[alxtrnk]

Hola compañeros.

Hace poco he adquirido un enfocador electrónico ZWO EAF y me han surgido dudas a la hora de instalarlo y realizar la conexión del motor al enfocador de tubo. Mis dudas son respecto a la posición de partida en la que deben estar tanto enfocador electrónico, como el propio enfocador del tubo (un Skywatcher Crayford 2").

Respecto a la posición de partida del enfocador del tubo a la hora de montar el motor del enfocador electrónico:

Debe  estar totalmente contraído? Debe estar totalmente retraído? Debe estar cerca de la posición de foco que tengo con mi cámara?

Respecto a la posición de partida del motor de enfoque:

Debe estar en el paso cero? Debe estar en el último paso? (Creo que tiene sobre 60 y pico mil pasos pero no estoy seguro). Debe partir de una posición cercana al valor medio de pasos?(en este caso sería sobre 30mil y pico)

A ver si me podéis echar una mano con ello y puedo por fin dejarlo instalado. Igualmente, si hay algo que deba saber o tener en cuenta durante la instalación o configuración, se agradece si también me lo indicáis.

Gracias!

Monturas: EQ6-R Pro / NEQ5 Pro Goto II / CG-4
Telescopio: Meade R8 200/1000 + enfocador Crayford Skywatcher dual speed.
Cámara: ZWO ASI1600MM + ZWO EFW 7x36mm.
Filtros: LRGB ZWO 36mm. Baader Ha 7nm 36mm.
Guiado: EZG 60 + QHY5L-II mono
Accesorios: MPCC Mark III + IDAS LPS D1

[fabi]

Tengo un steeldrive baader en un sct y lo que hago es ponerlo a mitad del recorrido y hacer un preenfoque manual con el del sct. Después hago el ajuste fino con el steeldrive

Skywatcher 254/1200 dobson;  Celestron C9.25XLT; Orion short tube 80/400
Orion Atlas eq-g
EFW Zwo
ASI 290MM; Orion SSAG
Hyperion 17mm; Celestron 20mm; SW LE 5mm; SW 35mm; SW S.Ploss 7.5mm
TelevuePowermate 2x; Celestron f/6.3 reducer corrector
Baader SteelTrack + SteelDrive II
Kstars - Ekos (Linux)

[alxtrnk]

Yo pensaba que el enfocador del tubo se quedaba bloqueado una vez que anclabas el motor, y que no podías controlarlo ya de manera manual. Y de que posición (o mejor dicho de que número de paso) partes con el motor? Por la mitad de pasos?

[gonquica]

Yo tengo ese mismo enfocador electronico y enfocador Skywatcher. Debes de tenerlo retraido ( que no salga nada de enfocador hacia fuera) para que esa sea la posicion 0. Una vez instalado el enfocador electronico no se mueve pues se queda bloqueado. Solo se movera cuando le digas por softwer .

SW 200/1000.
SW 208/800
SW 130/650
SW 80ED.
QHY-163-M
Orion Atlas.
EZG 60. Qhy5

[Nolomar]

Hola Alejandro,
Estoy convencido que en este foro hay mucha sabia gente que sabrá orientarte mejor que yo, pero hasta que eso ocurra y ambos aprendamos algo, te cuento mi experiencia con ese mismo enfocador, en un tubo similar (Nw 10").

Da igual en que posición montes el enfocador, ya que posteriormente puedes poner el valor de paso que quieras que tenga en ese momento en el driver, y puedes poner el enfocador en la posición que quieras a mano, aflojando el tornillo del embrague (el que tiene el Crayford por debajo).

Una vez montado, yo decidí dar el valor "0" al enfocador completamente metido. Para ello afloje el tornillo que te comenté, y lo empujé con los dedos, "a fondo", donde volví a apretarlo. En el driver, hay una casilla en la que puedes poner el valor del paso que tu quieras que tenga el enfocador en ese momento. Si pones entonces el valor "0" y pulsas SET (creo recordar), el enfocador lo tendrás con valor 0 en posición completamente metido.
Esto está bien, ya que comprobarás que el enfocador no trabaja en valores negativos, por lo que cuando lo mandes a "0" o al "valor máximo" (desde cualquier valor positivo del recorrido del enfocador), este se irá metiendo hasta que justo cuando ya no queda recorrido, se pare y te avise con un pitido. A esta operación, yo la llamo "aparcar el enfocador".
Aunque creo que es menos importante (ya que mi punto de enfoque está mucho mas cerca del cero que del enfocador completamente extendido), puedes buscar el valor del paso cuando llega a tope estirado (para ajustar su valor a uno mas real, en vez de los generosos 65000 que vienen de serie). Desde la posición "0"/enfocador metido, puedes llevarlo a ese punto a base de usar los botones del driver o usando el mando del enfocador si lo compraste y mirando su valor en el driver. En mi caso, porque lo sepas, el valor es de 21900 pasos. En este caso no es exacto, el real era de unos 20 pasos mas, pero lo dejé así ya que la finalidad de limitar el paso superior, es solo evitar que el motor siga girando cuando el recorrido físico ya esta agotado y evitar que el sistema se vaya forzando con el tiempo. La cota inferior, si merece la pena que esté exacta, ya que si tuvieras cualquier problema o necesidad de aflojar el tornillo del crayford para enfocar "manualmente" (p.e. a mi me pasa cuando voy a alinear) recolocar todo en su sitio es muy fácil, repitiendo lo de aflojar tornillo, llevar a mano el enfocador a tope metido, apretar el tornillo y volver a hacer un "Set" a cero.

Si sigues todos estos pasos, tendrás un sistema al que puedes llevar con el driver o con el mando (el mando tb se para al llegar a "0"), a cualquier cota entre "0" y la que hayas definido con enfocador totalmente fuera (21900).

A partir de hay, yo siempre arranco el software (APT, NINA...) con enfocador metido a fondo (posición "0"), lo cual compruebo en el driver al conectarlo (si no es así, hago lo del "Set".) y ya sé por experiencia, que mi foco está en 4515, por lo que ya lo llevo directamente a 4500, usando la casilla "Ir a posición" del software.
A partir de ese punto ya cercano al enfoque, el enfoque automático me funciona sin problemas.

Sobre mas parámetros como el ajuste del "overshoot" o "sobrepasado" para neutralizar el backlash (para mi muchísimo mas preciso que usar ajuste por Offset, podemos hablar mas adelante, para no aturullarte...

Tubos: Skywatcher Nw 254/1200, Maksutov 7" Orion 180/2700, WO Zenithstart 80ED II APO
Monturas: SW AZEq6, SW AZEq5, SW Eq5.
Guiado: Orion ShortTube 80/400 QHY5LII-M
Oculares, Baader Hyperion Aspheric 36mm, ES 30mm, 24mm y 11mm 82º, TV Nagler 16mm y 7mm, Pentax xW 5mm.
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III + Binoviewer Baader MaxBright + Glasspath 1,7. Glasspath & Coma Corrector para Newton.
Barlow's: TV3x, WO2,5x, CELESTRON ULTIMA SV 2x, ANTARES 1,6x
Filtros: Ha ZWO, OIII ES, UHC, NPB, Neodymium, IR Cut, Solar Continum, Solar.
ASI1600 MMC Pro, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M

[anofeles]

Hola, Alxtrnk.
Yo también lo tengo, aunque en un refractar ED80. Mi proceso fue muy parecido al que te comenta Nolomar.
1º Medí con un pie de rey (puedes usar una regla) la distancia en que hacía foco con la bahtinov (aunque el tubo de mi enfocador está calibrado en milímetros).
2º Introduje completamente el enfocador y en el driver le puse la posición 0.
3º Le dije que se moviera 1000 pasos (hacia afuera, obviamente) y medí cuántos milímetros se había movido (de nuevo con el pie de rey)
4º Hice una regla de tres y calculé tanto cuántos pasos debería moverse (más o menos) hasta mi posición de enfoque.
5º Como posición máxima, puse el doble de la anterior (aún le quedaba más del doble del recorrido).
6º A diferencia de Nolomar, yo no lo llevo a la posición 0 (totalmente metido) tras su uso, lo dejo en la posición de enfoque, que lo mismo me da. De todas formas, también tengo anotada la posición por si acaso algún día lo necesito.

Un saludo...

150/750 skywatcher, APO 80ED
NEQ6 tuneado por HAS

[Nolomar]

Por supuesto, coincido con todo lo que comenta anofeles, incluido lo de como dejar el enfocador, ya que olvidé poner que yo lo llevo a posición cero para poder meter luego el tubo en su bolsa. Pero puedes dejarlo donde quieras, el driver lo recordará.

[gonquica]

Una cuestion NOLOMAR.
Viendo este comentario discrepo en una cuestion que comentas
Segun pones :  
Da igual en que posición montes el enfocador, ya que posteriormente puedes poner el valor de paso que quieras que tenga en ese momento en el driver, y puedes poner el enfocador en la posición que quieras a mano, aflojando el tornillo del embrague (el que tiene el Crayford por debajo).
Una vez que instalas este enfocador automatico el tornillo de bloqueo (embrague) ya no vale para nada, el mismo enfocador electronico hace que se quede bloqueado el enfocador y no lo necesites, mover a mano o empujar hacia dentro lo unico que consigues es cargarte el enfocador, sobre todo los rodamientos internos. Tienes que tener bien apretados los tornillos allen para que no te permita hacerlo, posiblemente no los tengas apretados y por eso consigues moverlo a mano. Mirate tambien la tension de los tornillos que sujetan el crayfor por que si los tienes flojos al final el enfocador con el peso del conjunto se deslizara. En una palabra, nada tiene por que deslizarse a mano.

[AIP]

No se como funciona ese enfocador.

Yo uso robofocus y este tiene una memoria interna que se queda guardada después de la sesión.

La primera vez en posición 0 con en enfocador retraído y una vez enfocado ya no hay que tocar más.

La noche siguiente cuando empiezo y enciendo el enfocador ya sabe en qué posición está y el enfoque lo sigue manteniendo.

Nunca dejó el enfocador recogido ni nada, tal cual terminó la sesión apago y así se queda el enfocador. A la noche siguiente enciendo y sabe donde estaba

Con el enfocador y el motor puesto, encendido o apagado, es imposible mover a mano el enfoque. Y si lo haces te lo terminarás cargando, o el motor o el propio enfocador del telescopio.

[Telescopios]

Álvaro.

Telescopios: Takahashi FSQ106EDX f/5, Sky Watcher Maksutov 127/1500
Monturas: Takahashi EM-400 Temma2, NEQ6 Pro II Tuning Belts
Cámaras: Atik 16200m, ASI290MC
Rueda portafiltros: SX USB Filter Wheel
Filtros: Astrodon LRGB Gen2 Tru-Balance 50.8mm, IDAS LPS P2
Guiado: Lunático EZG-60 + SXLodestar
Baterías: 4 baterías AGM 90Ah = 350Ah
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
Software: AstroMatic, Polemaster, Astrotortilla, PixInsight Core, Photoshop CC
PC de captura: HP ProBook G3 430 i5 6200U, 16GB RAM
PC de procesado: Ryzen 9 5950X, ASRock B550 PG Velocita, RAM 64GB 3200MHz, Samsung 980 Pro, TX650M

http://www.aipastroimaging.com

[gazul2012]

Hola, yo instalé el EAF de ZWO y lo primero que hice fue instalarlo dejando un poco (sobre 5mm) sacado el enfocador. Luego definí los limites por alto y por bajo dejando 2mm de margen, estos motores tienen mucha fuerza (torque) capaz de dañar el enfocador si supera los limites, así por mucho que intentes superar (tanto con el mando suelto que viene como opción como con el driver) pita y se para en los limites definidos (esto solo se define una vez y luego queda grabado creo que en la lógica del motor ya que después de apagar y encender y sin enchufar el motor por USB solo con el mando externo también reconoce los limites). Una vez guardados los limites le definí con el driver la posición cero en el limite bajo, quedando esos dos milímetros de margen. Mi posición de foco en la escala graduada del enfocador es cuando llega a 31mm así que tiene juego sobrado, luego al terminar lo mando a la posición cero mía definida que deja como he comentado sobre dos milímetros.

Así es como lo hice yo, no se si te he aclarado algo.

Un saludo.

[gazul2012]

...el freno (embrague) del enfocador debe quedar suelto sin retenerlo y ya no se toca.

[alxtrnk]

Gracias a todos por las repuestas. De todas ellas entonces deduzco lo siguiente:

- Llevar el enfocador del tubo a tope de intrafoco (que no se vea nada de enfocador para entendernos).
- Llevar al motor a su posición cero pasos y anclarlo al enfocador del tubo.
- Calcular la posición aproximada (en pasos del motor) del punto de enfoque de mi conjunto (cámara + corrector + rueda + etc).
- Llevar el motor a esa posición de pasos aproximada y arrancar el proceso de enfoque automático.
- Marcar unos límites por SW para que el motor no sobrepase el recorrido del enfoque del tubo y pueda llegar a dañarlo. (Imagino que el límite bajo, como ya se ha marcado en la posición cero cuando el enfocador del tubo está completamente a intrafoco, nunca podrá sobrepasarlo, y no forzará al enfocador a seguir moviéndose a intrafoco).
- Como dice Nolomar, si al terminar la sesión, quiero llevar el enfocador del tubo a la posición de park (completamente contraido), basta con llevar el motor a la posición Cero pasos, y ya está. 

Este enfocador también guarda la posición (paso actual) aunque se desconecte de la alimentación, con lo que también podría dejar el enfocador en dicha posición al terminar la sesión, y a la siguiente sesión arrancaría desde el número de paso en el que se quedó.

Pues creo que me ha quedado más o menos claro. Luego está el tema de ajustar valores de Backlash y toda esa movida... Tendré que investigar a ver como puedo medirlo, porque imagino que no habrá unos valores standard para ello. Dependerá de cada enfocador, y del equipo que le tengas conectado, etc...

Pues muchas gracias a todos. Si alguien quiere añadir algo más, soy todo oídos!

[Cabfl]

No se como funciona ese enfocador.

Yo uso robofocus y este tiene una memoria interna que se queda guardada después de la sesión.

La primera vez en posición 0 con en enfocador retraído y una vez enfocado ya no hay que tocar más.

La noche siguiente cuando empiezo y enciendo el enfocador ya sabe en qué posición está y el enfoque lo sigue manteniendo.

Nunca dejó el enfocador recogido ni nada, tal cual terminó la sesión apago y así se queda el enfocador. A la noche siguiente enciendo y sabe donde estaba

Con el enfocador y el motor puesto, encendido o apagado, es imposible mover a mano el enfoque. Y si lo haces te lo terminarás cargando, o el motor o el propio enfocador del telescopio.

El enfocador ZWO EAF es igual.

Visual
2" ES100º 5.5-9-14-20 ES82º 24-30
1.25" Takahashi LE-HI2.8 TVDelos 3.5-17.3 SW 12.5 reticular
Filtros 2" ES UHC-OIII-CLS-HBeta BNeodymium
Bresser 20x80 Nikon Aculon 10x50
Foto
SW EQ6RPro + PoleMaster
SharpStar 20032PNT 8" f/3.8 + x0.85 (f/3.2) + ESHR x1.06 (f/4) + ASA x0.73 (f/2.77) + ZWO EAF-A
CATSEYE  TSConcenter
ATIK460EXm QHY290M/224C Coldmos QHY5III462C + QHYOAGS
ES FocalExtender x2x3x5 TVPowerMate x4
QHYCFW3S-US + Astronomik DeepSky RGBL1 CLSCCD HaOIIISII 6nm HBeta IDASV4
QHYCFW3S-SR + Chroma U-Bessell IDAS BE410 Astronomik Proplanet IR642-742-807 QHY850 ZWO CH4
StarAdventurer SonyA7III IDAS D1 SigmaArt 14, 20, 40, 85, 135mm, Canon 200L2.8
Voyager SharpCap PixInsight CaptureOne PhotoshopCC

[AIP]

No se como funciona ese enfocador.

Yo uso robofocus y este tiene una memoria interna que se queda guardada después de la sesión.

La primera vez en posición 0 con en enfocador retraído y una vez enfocado ya no hay que tocar más.

La noche siguiente cuando empiezo y enciendo el enfocador ya sabe en qué posición está y el enfoque lo sigue manteniendo.

Nunca dejó el enfocador recogido ni nada, tal cual terminó la sesión apago y así se queda el enfocador. A la noche siguiente enciendo y sabe donde estaba

Con el enfocador y el motor puesto, encendido o apagado, es imposible mover a mano el enfoque. Y si lo haces te lo terminarás cargando, o el motor o el propio enfocador del telescopio.

El enfocador ZWO EAF es igual.

Entonces de lujo.

Yo el próximo enfocador no va a ser robofocus a no ser que lo encuentre de segundamano como el que tengo. Funcionará todo lo bien que quieras, pero nuevo son 700€, como su propio nombre indica, un robo.

Sabiendo que alguno hace lo mismo y es más barato, me guardo esta opción.

Gracias.

[gonquica]

No te vas arrepentir Alvaro, va de lujo. Tienes la opcion de pletina para Takahashi y se instala en un plis plas.

[AIP]

Nono, si en el fsq tengo el robofocus y no lo cambio por nada.

Lo decía por si en algún momento me hago con otro tubo que a no ser que encuentre un robofocus de segundamano, iría a por un ZWO de estos

[boreack]

Creo que cualquier enfocador, hasta los fabricados con Arduino, funcionan igual.
El que yo tenía montado al arrancarlo la primera vez le decías en que posición lo has arrancado (por si decides arrancarlo con el enfocador a la mitad y poniendo tu el paso en el que se encuentra en lugar de 0) y las veces posteriores ya tenía en memoria la posición donde hubiese terminado la sesión anterior.
El de ZWO permite también compensación por temperatura con el sensor que se puede comprar a parte (o que viene en la versión avanzada que lleva también mando).
También han sacado hace poco una pletina para los RASA y SCT de celestron de 8" en adelante (ando a la caza de una, que se han agotado en bastantes sitios ya).

Un saludo.

Tubo principal: Celestron C8 XLT, Celestron C6 XLT, SkyWatcher 72ED, Bresser 100/1400
Cámara principal: QHY 294C, Nikon D5300 (stock)
Equipo de guiado: ZWO ASI 224MC + ZWO OAG/ED72
Montura: Losmandy G11 Gemini 1v4, EXOS 2 GoTo (AstroEQ)

Filtros:
Optolong L-Enhance 1.25"
Baader Solar Continuum
Atronomik Pro Planet IR 742
Baader AstroSolar ND 5.0

Barlow:
GSO 2.5x
Svbony 5x

Alimentación:
Power box casera 12V 28A
Suaoki 150w

[Nolomar]

Una cuestion NOLOMAR.
Viendo este comentario discrepo en una cuestion que comentas
Segun pones :   
Da igual en que posición montes el enfocador, ya que posteriormente puedes poner el valor de paso que quieras que tenga en ese momento en el driver, y puedes poner el enfocador en la posición que quieras a mano, aflojando el tornillo del embrague (el que tiene el Crayford por debajo).
Una vez que instalas este enfocador automatico el tornillo de bloqueo (embrague) ya no vale para nada, el mismo enfocador electronico hace que se quede bloqueado el enfocador y no lo necesites, mover a mano o empujar hacia dentro lo unico que consigues es cargarte el enfocador, sobre todo los rodamientos internos. Tienes que tener bien apretados los tornillos allen para que no te permita hacerlo, posiblemente no los tengas apretados y por eso consigues moverlo a mano. Mirate tambien la tension de los tornillos que sujetan el crayfor por que si los tienes flojos al final el enfocador con el peso del conjunto se deslizara. En una palabra, nada tiene por que deslizarse a mano.

Quizás no me he explicado bien.
Digo que da igual, porque lo dejes donde lo dejes, para ajustar la posición cero, no tienes mas que aflojar el tornillo central inferior (el embrague, con el que ajustas la fuerza que el eje del Crayford hace contra la zona plana que tiene el portaocular por debajo, y en ese momento puedes mover libremente el enfocador dentro o fuera con la mano (sin forzar nada por supuesto) y volverlo a apretar.
A mi me resulta útil, porque yo al acabar siempre meto a tope el enfocador para que el tubo me entre bien en la bolsa de trasporte.
Llevarlo a cero con el software o el mando, es muy lento, por lo que aflojo ese tornillo (el enfocador queda "loco"), lo empujo a fondo, vuelvo a apretarlo y pongo esa posición como cero en el software.
Esa misma "técnica" la uso para enfoque rápido por ejemplo cuando alineo, y al acabar, lo devuelvo a fondo (posición cero).
Es mucho mas rápido.

[Nolomar]

...el freno (embrague) del enfocador debe quedar suelto sin retenerlo y ya no se toca.

En los enfocadores que tengo, una cosa es el embrague (tornillo inferior central con el que ajustas la fuerza que el eje del enfocador hace contra la parte inferior del porta). de manera que si lo aflojas los suficiente, deja de haber trasmisión mecánica entre eje y barril del enfocador (lo que te permite mover el barrilete a mano suavemente) y otra es el freno (tornillo que se aprieta contra el barril, impidiendo que se mueva en plan "freno de mano").

El refractor WO que tengo, el freno además desacopla la trasmisión eje-barrilete, pero es el único enfocador que tengo, que hace eso. En los demás, si metiera el freno y luego intentara mover el enfoque, forzaría el sistema.

[Nolomar]

Gracias a todos por las repuestas. De todas ellas entonces deduzco lo siguiente:

- Llevar el enfocador del tubo a tope de intrafoco (que no se vea nada de enfocador para entendernos).
- Llevar al motor a su posición cero pasos y anclarlo al enfocador del tubo.
- Calcular la posición aproximada (en pasos del motor) del punto de enfoque de mi conjunto (cámara + corrector + rueda + etc).
- Llevar el motor a esa posición de pasos aproximada y arrancar el proceso de enfoque automático.
- Marcar unos límites por SW para que el motor no sobrepase el recorrido del enfoque del tubo y pueda llegar a dañarlo. (Imagino que el límite bajo, como ya se ha marcado en la posición cero cuando el enfocador del tubo está completamente a intrafoco, nunca podrá sobrepasarlo, y no forzará al enfocador a seguir moviéndose a intrafoco).
- Como dice Nolomar, si al terminar la sesión, quiero llevar el enfocador del tubo a la posición de park (completamente contraido), basta con llevar el motor a la posición Cero pasos, y ya está. 

Este enfocador también guarda la posición (paso actual) aunque se desconecte de la alimentación, con lo que también podría dejar el enfocador en dicha posición al terminar la sesión, y a la siguiente sesión arrancaría desde el número de paso en el que se quedó.

Pues creo que me ha quedado más o menos claro. Luego está el tema de ajustar valores de Backlash y toda esa movida... Tendré que investigar a ver como puedo medirlo, porque imagino que no habrá unos valores standard para ello. Dependerá de cada enfocador, y del equipo que le tengas conectado, etc...

Pues muchas gracias a todos. Si alguien quiere añadir algo más, soy todo oídos!

En el manual, ZWO te dice como medir el Backlash fácilmente de manera bastante aproximada, lo cual es mas que suficiente si vas a usar el método Overshoot o Sobrepasado (te lo recomiendo absolutamente).
En ese caso, tienes que multiplicarlo por 1.3 o 1.4 y poner ese valor en "IN".
Pero vamos, llegado el momento, si lo necesitas, consulta.
Aquí hay un montón de gente con mucha experiencia.

[gonquica]

Mira que no me gusta discutir NOLOMAR pero cogete el enfocador electronico ( sin instalarlo) el bastago , barra llamalo como quieras que hace mover el enfoque, intenta moverlo a mano  (no se puede, solo con softwer) por lo tanto los tornillos del adaptador que van a esa  pieza no los tienes bien apretados , te patina la pieza adaptadora en un sitio u otro. Una vez instalado el motor no se puede mover las perillas de enfoque ni el enfocador. si Mueves el enfocador a mano aunque sea empujandolo te lo cargaras con el tiempo y tendras holguras. Y no solo ha sido un caso, he vista ya tres enfocadores que se han jodido por forzarlos con el motor de endoque instalado. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su enfocador,faltaria mas.... solo lo digo por que yo lo sufri en su dia y dos amigos mios tambien y aqui esta pidiendo consejo una persona para instalarlo en un enfocador SW y tendra que tenerlo en cuenta  Un saludo y buenos cielos

[Nolomar]

Mira que no me gusta discutir NOLOMAR pero cogete el enfocador electronico ( sin instalarlo) el bastago , barra llamalo como quieras que hace mover el enfoque, intenta moverlo a mano  (no se puede, solo con softwer) por lo tanto los tornillos del adaptador que van a esa  pieza no los tienes bien apretados , te patina la pieza adaptadora en un sitio u otro. Una vez instalado el motor no se puede mover las perillas de enfoque ni el enfocador. si Mueves el enfocador a mano aunque sea empujandolo te lo cargaras con el tiempo y tendras holguras. Y no solo ha sido un caso, he vista ya tres enfocadores que se han jodido por forzarlos con el motor de endoque instalado. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su enfocador,faltaria mas.... solo lo digo por que yo lo sufri en su dia y dos amigos mios tambien y aqui esta pidiendo consejo una persona para instalarlo en un enfocador SW y tendra que tenerlo en cuenta  Un saludo y buenos cielos

Ningún problema compañero, pero francamente, creo que no conoces los enfocadores que te digo.
Al aflojar el tornillo que te comento, se separa mecanicamente el cilindro portaoculares del eje que está unido al enfocador eléctrico. Fíjate si es así, que si en ese momento, accionara con software o con el mando el motor del enfocador, el motor giraría libremente, pero no podria mover el portaoculares, porque no hay trasmisión mecánica.

Los enfocadores Crayford, transmiten el movimiento comprimiendo el eje que hay entre las dos ruedas  de enfoque, contra el portaoculares. Ese tornillo es el que define la fuerza con la que ese eje aprieta contra el portaoculare por lom ue si lo aflojas, separas ambas partes, y puedes mover el portaoculares libremente (no el eje, ya que este SI está acoplado al motor del enfocafor.

De verdad, te puedo asegurar que el único problema que tú y yo debemos tener, es que no me debo hacer entender bien.

Pero estate tranquilo, te garantizo que no fuerzo nada, y menos un motor como ese, que con la reductora que tiene, es enorme la fuerza que se tiene que hacer y muy altas la posibilidades de cargarte algo, o generar holguras en la reductora.

[Nolomar]

Mira el tornillo que hay entre las dos ruedas del enfocador. Te garantizo que si aflojas ese tornillo, puedes subir y bajar libremente el portaoculares sin forzar nada. Es más , si lo aflojas estando extendido, cae de golpe por su propio peso.

https://agenaastro.com/gso-2-linear-bearing-crayford-focuser-for-reflectors-dual-speed.html

[gonquica]

No voy a seguir discutiendo . Esta claro que tu hablas solo de tu enfocador y no del enfocador que tiene el que pide consejo que es el SW. Y ese enfocador SW si hace lo que tu pones se lo cargara y tendra flexxion y deslizamiento por moverlo a mano el dia de mañana.Un saludo

[Nolomar]

Me cuesta pensar en algún Crayford, que no traiga un tornillo con cabeza moleteada, con el que ajustas la presión que hace el eje contra el porta oculares, incluido los SW... ya que es uno de los que tengo.

En fin, dejemos el tema, pero tranquilo que no fuerzo nada, y ojalá un día te conozca y (entre risas, por supuesto) saboree la cervecita fría a la que me vas a invitar cuando veas de lo que hablo... 



Un abrazo compi!

[gonquica]

jejejeje- Pendiente queda esa cerveza. Quien tenga que invitar la cerveza despues de ver  el tema sera otro asunto. No obstante la cerveza nos la tomamos 

[Nolomar]

Ja, ja, ja....

Y ahora que te he sacado una cerveza gratis ( ), hazme el favor de mirar este video, en el veras que después de aflojar ese tornillo, ya no hay trasmisión mecánica entre el motor del enfoque y el portaoculares, con lo que puedo moverlo sin ningún esfuerzo, con la punta del dedo meñique.
Cuando lo vuelvo a apretar, vuelve a haber trasmisión mecánica, por lo que si moviera el portaocular tras apretarlo, si forzaría el motor.

Tengo tres telescopios con tres Crayford, y todos tienen ese tornillo. Tan solo en el WO ZenithStar que tengo, ese tornillo se regula con una allen y no tiene cabeza moleteada que lo haga accesible. En este tubo, el tornillo del freno, también desacopla el eje pero claro, en este caso no puedo moverlo porque desacopla pero queda frenado, je, je...

Algo me dice, que el enfocador del que tu me hablas es como el de este WO que te digo, pero los Caryford "económicos" tipo GSO, TS, SW que yo conozco, tienen todos este tornillo "embrague" con cabeza moleteada... por cierto, un sistema bastante malo para el frio, ya que con el trascurrir de la noche, en algún momento pierde presión (imagino que por la contracción del material) dejando de hacer presión contra el portaocular, lo que hace que el eje patine y falle el autoenfoque. Hay que apretarlo bien y revisarlo de vez en cuando...

La mía con limón por favor!

 


https://wetransfer.com/downloads/fe27aa45de491c169c992055074e551d20210106163545/a5c7f679392ece401fcde3ba0334fccd20210106163653/37bd04

[gonquica]

Ese enfocador no es el que te digo  de Skywatcher. Para empezar nisiquiera la pletina no va instalada asi. Si en el que te digo aflojas el tornillo de bloqueo como haces y puedes deslizar el enfocador a mano como haces en el video es que no tienes bien apretados los tornillos que sujetan el mecanismo interior del crayford.  Todos los tornillos, los cuatro exteriores y dos mas que tienen tipo allen a cada la do de ese de bloqueo . Si en el enfocador SW puedes hacer eso cuando hagas el enfoque con el motor patinara el tubo y no conseguiras enfocar adecuadamente y no te digo nada si encima tienes el tubo mirando al cenit ( en refractor)
Mira el video como es el que me refiero y veras que no se mueve nada nada. El hueco del medio es del tornillo de bloqueo que esta quitado por que ya no vale para nada. El mismo motor queda el tubo bloqueado.
 Ya sabes a quien le va a tocar la cerveza.  

https://wetransfer.com/downloads/36577cb84cf6d89cb6274d265924c67e20210106183532/8d182ce501deb6b8de69444ad747e4a020210106183532/1b32bf

[Nolomar]

La pletina es casera, no me gustaba como quedaba la original de ZWO, y te aseguro que todo está muy bien apretado.

Tengo otro Crayford nuevecito GSO en el Maksutov, y funciona exactamente igual, si aflojo ese tornillo, lo mueves con un dedo... Y el SW original que traía el Newtom, también tiene ese sistema .

De todas formas por lo que dices... Puede ser que nunca hayas desmontado un Crayford y por lo tanto no has visto como funciona por dentro?
Lo digo porque algo debe pasar para que no nos pongamos de acuerdo con algo tan evidente... para ambos!

Peeeeroooo.... me debes una cerveza, te pongas como te pongas...

[gonquica]

Nada. El pato para ti como decimos por aqui  .
Se muy bien como funciona un crayford por que como ya te dije se me jodio y tube que arreglarlo y dos mas de otros compañeros tambien se los arregle.
pero... nada es mejor no seguir con el tema. Yo voy a salir ahora a tomar esa cerveza que mañana ya estara todo cerrado por bastantes dias. Un saludo y salud