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Nebulosa Iris

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Autor Tema: Nebulosa Iris  (Leído 1332 veces)
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Metalyard

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Masculino  España 
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« del : Dom, 04-Ago-2019, UTC 19h.02m. »

Le estuve dando caña a ésta nebulosa un par de noches, he tenido muchos problemas con el apilado con DS teniendo que recortar mucho campo de la foto...lo cual me da a pensar que igual no termino de hacer bien las capturas. Es decir, cuando el telescopio ha llegado al límite de rango de seguimiento, debo redirigirlo de nuevo para que adopte la posición nueva correcta para que continúe el seguimiento, es ahí cuando igual debo cambiar la posición de la cámara para que salgan las mismas tomas, verdad? Y no me de guerra el DS...

Hacer eso, entiendo que conlleva reenfoque, además de reajuste del phd guiding...

Bueno, os la dejo igualmente, son 6h en tomas de 300 segundos, ISO 1600 con la D3100 como siempre. Procesado con Startools.



Saludos angel!

Skywatcher 150/750 PDS
Maksutov 127/1500 F12.
EZG 60 mm F3.8
Montura Celestron CG5 Adv GT.
Montura altazimutal Nexstar GoTo.
Camara DSLR Nikon D3100
Cámara planetaria y guiado QHY 5L II
Estación autónoma de Energía con salidas de diferente voltaje y jacks de enchufe.
Oculares:
               Celestron X-Cell-LX 7mm Fully Multicoated.
               Celestron Ploss Omni 32mm Fully Multicoated.
               Celestron Ploss Omni 9mm Fully Multicoated.
               Celestron Barlow X2 Omni.
               GSO Apochromatic Barlow X5.
               SkyWatcher doble retículo iluminado  12,5 mm y Lúnatico de 24mm.
               Celestron 25, 20, 10 mm.
               Filtro Lunar/ Anillo T y adaptador anillo T 1,25 ".

http://www.astrobin.com/users/Metalyard/

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

54  Masculino  Barcelona 
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« respuesta #1 del : Dom, 04-Ago-2019, UTC 19h.40m. »

Buenas Metalyard.
El programa ya detecta eso y te las apila haciendo coincidir cada toma encima de la otra, no necesitas rotar la montura ni la camara y con el guiado lo mismo.
Si te fijas cuando haces el apilado de una sesion, en la toma resultante se observa una rotacion minima de una toma a otra y una especie de triangulos a cada lado de la imagen resulltante por la rotacion que va adoptando la montura que queda plasmado en el apilado.
Con el guiado pasa lo mismo, si no cambias drasticamente de grados de declinacion o la montura no invierte la posicion de ejes tras pasar el meridiano tampoco debes recalibrar el guiado.



OTA: Celestron C11 XLT
Montura: SW AZ-EQ6-GT + POLEMASTER
Cámara: ASI 1600 MM Pro
Filtros: ZWO LRGB, 7nm Ha, OIII, SII, EFW ZWO 8 holes
Guiado: ASI 174MM, ZWO OAG, EZG-60
Oculares: Hyperion 10mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III + Barlow 2.25x
Varios: ZWO Adc, Filtro de polarizacion, IR 807, Baader UHC-S, FTR 14mm & 28mm

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rifo_m

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36  Masculino  Madrid 
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« respuesta #2 del : Dom, 04-Ago-2019, UTC 21h.30m. »

Ángel, yo no acabo de entender bien eso del límite del rango del seguimiento, ¿te refieres a tener que cambiar de meridiano? (Darle la vuelta al telescopio de un lado al otro?) Hasta donde yo sé, encuadras a donde quieres fotografiar y una vez pones el phd2 a hacer el guiado tiras ahí las tomas necesarias.
Aún así, ¿porque habrías de recolocar la cámara? Aún cambiando de meridiano sería rotar 180°, que entiendo que el programa de apilado debería detectar (estoy ahora mismo probando con una situación así, tengo que juntar un HA y un OIII cambiados de meridiano uno con el otro y no se si será lo suficientemente listo o le tengo que rotar las imágenes “a pedalillo”).

Cés!!

SW EQ6-R Pro
SW ED80
Atik 460EX m
Filtros: Optolong LRGB 1,25"
Filtros NB: Baader Ha 7nm, [OIII] 8,5nm, [SII] 8nm. 1,25"
Guiado: QHY 5L-IIM / SvBony 60/240

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Metalyard

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Masculino  España 
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« respuesta #3 del : Dom, 04-Ago-2019, UTC 23h.13m. »

Buenas,
Antes que nada, no soy Ángel xD

Gracias por las respuestas!

Sí, me refería a que el objeto cambia de meridiano y el telescopio ya se queda sin seguimiento al haber llegado a su límite de movimiento, lo que me obliga a solicitarle que me lleve de nuevo al objeto cambiando su posición y la de la cámara.

El resultado del apilado me queda así:



y es un fastidio porque me obliga a recortar mucho la imagen cuchillado

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rifo_m

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36  Masculino  Madrid 
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« respuesta #4 del : Dom, 04-Ago-2019, UTC 23h.34m. »

Perdóname lo de Ángel; leo desde el Tapatalk y ahora veo que era un icono, lo siento :-P

Ahora si entendí; pues para eso al final hay que buscar el “plate solving” para que un programa te busque el punto exacto al que quieres centrar tus tomas, de ese modo, antes de empezar a coger fotos te aseguras que los encuadres entre un cambio de meridiano (u otra sesión) coincidan lo máximo posible y luego no necesites hacer recortes tan bruscos.
Yo uso para capturas el Sequence Generator Pro que te permite usar fuentes para eso (Elbrus, Pinpoint, PlateSolve2, Astrometry.NET,...) pero tienes varias alternativas (no las he probado) esas mismas fuentes (también astrotortilla) para el MaximDL, Pointcraft para el APT...

La cuestión es que con ello te ahorras ese problema.

¿Que programa usas para capturar las fotos? Empezando por ahí y con el que te sientas cómodo, intenta buscar la solución de platesolving adecuada.

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

54  Masculino  Barcelona 
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« respuesta #5 del : Lun, 05-Ago-2019, UTC 02h.34m. »

Buenas,
Antes que nada, no soy Ángel xD

Gracias por las respuestas!

Sí, me refería a que el objeto cambia de meridiano y el telescopio ya se queda sin seguimiento al haber llegado a su límite de movimiento, lo que me obliga a solicitarle que me lleve de nuevo al objeto cambiando su posición y la de la cámara.

El resultado del apilado me queda así:

y es un fastidio porque me obliga a recortar mucho la imagen cuchillado
hay 2 formas de hacerlo para evitar esa rotacion tan exagerada.
Una asi:
Usa la reticula de encuadre del programa de captura cuando inicies una sesion, pones el objeto en el centro de la imagen y inicia el guiado y las capturas.
Cuando la montuta llegue al limite de rotacion. haces un force flip y el tubo se pondra en el meridiano opuesto, sin mover la camara vuelves a usar la reticula del programa y vuelves a centrar el objeto.
Inicia otro guiado calibrando desde el principio indicandole al programa que has invertido el meridiano para que no se haga un lio al calibrar y ya esta, las imagenes de la 2a sesion quedaran invertidas pero coincidiran casi a las de la 1a sesion, solo tendran una rotacion minima.

Y la otra:
Directamente haciendo un flip meridian a la montura nada mas empezar el encuadre del objeto que vas a afotar si el objeto esta hacia el sur de tu posicion y el tubo quede hacia el Este.
Y si el objeto esta hacia el norte de tu posicion has de hacer lo mismo, solo que no necesitas hacer un flip meridian, que el tubo quede en el lado Este siempre.
Asi alargaras la sesion lo maximo posible y no tendras que parar la sesion para rotar 180º los ejes., ni recalibrar ni nada.

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Metalyard

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Masculino  España 
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« respuesta #6 del : Lun, 05-Ago-2019, UTC 11h.09m. »

A ver que hay cosillas que no termino de seguiros xD

Uso PHD Guiding para el autoguiado, no le tengo muy trasteado pero nunca he usado retícula de encuadre  en el programa ( SI es que la tiene), es decir, selecciono una de las estrellas que me muestra, y el se pone hacer correcciones hasta que se tilda en verde y comienza a guiar.

Por otro lado, nunca veo el objeto a fotografíar a través del phd guiding, debería verlo? Porque solo me muestra estrellas que deben ser cercanas y el objeto queda en descuadre al telescopio de guiado frente al principal...Tampoco he trasteado lo suficiente para indicarle al programa que he cambiado el meridiano... Mi mnontaje es éste:



No termino de entender qué es un force flip, flip meridian o un plate solving  sudando

Los pasos que hago cuando fotografío son:

1. El teles se dirige al objeto.
2. Hago una fotografía de exposición corta  para ver el encuandre.
3. Inicio el PHD Guiding el cual me muestra ciertas estrellas ( Nunca el objeto) y uso una de ellas para el guiado, hace sus correciones y comienza a trabajar.
4. Una fotografia de exposición deseada para comprobar si es efectivo el guiado y si lo es, a darle cera hasta que el telescopio llege al limite del meridiano.
5. Pierdo el guiado a consecuencia de lo anterior, selecciono de nuevo el objeto, el teles cambia de posición para continuar con el seguimiento en la posición inversa.
6. Invierto la posición de la cámara e intento encuadrarla lo más posible a como estaba afotando en el anterior meridiano.
7. Inicio de nuevo PHD guiding desde 0 para iniciar nuevo guiado.

Seguro que hay muchos pasos que me faltan y otros que me sobran xD

A ver que me decis... sudando

« Últ. modif.: Lun, 05-Ago-2019, UTC 11h.09m. por Metalyard » En línea
rifo_m

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36  Masculino  Madrid 
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« respuesta #7 del : Lun, 05-Ago-2019, UTC 19h.07m. »

Buenas!

El force flip o flip meridian quiere decir que le dices al telescopio (a la montura) que “cambie de lado” pero apuntando al mismo objeto (coordenadas).
El plate solving se refiere a lo siguiente:
-Tú indicas unas coordenadas para el centro exacto del encuadre de la foto.
-La aplicación de captura hace una toma y “resuelve” la posición real del centro del encuadre que tiene.
-El programa calcula la desviación de la posición que dice que tiene la montura (donde le has dicho que vaya) con la capturada en la foto y la corrige (según que aplicación puedes poner N píxeles de tolerancia al centro exacto).

Nunca me ha pasado que el PHD deje de guiar por tener que cambiar de meridiano, aunque no tengo tanta experiencia, ¿es eso posible?

Por lo de que no veas el objeto en el guiado no debes preocuparte mucho, por lo que tengo entendido siempre que no tengas una desviación grande entre el encuadre del telescopio y del guiado (unos 14°, se llama error de cono creo) no debería ser problema.

Por otro lado, no hace falta retículo en el PHD para el guiado, pero suele ser mejor (o al menos yo suelo hacerlo así) utilizar la selección automática de estrella del PHD, mejor que seleccionar tú una. Hay que tener en cuenta que la estrella sea brillante (sin crear saturación en ningún punto, la curva no debe tener un “plano” arriba) y que tenga la mejor relación señal/ruido posible (SNR, valor que pone abajo a la derecha en verde); aunque si las tomas no salen movidas y el seguimiento es bueno creo que tampoco hay que preocuparse demasiado al principio con ello. Si es cierto que cuanto mejor estrella tengas para guiar (esos valores comentados) mejores resultados sueles tener (RMS más pequeño).

Lo de que cuando le das a guiar primero se mueve y luego saca la gráfica cuando ya está guiando, es el proceso de calibrado. Si la posición del tubo en la montura es siempre la misma y el tubo guía (o su cámara) no lo desmontas ni lo mueves, este paso te lo puedes ahorrar.

Espero haberte aclarado algo!

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rifo_m

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36  Masculino  Madrid 
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« respuesta #8 del : Lun, 05-Ago-2019, UTC 19h.18m. »

Los pasos creo que no están mal, salvo que evidentemente la apreciación de que el objeto esté centrado con una toma es diferente a que el pc a través de algún software te haga el cálculo y te apunte al mismo centro tras el cambio de meridiano, con lo que evitarías la necesidad de los recortes tan grandes a la hora de apilar.

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

54  Masculino  Barcelona 
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« respuesta #9 del : Lun, 05-Ago-2019, UTC 19h.28m. »

Lo que me refiero con el encuadre es a la camara principal, recortas mucho porque no encuadras el objeto en el centro, tienes que usar el programa de captura y poner la reticula digital, pillas un punto de referencia del objeto en el centro de la reticula y cuando hagas un flip meridian vuelves a poner ese punto de referencia del objeto en el centro de la reticula.
Por ejemplo con Iris no la tienes en el centro de la imagen, por eso te salen tantos recortes de apilados.

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anofeles

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« respuesta #10 del : Lun, 05-Ago-2019, UTC 21h.17m. »

Buenas noches, Metalyard. Hay varios programas que pueden hacer eso por ti (de varios precios, desde los 100€ del SGP a los 18 del APT) e incluso gratuito. Personalmente te recomiendo N.I.N.A. https://nighttime-imaging.eu
Tiene las mismas funciones (el 90%) del SGP. Seleccionas el objetivo y el se encargará de dirigir el telescopio hasta él, centrarlo (con un platesolve, a elegir entre varios programas de descarga gratuita, aunque te recomiendo ASTAP), lanzará el PHD2 por ti para el guiado y, llegado el caso, te hará el cambio de meridiano. Una vez hecho, volverá a centrar el objeto en la imagen, volverá a guiar y seguirá con las fotos que le queden por hacer.
Por cierto, a diferencia del SGP (que también tengo) no tarda una eternidad en hacer la descarga de cada imagen, en dos o tres segundos la tienes ya que es de transferencia asíncrona. Y la interfaz gráfica es una gozada de sencillez e intuición.
Saludos...

150/750 skywatcher, APO 80ED
NEQ6 tuneado por HAS

« Últ. modif.: Lun, 05-Ago-2019, UTC 21h.18m. por anofeles » En línea
Metalyard

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« respuesta #11 del : Mar, 06-Ago-2019, UTC 14h.44m. »

Buenas!
Gracias a tod@s!

Uff a veces se me hace difícil leeros por falta de conocimiento xD

Voy por partes, Miguelyx , en éste caso no centro la nebulosa a propósito, porque es alargada por la parte de "abajo" y quería que saliera en la imagen lo más completa posible, si la centro, dejaría mucha parte de la nebulosa sin sacar.
Realmente no se si necesito una app que me ayude a centrar la imagen ya que a ojo desde la cámara me defiendo y si no, siempre hago una primera foto de corta exposición para ver como está encuadrado el objeto.

Me doy cuenta que igual tengo que estudiarme más el PHD Guiding para ver esas funciones de indicarle cambio de meridiano o ver si tiene una retícula de centrado ( Aunque eso implicaría pelearme por sacar el objeto también a través del telescopio de guiado).

Anofeles, que interesante ese programa llamado  NINA?  Me pierdo un poco con lo de los platesolve, que son? Programas colaboradores con el NINA?


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madaleno

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« respuesta #12 del : Mar, 06-Ago-2019, UTC 15h.06m. »

David!!!
Vaya lío que tienes con los cambios de meridiano y encuadres, el plate solve es una gozada, te hace todo, alineación, centrado..., lo que tienes que tener es conectada la montura al ordenador, no se si en tu caso a través del mando se puede...
También puedes utilizar APT para capturar, tiene una función en la que marcas 2 o 3 estrellas en una toma y en otro momento o al cambiar de meridiano solo tienes que poner esas estrellas en las marcas para que te quede el mismo encuadre.

En cuanto a la foto y a pesar de todo te ha quedado bastante bien  OKOK

Takahashi TSC225
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino

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Sirio B

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« respuesta #13 del : Mar, 06-Ago-2019, UTC 18h.17m. »

Pues si que estoy yo antiguo, yo utilizo el mismo procedimiento que metalyard, y sigo utilizando el phd 1, el telescopio lo mando a los objetos con el mando de la avx, y el ordenador se conecta a la camara de guiado y de esta un cable tipo teléfono (no se cómo se designa), a la montura, por lo que contáis parece que conectais el ordenador al telescopio de otra forma, mi mando tiene por detrás un enchufe para poner otro cable tipo teléfono creio no lo tengo aquí ahora, me imagino que debe haber algún accesorio para conectar el mando al ordenador.

Tubo Skywatcher 200/1000 Dual Speed
Montura Celestron AVX
Camara Principal QHY 163C
Camara Planetaria y  de Autoguiado QHY5LII color
Autoguiado de fabricación propia.
Set de filtros Wraten kodak Omegon
Filtro Lumicon Deep Sky filter
Filtro Bader UHC -S L Booster 2¨
Barlows 2, 3 y 5X.
Corrector de Coma Baader MPCC Mark III

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Prepo

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🔭.Miguel G.🔭

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« respuesta #14 del : Mar, 06-Ago-2019, UTC 22h.01m. »

David!!!
Vaya lío que tienes con los cambios de meridiano y encuadres, el plate solve es una gozada, te hace todo, alineación, centrado..., lo que tienes que tener es conectada la montura al ordenador, no se si en tu caso a través del mando se puede...
También puedes utilizar APT para capturar, tiene una función en la que marcas 2 o 3 estrellas en una toma y en otro momento o al cambiar de meridiano solo tienes que poner esas estrellas en las marcas para que te quede el mismo encuadre.

En cuanto a la foto y a pesar de todo te ha quedado bastante bien  OKOK
Interesante Jesús,desconocidos totalmente esta función de las estrellas concretamente donde esta o como se hace? Gracias. Un saludo

Telescopio: SW ED80  600mm f/7,5 + reductor 0.85x//Newton SW 200/1000 f/5 + baader MPCC Mark III // SW mak 127/1500 f/12
Montura: EQ6R-PRO
Cámaras: Canon 450Da/ ASI 294MC Pro
Guiado: GuideScope 60mm + ASI 290MC 3.0
Filtros: Hutech idas lps-p2 // UHC optolong//Baader H-alpha 7nm 2"//Polarizador variable orion y 4 de colorines
Oculares varios..

https://www.flickr.com/photos/miguelgarciaprepo/

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