3 tornillos de métrico 4 por 10. Tres arandelas.
   Enfocador Crayford, conexión a tubo de 90 mm: 3 tornillos de métrico 4 por 10. Tres arandelas.
   Conexión tubo de 100 mm a contra-celda objetivo: 3 tornillos de métrico 4 por 16. seis arandelas. Tres tuercas.
   Conexión tubo para-rocío a contra-celda objetivo: 3 tornillos de métrico 4 por 7,5. Tres arandelas.
   Acople celda objetivo refractor a contra-celda: 3 tornillos de métrico 3 por 10.
   Tornillos de colimación: 3 tornillos de métrico 3 por 10.
   Acollado de anillas de buscador de 8x30 a tubo de 90 mm: 4 tornillos de métrico 4 por 16. Ocho arandelas. Cuatro tuercas.

   4-12-2017: me llegan los tubos de aluminio de 100 mm.

   Y ¡Aquí está! Tubo de aluminio 6060 de 100 mm de diámetro y 2 mm de pared cortado a 400 mm:



 
  El aluminio 6060 es de muy buena calidad, muy resistente a la intemperie, presenta un muy buen brillo una vez pulido, es relativamente fácil de mecanizar y se presta mucho a ser anodizado, tanto para decoración como para su protección.

  5-12-2017: recibo el adaptador-conector.

   Aquí la pieza "en bruto", tal como la recibí:



   7-12-2017: recibo el enfocador Crayford GSO.







   11-12-2017: se hace el mecanizado del tubo de 100 mm/5 mm x 75 mm.
   
  Otro apartado consiste en fabricar el primer diafragma (en este caso de 90 mm), para acoplarlo en su lugar correspondiente en el interior del tubo de 100 mm de diámetro.  Este diafragma, al igual que el tubo, está realizado con aluminio 6060. Aquí podéis ver la pieza de 75 mm de longitud a partir de la cuál se obtuvo el diafragma de 15 mm de ancho, 96 mm de diámetro exterior y 90 mm de diámetro interior.



   Se dice que los diafragmas han de ser mecanizados "a cuchillo", es decir, sin una superficie extra en la que la luz se pueda reflejar y provocar reflejos indeseables, pero, a los 5 mm útiles, yo he optado por darle estos 10 mm de más para que tenga base suficiente para anclarlo al tubo del telescopio. Ya me encargaré de darle una cuantas manos de pintura negro mate para reducir a la mínima expresión este inconveniente.  He hecho un dibujo, groso modo, del diseño de los bafles:



   Aquí se muestra el proceso de mecanizado de este bafle:





   En la siguiente imagen podéis ver ya el diafragma terminado:



   Apréciese el rebaje a 93 mm de diámetro y 10 mm de profundidad, que sirve como base para la inserción en el interior del tubo de 100 mm.

   Y una imagen del diafragma inserido en el interior del tubo de 100 mm a su distancia correcta:



    12-12-2017: se realiza el primer mecanizado del tubo de 100 mm x 400 mm.
   
   ¿Qué hay que hacerle a este tubo? Lo que sigue:
   En primer lugar se ha tenido que refrentar en el torno. Una vez hecho esto, encargué limpiarlo con la cuchilla por su lado exterior. Mi intención era quitarle también unas décimas en el interior del extremo final donde se aloja el adaptador, nexo de unión entre tubos (la medida interior del tubo era de 96 mm y la del adaptador de 96,6 mm), no obstante, debido a  problemas de mecanizados (expuestos en el anexo "errores"), salté este paso y el rebaje se lo hice al propio adaptador. A continuación, procedí a darle pulido con lija de grano muy fino. En la foto anterior se puede ver el tubo previo al lijado y en la que sigue, con este proceso ya terminado:



 
   Seguidamente, hubo que hacerle en un extremo tres taladros de 5 mm de diámetro para poder acoplarle el adaptador conector, que tiene tres roscas a métrico 4 separadas 120º entre sí.
   
    12-12-2017: compro material de aluminio para fabricar los bafles dos y tres de 85 y 80 mm de diámetro interior: tubo de 100 mm/10 mm x 75 mm.
   
   ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Debería haber pedido todo el material de una vez! Esto sucede por haberme dejado seducir por las prisas y no haber llevado una buena planificación; pero bueno, lo que importa es que ya está solicitado (continuará...).

   12-12-2017: compro tubo de aluminio de 130 mm/5mm x 200 mm (para-rocío).
   
   Aluminio 6060 como los demás elementos. La primera idea, sin duda más acertada, era obtener este tubo en unas dimensiones más adecuadas para su mecanizado, digamos, 130 mm de diámetro exterior y 2 mm de pared, pero por más que busqué no pude dar con las medidas deseadas, por lo que me tuve que conformar con el finalmente adquirido.

   19-12-2017: recibo el tubo de 100/10 mm x 75 mm.

   Dejo una foto del tocho a partir del cual se hicieron los bafles dos y tres de 85 mm y 80 mm de diámetro interior:



   19 -12-2017: recibo el tubo de 130/5 mm x 200 mm.

   22-12-2017: se lleva a término el primer mecanizado del adaptador-conector.

   La tarea consistió en rebajar el extremo que presenta los taladros roscados a métrico 4 desde su medida de origen de 96,6 mm a la medida interior del tubo de 100 mm, es decir, a 96 mm, para su acople a éste. Por el extremo contrario se procedió a reducir la pieza con la finalidad de llevarla a un diámetro interior de 87 mm, preparándola así, para el segundo mecanizado: el roscado a 90 mm. En esta foto se ve el adaptador en el torno antes de este primer mecanizado:



   22-12-2017: se hace el mecanizado del tubo de 100 mm/10 mm x 75 mm.
     
  De esta pieza se extrajeron los dos bafles restantes, uno de 85 mm de diámetro interior y el otro de 80 mm de diámetro interior. El procedimiento de mecanizado fue exactamente el mismo que el empleado para la obtención del primer bafle de 90 mm de diámetro interior. Aquí podéis ver el tubo de aluminio en el torno justo antes del proceso:



   Y unas imágenes de todos los bafles antes de su inserción en el tubo de 100 mm:





   Todos juntitos; quizá aquí se aprecie mejor los rebajes de 10 mm:



   Y todos los bafles una vez colocados en sus respectivas posiciones en el interior del tubo:



   26-12-2017: compro el material de aluminio para hacer los bafles de 75 mm y 40 mm
   
   Después de pensarlo detenidamente tomé la decisión de incluir dos bafles más, que esta vez, irían situados en el tubo de 90 mm. Como comenté anteriormente, los bafles que se sitúan "de serie" en este tubo de 90 mm no se hayan a la distancia precisa, y aunque también sirven, no hacen su propósito de la forma correcta. Es por ello, que he decidido insertar un primer bafle de un diámetro interior de 75 mm en un punto cercano al extremo del tubo más próximo al objetivo y un segundo de 40 mm de diámetro próximo al extremo contrario, ya muy cerca del enfocador. En esta ocasión, el grado de aluminio elegido para su mecanizado ha sido el 6082 T6.

   27-12-2017: compro la barra de aluminio 6060 para hacer la contracelda-objetivo.
   
   Ha sido toda una odisea conseguir la pieza de aluminio en grado 6060 para fabricar la contra-celda. Simplemente no la encontraba en ningún sitio. Se supone que se trata de una aleación común, pero, en la práctica es mucho menos abundante que, por ejemplo, el 6082. Y este último no me vale, pues, como apunto más adelante, sus propiedades no lo hacen apto para un buen acabado del trabajo. No obstante las dificultades encontradas, mi pertinaz determinación ha superado las adversidades y me ha permitido no rendirme en su búsqueda hasta dar con la pieza de las medidas deseadas.

   29-12-2017: se lleva a término el segundo mecanizado del adaptador-conector.
   
   Este era uno de los pasos más complicados del proyecto. Cuando llevé la pieza al taller en el que se iba a roscar, estuve intercambiando impresiones acerca del paso de la pieza original (celda de 90 mm Vixen) que serviría de muestra para el trabajo. En mi opinión, la medida de la rosca era de 90 mm con un paso de 1 milímetro, pero no podía estar seguro. Después de comprobar una y otra vez el paso con los calibres adecuados, al tornero no le quedó muy claro si el paso era en milímetros o pulgadas, ya que la diferencia iba de centésimas entre uno y otro para esta medida y era bastante difícil de medir (el paso es muy fino). Me comentó que con mucha probabilidad se trataba de milímetros, pero que podía ocurrir que a la hora de roscar el conector en el tubo se clavara si la rosca del tubo era en pulgadas. Le comenté que asumía el riesgo y tiramos "palante". Una vez acabado, el conector presentaba una bonita y limpia rosca; bien realizada, pero que muy bien podía no servir. Ya en casa afronté el momento, no sin antes encomendarme a todos los dioses budistas, hinduistas, tibetanos... Encaré el adaptador-conector atacando el borde del tubo de 90 mm donde aguardaba la otra rosca, ¿roscará? Contuve la respiración y... se clava un poco, a ver, no la he encarado bien; pruebo de nuevo y..., ¡fantástico!, rosca muy suave y con extrema precisión, ¡otra cosa hecha!  sudando sudando
   Y aquí la pieza roscada y lista para el acople al tubo de 90 mm:



   Acordaros del adaptador en origen:



  En esta imagen vemos el adaptador roscado en el tubo de 90 mm:



   Y en esta otra vemos el adaptador-conector acoplado a los tubos:



  En perspectiva:



   29-12-2017: se realiza el mecanizado del tubo para-rocío:
   
   A este tubo había que rebajarle 6 mm en el interior para dejarlo a una medida de 126 mm. Dado que mide 200 mm de largo, el compañero que habitualmente me hace los mecanizados me dijo que no podía hacer esta tarea en su torno, puesto que no podía encarar la herramienta en forma adecuada por no disponer de espacio suficiente entre el extremo del tubo y la cuchilla. En vista de este contratiempo, decidí llevar este tubo a otro tornero con la esperanza de que pudiera hacer el trabajo. Durante las primeras conversaciones mantenidas por teléfono se negó, aludiendo para ello que el tubo, una vez situado entre las garras del torno, cimbrearía demasiado en un extremo al darle vida a la máquina. Pero como debía llevarle el conector para su roscado, insistí y me presente en su taller con el tubo para-rocío, tubo que no estaba dispuesto a devolverlo a mi casa en su disposición original. Al mostrárselo, hice gala de mi obstinación, aludiendo que en esta pieza las tolerancias eran grandes y que no se preocupara si no podía obtener la perfección en la faena, por lo que accedió a mecanizarlo... acabándolo al final de forma precisa y totalmente satisfactoria. Ya solo me restaba hacerle los oportunos taladros en un extremo para su acople a la contra-celda objetivo.
   Una foto del para-rocío una vez terminado el proceso de mecanizado:



   En la siguiente se aprecia el rebaje a 127,3 mm en un extremo:



   3-1-2018: recibo la barra de aluminio 6060 para fabricar la contracelda- objetivo.
   
   Nos vamos acercando al final del proyecto y nos encontramos ya ante el último gran mecanizado que resta....; el último y el más importante. Muestro unas imágenes del material recibido:





   ¡Cómo pesa la condenada!

   5-1-2018: recibo las dos piezas de aluminio 6060 para fabricar los bafles de 75 mm  y 40 mm.



   
   En un inicio, pensaba hacer dos bafles para introducir en el tubo de 90 mm, pero por diversos motivos, siendo tal vez el más importante el hecho de que he de acollar el buscador con tornillos en el tubo y el bafle situado en el extremo de éste me dificultaría esta faena, al final he optado por fabricar solo el de 75 mm de diámetro interior, que irá alojado en el extremo del tubo próximo a la rosca. Ya volcaré una foto de dicho bafle terminado y alojado en su lugar en el interior del tubo...

   8-1-2018: Compro el buscador Unitron de 8x30 con sus anillas
   
   Los aficionados a los telescopios "vintage" estamos "apañaos" en este país. Es increíble lo que cuesta encontrar material clásico para armar nuestros instrumentos.
   Cada cual vive la astronomía a su modo: los hay que observan estrellas dobles, otros prefieren hacer planetaria en visual, los hay que se dedican a  la astro-foto de objetos de cielo profundo..., de igual modo, cada uno tiene su propia y única visión de los instrumentos de observación. Muy habitualmente, los aficionados utilizan el telescopio como una herramienta para conseguir los fines perseguidos, es decir, "miran" a través del tubo o enchufan la cámara CCD sin reparar demasiado en los detalles de éste, mientras les proporcionen buenas imágenes. Para mí, el telescopio es un fin en sí mismo, y me gusta tanto lo que se ve a través de él como su propia construcción, acabado y apariencia. Hoy día los telescopios tienden a ser muy feos; algunos de ellos incorporan buenas ópticas pero están alojadas en celdas deficientes y montadas en tubos muy mediocres. Igual puede decirse de los accesorios, feos de narices (aquí iba a emplear otra palabra, ya me entendéis) y muy alejados de lo clásico; de aquellas estampas de los telescopios que desde niño nos marcaron y nos hicieron amar esta afición. Para nosotros, los amantes del "pasado", es una pena. En USA cualquiera puede montarse su telescopio a su medida sin la más mínima dificultad; aquí, esto supone una utopía: mucho Omegon, mucho TS,  mucho SW... pero para hallar un Unitron, un Zeiss, un Manent, un Lafayett, un Towa, un Nikon... vas listo. Y aquellos afortunados que disponen de alguno de estos instrumentos lo conservan como auténticas joyas: ni más ni menos lo que son. Una razón más para que escaseen tanto. Y de los accesorios, ¿qué decir?, más complicado si cabe.
   
   Bueno, no he podido sustraerme a la tentación de hacer esta reflexión...
   El caso es que, aunque poseo varios buscadores de calidad, se me había metido en la sesera montar uno clásico al estilo clásico (valga la redundancia), es decir, montado sobre el tubo del telescopio y acollado con tornillos. ¡Madre mía! ¡Qué ingenuidad! Ha sido toda una odisea encontrarlo y solo mi obstinación y perseverancia ha hecho que la búsqueda fructifique, pero bueno, ha merecido la pena. ¿Y quién ha sido mi "salvador"? Pues David, el mismo que me ofreció el objetivo Carton, quién si no. Y para un telescopio clásico, pues un buscador clásico: Unitron 8x30.

   Aquí lo tenéis:



 
   Se trata de un buscador de muy buena calidad, de construcción muy robusta que no presenta paralelismo alguno con los buscadores de hoy. Bastante pesado, tubo de ancha pared, terminal en la que se aloja el ocular metálica y maciza, así como el "para-rocío", también de metal.
   No es muy habitual este diseño de Unitron, pues los buscadores de esta firma más extendidos en este diámetro son de foco largo (200 mm), de hecho, este es el primero que veo. Según me comentó David, es de los modelos más antiguos de Polarex; en cualquier caso, me gusta mucho.  Azn
  Las anillas son la originales de Unitron, pertenecientes a un refractor de 75 mm. Están casi como nuevas, y aunque en un principio había pensado en restaurarlas, lijándolas, imprimándolas y repintándolas, en última instancia desestimé esta opción, dado el magnífico estado que presentan. Sin embargo el buscador sí ha de ser "restaurado" con un limpiado a fondo, desengrasado y repintado.

   9-1-2018: se inicia la restauración del buscador.
   
  Una vez completamente limpio y eliminados los restos de grasa con alcohol, el siguiente paso a realizar es pintarlo. Dejo una foto  que muestra el momento antes de pintarle el interior de negro mate:



   Después de pintado el interior procedemos al secado "al horno":  Sonreir



   Este proceso de otorgarle nueva cara al buscador continúa los días siguientes. Ahora toca "vestirlo" de blanco brillo:



   Y una imagen del buscador ya restaurado:



   11-1-2018: se perfora el tubo de 90 mm para acoplar las anillas del buscador.
   
   Este paso es muy delicado, pues si cometo el más mínimo error puedo dar al traste con mucho de lo conseguido hasta ahora. Es lo que tiene no haber realizado estos taladros cundo correspondía, que era antes del pintado del tubo (ver anexo errores). No solo los taladros han de ser ubicados en el tubo con precisión, ante todo, hay que evitar que la broca resbale al iniciar la perforación. Para tratar de minimizar el riesgo de que la broca resbale y me raye el tubo, cosa bastante fácil, he intentado "acotar" los puntos en los que habré de taladrar con abundante cinta de carrocero, no sin antes marcar cuidadosamente con papel de terciopelo verde dichos puntos.



   
   Bueno, pues llegados a este punto me toca berrear un poco ( Llorar Llorar)  Y es que a la hora de hacer los taladros para acoplar el buscador, la pintura me saltó, ¡el muy..., a quien le encargue el pintado del tubo no le puso imprimación! ¡A un tubo de aluminio pulido!  Malvado  glubs Bueno, no me extenderé sobre el particular, pero ya sospecháis que me toco eliminar toda la pintura y empezar de nuevo; pero esta vez lo pintaré yo a conciencia. Y lo primero de todo es darle varias manos de una buena imprimación:



   Y secado "al horno" II:



   Una foto del tubo ya acabado después de darle siete manos de pintura:

FOTO
   15-1-2018: pinto los bafles del tubo de 100 mm:
 
    Este paso, quizá, debería darse una vez introducidos los bafles en sus lugares correspondientes dentro del tubo, pintándolo todo de una vez. Si no lo hago de este modo es debido a que usando pintura en spray no alcanzaría aquellas zonas más alejadas del extremo del tubo y, probablemente, determinadas caras de los bafles permanecerían sin pintar adecuadamente. Haciéndolo así me garantizo el total recubrimiento de las piezas.
   Imprimación y dos manos de pintura negro mate:





   17-1-2018: pinto el tubo para-rocío:
   
   Mismo procedimiento empleado que para el pintado del tubo de 90 mm, es decir, tres o cuatro manos de imprimación base y varias manos de pintura blanca brillo para el exterior y negro mate para el interior.
   Es menester pintar primero el interior, ya que para evitar la contaminación por pigmentos no deseados, es preferible cubrir la boca del tubo una vez acabado el interior, que tapar todo el exterior si lo hiciéramos en sentido inverso. Imaginaros el proceso...
   Resulta algo "engorroso" preparar el tubo para cubrir el exterior de pintura blanca sin que parte de ella acabe en el interior ya pintado. Algunos aficionados prefieren cubrir el interior de los tubos con un material anti-reflejo, hecho que, al margen de sus ventajas o no sobre la pintura mate, permite no devanarse los sesos para encontrar un método adecuado para no manchar el interior de pintura blanca. Yo, prefiero el modo tradicional de preparar el interior de los tubos para evitar reflejos, esto es, con pintura negro mate.
   Es importante aplicar la pintura a los tubos con manos finas en varias pasadas y respetar los tiempos de secado. Si no se hace debido a que se pretende acelerar el proceso, corremos el riesgo de que se formen "chorreados" de pintura, lo que representa un serio contratiempo, pues la solución a este problema resulta larga y tediosa; ya sabéis, esperar varios días a que la pintura se seque, luego lijar, igualar y volver al punto de inicio. Y no queremos eso, ¿verdad?
   Bueno, aquí tenemos ya el tubo para-rocío pintado:



   19-1-2018: taladro, posiciono diafragmas y pinto el interior del tubo de 100 mm:
   
  Aunque vamos avanzando, la impaciencia empieza a hacer mella en mi estado de ánimo. Lo ideal hubiera sido hacer los taladros de 4,25 mm en el tubo junto con los taladros que irán roscados a métrico 4 en la contra-celda del objetivo, pues ambos deben coincidir a la décima. Pero, debido a imponderables que no merecen la pena reseñar, el mecanizado de la contra-celda se está demorando, ¡y yo necesito avanzar! Espero no arrepentirme...

   23-1-2018: termino de pintar el tubo de 100 mm:

   Dejo una foto del tubo 90 mm acabado el proceso de pintado y del tubo de 100 mm imprimado y listo para pintar:



   
   Los pasos seguidos para el pintado de los tubos han sido los que a continuación se mencionan:
   En primer lugar, he lijado el aluminio con lija de grano muy fino. Una vez realizado esto, se lavaron los tubos con agua tibia y jabón neutro, para a continuación pasar un trapo limpio impregnado en alcohol con la finalidad de desengrasar la superficie de los mismos.
   Varias manos de imprimación han sido necesarias para la correcta preparación del pintado.
   He impregnado los tubos con varias manos muy finas de pintura y, entre mano y mano, he procurado un secado a la estufa que ha resultado muy satisfactorio.
   Los tiempos de secado han sido generosos, con la finalidad de asegurar un óptimo agarre de la pintura.
   Una vez pintados, he limpiado los restos de pintura en forma de pequeñas gotitas con un estropajo scotch brite, el cual proporciona una limpieza adecuada y otorga un buen pulido, eliminando las imperfecciones que la pintura provoca, todo ello encaminado a  afrontar el último paso: la aplicación del barniz protector.
   Este barnizado se ha llevado a cabo del siguiente modo: en primer lugar he aplicado una mano de barniz que se dejó secar durante unos veinte minutos al calor de la estufa. Tras ello, es necesario dejar secar esta primera mano al aire al menos dos días, ya que si se continúa rociando el tubo con más capas de barniz sin dejar el debido tiempo entre mano y mano, la pintura acaba por rizarse. Pasado este tiempo, vuelvo a frotar delicadamente la superficie barnizada con el estropajo y acto seguido aplico las últimas capas de barniz. El tiempo de secado definitivo antes de cualquier manipulación debe ser al menos de cuatro días; más vale pecar aquí por exceso que por defecto.
   
   Por fin afrontamos el que habrá de ser el paso clave para la consecución del proyecto: la construcción de la contra-celda del telescopio. Las tolerancias en las medidas de este mecanizado han de ser muy rigurosas, pues de ello dependerá el éxito de la empresa.
   
   
   He escogido, al igual que para los restantes elementos del telescopio que han debido ser mecanizados, aluminio de grado 6060. No ha sido nada fácil localizar la pieza a partir de la cual se ha construido la contra-celda, pues, amén de que las medidas ofertadas por la inmensa mayoría de empresas suministradoras de material sobrepasaban con mucho mis exigencias, el aluminio más extendido, según mi experiencia de búsqueda, ha sido el 6082, bastante más difícil de trabajar y, para los propósitos por mi perseguidos, de peor calidad. Insisto, ha sido muy difícil encontrar el aluminio de grado 6060, hasta el extremo de llegar a considerar la alternativa del 6082 e, incluso, del 2007. Pero es que para la finalidad perseguida solo el 6060 (y 6063, de la misma familia) se postulaba de lejos como el mejor, ya que, como apunté antes, presenta un brillo excelente y se presta mucho al anodizado de decoración. Incluso el de grado 6061, también de buena calidad, no acepta tan bien el anodizado decorativo. Dejo una tabla en la que se muestran las propiedades de las diferentes aleaciones de aluminio:



   Pero, ¡por fin! encontré la pieza que buscaba, cuyas medidas "en bruto" antes de ser "tallada" son de un diámetro de 140 mm y una longitud de 103 mm.

 
  Llegados a este punto, requisito indispensable ha sido el diseño de lo que habrá de ser esta contra-celda objetivo. Huelga decir que, si bien el exterior  y sus acabados admiten numerosas variantes (longitud, diámetro mayor, presencia o no de chaflanados...), algo que queda supeditado a las preferencias personales de cada uno, lo que respecta a las medidas interiores en todas sus modalidades, han de ser respetadas escrupulosamente. Finalmente, después de algunas divagaciones, el diseño por el cual he optado es el siguiente:



   Diseño que tiene muy presente las medidas de la celda del objetivo, que son estas:



   Muestro un boceto a escala de la contra-celda:



   24-1-2018: se realiza el mecanizado de la contracelda- objetivo.
   
    Una vez recibida la barra maciza de aluminio 6060, ya podemos centrarnos en el objetivo que con tanta ilusión hemos anhelado: la fabricación de la contra-celda donde se alojará el objetivo de 100 mm de diámetro y 1300 mm de focal.
   Desde el mismo momento en que le propuse el trabajo de fabricar la contra-celda, ya estábamos de acuerdo, el tornero encargado de realizar la tarea y yo, que afrontaríamos la faena con paciencia y calma, sin necesidad de acabarla con premura, incurriendo en el error de las prisas que tantos disgustos pueden ocasionar, de hecho, hablamos sobre la posibilidad de hacerla en varias jornadas, habida cuenta de la complejidad del trabajo derivada aquella de respetar a la décima las medidas interiores de dicha contra-celda. Otro de los aspectos importantes a destacar es que yo estaré presente durante todas las fases del trabajo; es decir, presenciaré todo el proceso de desbaste y ajuste desde el mismo inicio hasta el final.
    Existen algunos aspectos relacionados con los acabados exteriores que iremos "puliendo" según vayamos mecanizando la pieza en el torno, por ejemplo, la presencia o no de los chaflanes y las medidas de los mismos (altura, inclinación en grados, longitud...) con la finalidad de obtener el aspecto exterior que más se adapte a mi gusto personal.

    Y ya está: magnífica contra-celda para un gran objetivo:



   Hay que reparar en la cantidad de viruta producida por el desbaste:



   Algunas fotos más:

   Contra-celda parte delantera:



   Exterior:



   Contra-celda parte posterior:



   
   Una vez recibida la contra-celda ya mecanizada, resta por hacer nueve taladros que habrán de ser roscados: tres de ellos irán roscados a métrico 3 para acollar el objetivo, tres a métrico 4 para fijar el tubo de 100 mm y otros tres a métrico 4 para acoplar el tubo para-rocío. Así pues, ¡a taladrar y a roscar se ha dicho!

   Roscando los taladros para acoplar el para-rocío:



   29-1-2018: se lleva a cabo una reestructuración de la contracelda- objetivo.
   
   Pues a pesar del magnífico acabado he considerado oportuno rediseñar la contra-celda, debido a que resulta muy pesada y estimo que está algo sobredimensionada, así pues, he resuelto rebajar 15 mm en su longitud, obteniendo con ello un peso notablemente menor. Las medidas de los diafragmas y su ubicación no varían, dado que las reformas realizadas apenas afectan al resto del diseño. Dejo una foto después de la cura de adelgazamiento:



   30-1-2018: se finaliza la contracelda- objetivo.

   Haciendo las roscas para fijar el tubo de 100 mm:

 

    Y las roscas a métrico 3 para acoplar la celda objetivo:



   
   Este paso de hacer los talados en la cara anterior de la contra-celda para el roscado a métrico tres ha sido en extremo delicado, debido a la escasa pared disponible para que tal faena pudiera llevarse a término con facilidad. Se ha requerido de mucha precisión y paciencia para hacer dichos taladros adecuadamente.
   Contra-celda terminada:





   
   En un inicio tenía pensado anodizarla. Creo que sería la mejor opción, ya que haría juego tanto con el enfocador como con el adaptador entre tubos, también anodizado en negro. No obstante, y debido a mi creciente desconfianza basada en peripecias personales con algunos "profesionales", he llegado a la conclusión de que no resulta en absoluto descabellado pensar que durante el proceso la pieza pudiera sufrir algún "accidente" y puesto que me ha costado mucho acabarla, he preferido, al menos de momento, no arriesgarme a que tal cosa pudiera acontecer. Por ello he decidido pintarla en el interior de negro mate y dejar el aspecto exterior original pulido. Quizá más adelante la lleve a anodizar...

   6-2-2018: ¡¡¡FINALIZO EL PROYECTO!!!
     
  ¡Por fin! ¡Ya tengo el telescopio terminado! Todas las piezas buscadas, compradas, recibidas, mecanizadas, taladradas, roscadas, pintadas... Y ahora, ¡aaaaaaaaaaaaaaaaaa- montaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!  tomaya



   
   Primero de todo hay que conectar la contra-celda del objetivo al tubo de 100 mm. Este paso no admite otro orden, puesto que necesito acceder al interior del tubo a través de la contra-celda para poder apretar las tuercas de los tornillos y esto no podría llevarse a cabo si monto el objetivo en primer lugar.


   
   Acto seguido, montaremos el objetivo en la contra-celda. Paso delicado. Hay que tener cuidado de que ningún tornillo caiga encima de la lente.



   En tercer lugar procede colocar el para-rocío, de este modo el objetivo ya queda protegido de eventuales percances mientras seguimos con el montaje.
 


   Es el momento de acoplar el adaptador-conector al tubo de 90 mm mediante su rosca. Antes, untamos la misma con un poco de grasa de litio.





   Ahora toca "enchufar" el conjunto en el tubo de 100 mm.



   Procedemos a colocar en el tubo las anillas del buscador. Hay que apretar tuercas.



   Una vez hecho esto, montamos el buscador.



   Y, por último, ponemos el enfocador.



 Tarariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, el Carton ya está aquí:  Cheesy  smitten






FIN
Dios que pasada, estoy impresionado, coincido con towinta en que hay quien pudiera mirar por él.

Lastima lo del peso.

Enhorabuena que gran trabajo

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Meade ETX 127/1900mm, Newton Skywatcher 250/1200
Oculares 7mm Televue Nagler, 8mm Baader Hyperion, 10mm Baader Ortho,14mm meade super ploss serie 5000, 24mm ES Planetary, 26mm super ploss meade serie 4000, 40mm Celestron, Barlow x3 acromatica meade, reductor focal 0'5 gso, es extender x3
Montura Orion Atlas EQ-G
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« respuesta #12 del : Jue, 08-Feb-2018, UTC 14h.45m. »


Hola iagobado.

Sí que es pesado, al menos más de lo que yo hubiera deseado. En el futuro, tal vez, debería hacerme con una buena montura...

Saludos.

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« respuesta #13 del : Lun, 19-Feb-2018, UTC 13h.06m. »

Hola, magnifico trabajo, no ha nada mas gratificante que saber que lo ha echo tu OKOK
Ahora toca esperar a que este a tiro jupiter Sonrisa

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« respuesta #14 del : Lun, 19-Feb-2018, UTC 13h.45m. »

Hola Frank,

En verdad que ha sido bastante duro y se me ha hecho muy largo, pero, después de las primeras pruebas, ya puedo decir que se trata del mejor tubo por el que he mirado nunca. Los comentarios que sobre él había leído en los foros USA decían la verdad: ¡muestra menos cromatismo que mi Mizar de 80 a f 15! Si pillara otro objetivo lo compraba... (¿nadie tiene por ahí un objetivo Carton 100 1300? silbando ¡Te lo compro!)
Estoy terminando su caja para guardarlo (volcaré fotos) y sus anillas CNC y la tapa de neopreno para la óptica ya están compradas; en breve más fotos.

Un saludo  OKOK

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« respuesta #15 del : Lun, 19-Feb-2018, UTC 18h.51m. »

Mi voto para el hilo Sonrisa
Porque una cosa, la distancia focal como calculas, si es f15 por ejemplo, tiene que medir 15metros el tubo?
Porque mi TV 86 es 600 de focal y creo que no mide 60 CMS

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« respuesta #16 del : Lun, 19-Feb-2018, UTC 20h.27m. »

Hola Frank.

Veamos. Para un 100 mm con una focal de 1300 mm has de tener en cuenta la medida de la contra-celda y lo que se comerá el enfocador (en mi caso 80 mm más el recorrido del tubo). Todo ello lo has de restar a la focal efectiva y esto te permitirá calcular la longitud del tubo principal. En tu caso, el TV de 85 mm es f7 y claro, el tubo nunca hará 60 cm, pues la distancia focal la obtendrás con el recorrido del enfocador una vez desplegado.

Saludos.

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« respuesta #17 del : Lun, 19-Feb-2018, UTC 23h.07m. »

Hola Fraunhofer.
El Mizar de 80 mm tiene cromatismo? Será muy poco, no?
Yo tengo un 80/1200 Scope-Towa. Hace tiempo que no lo uso pero no recuerdo que lo tuviera, o por lo menos nada apreciable. Es bastante mas complicado de usar que el Vixen 102, pero las dobles brillantes se ven preciosas.
Bueno, a lo que iba; Dónde hay que ir para poner el ojo en ese pedazo tubo que has hecho?  Sonreir Sonreir

P.D. Se te ha olvidado una cuarta categoria de buenos telescopios: Refractores  OKOK

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« respuesta #18 del : Mar, 20-Feb-2018, UTC 12h.36m. »

Muy pero que muy buen trabajo, pero mejor es la lectura de como ha sido todo el proceso. Una vez hayas realizado el test y comprobado en visual (ojalá pueda ver por el con un ethos) envia este articulo a alguna revista para publicar. Es digno de ello.

Cielos libres de Contaminación luminica. Cazador de anticiclones y buen seeing.
Astrotorroja

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« respuesta #19 del : Mar, 20-Feb-2018, UTC 18h.08m. »

Hola Fraunhofer.
El Mizar de 80 mm tiene cromatismo? Será muy poco, no?
Yo tengo un 80/1200 Scope-Towa. Hace tiempo que no lo uso pero no recuerdo que lo tuviera, o por lo menos nada apreciable. Es bastante mas complicado de usar que el Vixen 102, pero las dobles brillantes se ven preciosas.
Bueno, a lo que iba; Dónde hay que ir para poner el ojo en ese pedazo tubo que has hecho?  Sonreir Sonreir

P.D. Se te ha olvidado una cuarta categoria de buenos telescopios: Refractores  OKOK


Hola Towinta.

El Mizar de 80 mm tiene muy poco cromatismo. Para ser honestos no los he comparado "side by side", pero sucede que, tal y cómo yo lo recuerdo y en visión diurna, el Mizar me da un pelo de cromatismo, muy contenido y propio de un 80 a f 15, pero aparece. Hace unos días estuve probando el Carton a ver si no la había pifiado con el cálculo de la focal y, por una de aquellas, no me daba foco. Puse un ocular Vixen NLV de 9 mm (144x), apunté a unas antenas de televisión y...¡¡¡¿¿¿Dónde está el cromatismo!!!!??? ¡No lo veía por ningún sitio! Debe tener cromatismo, pero, desde luego tiene bastante menos del que esperaba, y esperaba muy poco.
Voy a tardar en usarlo en condiciones. No tengo una buena montura para este trasto y es pesado y complicado de manejar, pero bueno, el proyecto que tanta ilusión me ha hecho ha tenido un buen fin y, de momento, eso es lo que importa.

Un saludo.

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« respuesta #20 del : Mar, 20-Feb-2018, UTC 18h.16m. »

Muy pero que muy buen trabajo, pero mejor es la lectura de como ha sido todo el proceso. Una vez hayas realizado el test y comprobado en visual (ojalá pueda ver por el con un ethos) envia este articulo a alguna revista para publicar. Es digno de ello.

Hola.

Agradezco tus comentarios.
El trabajo que he volcado en el foro lo iba haciendo a la par que quemaba etapas en la construcción del refractor. Se me ha hecho muy largo, la verdad. Mi intención era publicar "construcción" y "anexos" en el mismo trabajo, pero tuve que publicarlos por separado por que excedí el número máximo de caracteres permitido en el foro (unos 50000, creo recordar).
Al dejar constancia del trabajo realizado en el foro, he pretendido dejar una referencia para todos aquellos que decidan construirse su propio refractor "vintage" (no tiene por que ser un Carton). Si en el futuro alguien se anima, yo estaré encantado de darle mi opinión y tratar de solventar la dudas que le pudieran surgir.

Un saludo.

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« respuesta #21 del : Jue, 05-Abr-2018, UTC 10h.41m. »

   
   Primeras y muy breves impresiones sobre el Carton 100 1300

   Bueno, la verdad es que solo encuentro una palabra que defina el resultado final del proyecto: maravilloso. Podían haber salido muchas cosas mal, pero todo ha resultado como a pedir de boca.
   Sin ánimo de exagerar, es el mejor telescopio que he tenido nunca.
   En una de las investigaciones que realicé cuando el proyecto de construcción del refractor todavía no se había iniciado, me topé con un tema en un foro anglosajón que trataba sobre cuál era el mejor acromático de cuatro pulgadas disponible. Evidentemente, no se trataba de una comparativa exhaustiva en la que tuvieran cabida TODOS los excelsos instrumentos, pero sí serviría como piedra de toque para extraer conclusiones sobre las virtudes y defectos de aquellos refractores más utilizados por el aficionado. Para tratar de arrojar luz sobre el particular, se llevó a término una comparativa entre algunos de los refractores acromáticos más reconocidos, entre ellos el Vixen 102 M, el Tal 100 R y el Lyra Optics 102 1100. Todos los participantes en el hilo convinieron en que las diferencias entre los tres eran más bien sutiles, destacando quizá, muy levemente por encima de los otros el Lyra Optics, merced a su más larga focal y a sus tratamientos modernos..., hasta que un nuevo actor entró en liza: el Carton 100 1300. Su dueño había tenido (y tenía en el momento de la comparativa) los otros modelos mencionados. En concreto, el vencedor en la contienda anteriormente citada, el Lyra Optics, fue comparado con el Carton, tras lo cual, la pregunta que en el aire planeó no era si éste último era o no mejor, ¡el Carton resultó ser tan superior al Lyra que más bien procedía plantearse la cuestión de cuántas veces era mejor!
   Lo corroboro de primera mano.
   Aberración cromática: debe de tener, pero yo no la veo ni en el borde iluminado de la luna; por lo tanto próxima a cero. Increíble para un refractor acromático.
   Star test: ¿es perefecto? No. Sin embargo, es el mejor star test que he visto en un telescopio ¡y he probado unos cuantos! la traza de esférica es insignificante, con unos patrones estelares en intrafoco y extrafoco prácticamente idénticos. Los anillos de difracción son muy nítidos en ambas imágenes desenfocadas, lo que denota que, además de estar muy bien corregido para la esférica, resulta en una muy buena suavidad de la óptica. Esto no suele ser muy común y a menudo nos encontramos con una imagen en intrafoco que muestra los anillos muy nítidos, mientras que en la imagen de extrafoco aparecen "empastados" y casi no se pueden ver. O bien, las imágenes son similares en ambos lados del foco, pero con anillos tenues y poco patentes. Volviendo al Carton. Solo a potencias altas se observa que la imagen en intrafoco es algo más inestable, con una corona un pelo más brillante e irregular. Y cuando digo un pelo, es un pelo. Punto. Eso es todo. No aprecio astigmatismo. No veo zonas. No hay borde rebatido. Ni óptica pinchada y, lo que resulta sorprendente, perfecta colimación sin ni siquiera haber alineado el enfocador con láser.
   Paso a observar algunas dobles en Bootes:
   Izar: maravillosa. La secundaria azul, navegando en el tenue anillo de difracción de la primaria vista a media potencia, corta el hipo.
   Uso el ocular HD Ortho de 18 mm:
   Xi Bootes: soberbia pareja de magnitudes 4,7 y 7,6 separadas por 6,3" de arco. La secundaria se muestra con una puntualidad excepcional. ¡Qué imagen!
   Pi Bootes: casi gemelas y separadas por 5,9" de arco. Brillante par, limpio y nítido; me recuerda a Castor...
   Cambio el ocular por un Celestron Silvertop Plössl de 26 mm e inspecciono una región rica en estrellas ¡el campo es muy plano con imágenes perfectamente puntuales en los bordes! Es que es un F13. ¡No necesita aplanador!
   Otra buena noticia es que mi Super Polaris lo mueve bien, al contrario de lo que en un inicio pude pensar. Esto me satisface, aunque iría mejor si la montura fuera la DX...
   Solo menciono dos puntos que he de modificar: el primero tiene que ver con el centro de gravedad; pesa más de delante debido a la gran contra-celda mecanizada y a la propia celda del objetivo, también muy pesada. Esto me obliga a optar por una de las muchas soluciones posibles al problema: colocar otro buscador más grande, insertar un nuevo bafle en la parte terminal próxima al enfocador, una pequeña barra de contrapeso junto al buscador..., ya veré; estoy pensando...
   El otro "problemilla" es que los tornillos que unen el tubo delantero a la contra-celda interfieren en la imagen, tal y como queda patente en las tres "muescas" que aprecio en los patrones estelares al realizar el star test. Esto tiene muy fácil arreglo y pasa por cambiar los tornillos de cabeza cilíndrica por otros de cabeza plana y colocarlos al revés de como están ahora roscados. Pero no quiero desmontar ahora el objetivo para hacer tal cosa, por lo que creo que se quedará como está. No parece que afecte demasiado a la imagen a tenor por lo que he podido ver.
   Bueno, por fin puedo decir que todo ha resultado tal y como en un inicio había soñado y por fin puedo exclamar que ya tengo el telescopio de mi vida. ¡Aleluya!  tomaya

    OKOK

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towinta

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« respuesta #22 del : Jue, 05-Abr-2018, UTC 11h.43m. »

   
   

   Izar: maravillosa. La secundaria azul, navegando en el tenue anillo de difracción de la primaria vista a media potencia, corta el hipo.
   


 OKOK  Ahí.

No tendrás otro objetivo como ese que te sobre, no?   Girar ojos    Sonreir Sonreir Sonreir

Un saludo.

« Últ. modif.: Jue, 05-Abr-2018, UTC 11h.44m. por towinta » En línea
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« respuesta #23 del : Jue, 05-Abr-2018, UTC 12h.05m. »

Felicidades Jose Luis, me alegra que haya salido como querias. OKOK
A ver si le puedo pegar el ojo alguna noche
un saludo

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« respuesta #24 del : Jue, 05-Abr-2018, UTC 12h.50m. »

Enhorabuena por el "cacharro".
Y gracias por documentarlo tan bien, me lo he pasado muy bien leyendo y viendo todo el proceso. OKOK

Sw Newton 150/1200. Sw 90/910. Neq-5 motorizada Ar y DEC. Az-3. Parlelogramo. Bino 15x70 celestron.
Oculares: Zoom hyperion 8-24, WO 72º: 20,15,9 TMB 7 mm, ortho Kasai 5 mm
Filtros: CLS Omegon, Neodymiun, Polarizador variable Orion
Buscador Sw 9x50, Red Dot , Accufocus
Visual 100%

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Cabfl

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« respuesta #25 del : Jue, 05-Abr-2018, UTC 13h.13m. »

Asombroso. Enhorabuena por el éxito!!!

SW 8" f/5 NEQ5 pro (vendido, a la espera de otro mayor...o menor)
2" - ES100º 5.5-9-14-20mm, ES82º 24-30mm, ES Focal Extender x2 - 2"
1.25" - Takahashi LE-HI 2.8mm, TV Delos 3.5-17.3mm, SW 12,5mm reticular iluminado
Adaptador Multifunción GSO U12
Filtros 2" - ES UHC - H-Beta - CLS - O-III, Baader Neodymium & IR CUT, Orion Polarizador doble
Tubo guía: Lunático EZG-80 (+ ocular 24mm reticulado)
Cámara guía y Planetaria: ZWO ASI 178MC
Prismáticos: Bresser Spezial-Astro 20x80

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Según mi criterio, los buenos telescopios se dividen en tres categorías fundamentales: refractores, refractores y refractores.

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« respuesta #26 del : Jue, 05-Abr-2018, UTC 17h.04m. »

Saludos a todos y gracias por vuestros comentarios.
Por cierto, y secundando a Towinta, sigo buscando otro objetivo igual; ya sabéis, tenéis un objetivo (me consta que hay otro por ahí rodando  silbando) y con el cuál pensabais haceros el telescopio, pero al final os ha dado pereza y lo habéis arrinconado... si estás viendo esto, eventual propietario, me lo vendes a mi y le daré buen uso  mirar telescopio  Además, es de locos guardar un objetivo acromático cuando el mercado está lleno de apocromáticos  idiot2 no merece la pena y piensa en lo que te puedes comprar con el dinero que te llevarás: un Ethos, un pequeño apo, un buen reflector...  Sonreir

 OKOK

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