[Sebtor]

meto un pasatiempos, para que quien nos lea vea que no es tan fácil !

en el siguiente listado, se han colado TRES transformadores que dan corriente alterna de salida

¿sabeis identificarlos?  (deben salir 8 imágenes )

quien no pueda, no debería enchufar alegremente ...  y aún así, siempre habría que comprobar que es lo que nos da de salida con un téster,  están tirados de precio,  hasta en el "todo a 100" pueden encontrarse

ver firma:  http://i.imgur.com/bl8UOXS.png

[Pamflet]

Hay 5 en continua y 3 en alterna.

Salut!!

Telescopios:  SW203/1000 PDS , Vixen VMC 110L
Oculares:      Vixen PL 25mm,  NPL 10mm, SW UWA 6-9-15-20mm, Apex 28mm 2", W-O Swan 40mm 72g
Barlow:         GSO-ED 2" X2, Celestron Ultima X2, Filtro GSO IR-cut
Monturas:     NEQ6 pro Goto, CG-4 motor AR, EQ3-2
Camara:        SPC900 MLE , DMK21AU04
Prismaticos:   BTC 10 X 50 Bak 4 Prism LERelief

[Pamflet]

Estoy empanado con las respuestas.

El Spec Lin, el International y el Robotics son de alterna.

Salut!!

[Sebtor]

pero
que ya estás poniendo los resultadooooos

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ja ja
a ver es un post didáctico, para aquel que veamos que "navega"  y se está atreviendo a tocar cosas que no debería,  haberlos haylos,   pues es para mandarlo aquí a ver si los encuentra
y que aprenda que no solo son un numerito de salida

[crisyo]

Hombre no es para tanto. ¿Que puede pasar?. Que se quemen los motores, pues mala suerte. Se va uno y se compra otros, si total mañana lo mismo aparcas en doble fila, se lleva el coche la grúa y entre una cosa y otra te dejas 300 leuros y lo único que has experimentado es el camino que hay del banco al depósito de tu ciudad.

O como me pasó a mí el pasado verano en una autovía con una recta de unos 80Km donde el coche se te pone si o si a más de 120 Km/h, pues sonrie y foto a 136 Km/h, consecuencia 100 leuros, lo que valen los motores de Sky Watcher y la única experiencia que saqué fue enterarme que me cobraban con un tarjetero y todo, la tecnología a pie de carretera y agradecido que no me quitaron puntos.

Saludos.
Jose Luis.

[Tubos:]

Tubos: WO FD 80, SW 200/1000 PDS.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
Oculares: LV 6 mm, SW ploss 28 mm.
Filtros:IDAS LPS, UV/IR cut, Red 610nm, Ha 7nm, OIII 8,5nm, film baader astrosolar, RGB BAADER.
Cámaras:Canon 1000D, QHY6, Atik 314L+ mono.

http://www.astrobin.com/users/crisyo/
https://www.flickr.com/photos/14147774@N06/

[Pamflet]

Pero no era para ganar un viaje ?



Salut!!

[Sebtor]

Hombre no es para tanto. ¿Que puede pasar?. Que se quemen los motores, pues mala suerte. Se va uno y se compra otros, si total mañana lo mismo aparcas en doble fila, se lleva el coche la grúa y entre una cosa y otra te dejas 300 leuros y lo único que has experimentado es el camino que hay del banco al depósito de tu ciudad.

O como me pasó a mí el pasado verano en una autovía con una recta de unos 80Km donde el coche se te pone si o si a más de 120 Km/h, pues sonrie y foto a 136 Km/h, consecuencia 100 leuros, lo que valen los motores de Sky Watcher y la única experiencia que saqué fue enterarme que me cobraban con un tarjetero y todo, la tecnología a pie de carretera y agradecido que no me quitaron puntos.

Saludos.
Jose Luis.

pues si
menuda mierda. ... todo por no poner un diodo protector de cambio de polaridad   NO LO ENTIENDO

el problema que dependiendo, lo qué se fastidiará es la electrónica,
quemándose algún chip seguro si te equivocas.
(he visto por ahí muchos mas casos)

http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=2059.0
http://www.meridi.es/2011/01/efemerides-eclipse-de-sol-4-de-enero-de-2011/

no entra en la garantía, las reparaciones son  caras y tardías,  nadie está por reparar nada, y si por cambiarlo "todo", ... eso si sabes exactamente qué es lo quemado y puedes cambiarlo tú,
sinó envío del equipo, estudio , reparación,  vuelta a casa ...  a precio de servicio técnico de hoy en dia
el tiempo que vas a dedicarle por estar encima del tema

imáginate eso en un GoTo como el anterior un 76/700 ?  sale más barato comprar otro equipo entero

los mandos también son caros si se estropean

[Allblue]

En caso de que no indique si se trata de una salida DC (continua) o AC (alterna) hay que fijarse en si lleva dos rayas continua y discontinua (DC) o si lleva una raya ondulada (AC), a veces marca una raya ondulada debajo de una continua, eso es AC también.
Pero igualmente hay que comprobar con el tester, porque no sería muy raro que el transformador venga estropeado, mal montado, o manipulado.
La polaridad hay que comprobarla siempre tambien, porque los jack DC no vienen siempre conectados como la lógica indica, o sea con el positivo en el centro y el exterior negativo, a veces los fabricantes la invierten precisamente para que no te funcione y caigas en la tentación de comprar su modelo de alimentador, o directamente te cargues el aparato y no te lo cubra la garantia porque no usaste un "adaptador oficial"

Lo que es necesario nunca es imprudente
                                                                                                 "Leonard Nimoy"

[rubio86]

que adaptador de estos me serviria ya k yo tengo cn pilas y no vean como se gasta de rapido en dos dias con suerte osea unas 5 o 6 horas y ya estan fritas

Montura:CG5,LXD75   
Tubo: C200N, omni 127 Xlt, Coronado PST, SW 80 f5
oculares y accesorios varios
cosmosairam.blogspot.com

[Sebtor]

precisamente el post está hecho para que sepas si eres capaz de decidir con seguridad ponerle según que alimentador de "aprovechar"

sinó hay que comprarlo con las especificaciones que necesites

[rubio86]

Ok lei en el manual k necesitaba entrada d 12v  cn un max d 18 y un minimo de 8
vi k tenia uno en casa sin usar,lo probe y sin problemas jejej k haria yo sin el foro

[acuajuan]

con este tipo de alimentadores hay que mirar varias cosas antes de conectarlo, por un lado que da la tensión (voltaje) que necesitas o que esta dentro del rango, ademas hay que mirar que suministra el suficiente amperaje, que sea de continua o alterna según lo que se necesite y por ultimo que la polaridad del conector es la adecuada.

Si se necesita 12v de continua pero el transformador da 12v en alterna se puede poner un puente de diodos (tiene 4 patitas, 2 por donde entra la alterna y dos por donde sale la continua, una es el + y la otra el -, los hay de diferente tamańo segun el amperaje), un condensador de 1000uF por cada amperio para el filtrado y según el margen de tensión un regulador tipo LM7812 (el ecapsulado TO-220 soporta 1A y si no recuerdo mal el TO-3 hasta 5A ) para que no pase de los 12v, estos reguladores los hay de varios voltajes.

Pienso luego existo

Celestron C8-A XLT y Skywatcher AC 120/600mm sobre Skywatcher AZ-EQ5GT, Meade ETX 70AT
Oculares Hyperion 36, 24, 13 y 8-24mm, TS-HR 6mm y TMB 4mm
Reductor focal F6.3, Filtros varios y Barlow Celestron Omni 2X


Blog astronomía: https://acercandoelcosmos.wordpress.com/
Galeria astrobin: http://www.astrobin.com/users/juan/

[MGG]

En caso de que no indique si se trata de una salida DC (continua) o AC (alterna) hay que fijarse en si lleva dos rayas continua y discontinua (DC) o si lleva una raya ondulada (AC), a veces marca una raya ondulada debajo de una continua, eso es AC también.
Pero igualmente hay que comprobar con el tester, porque no sería muy raro que el transformador venga estropeado, mal montado, o manipulado.
La polaridad hay que comprobarla siempre tambien, porque los jack DC no vienen siempre conectados como la lógica indica, o sea con el positivo en el centro y el exterior negativo, a veces los fabricantes la invierten precisamente para que no te funcione y caigas en la tentación de comprar su modelo de alimentador, o directamente te cargues el aparato y no te lo cubra la garantia porque no usaste un "adaptador oficial"

Buenas tardes,
Generalmente lo indica en el manual o en la carcasa, pero caso contrario... ¿cómo se comprueba  con un tester (corriente) si el jack DC del centro es positivo o negativo?

Gracias.

[acuajuan]

el tester digital lleva una punta de color rojo y la otra de color negro, si pones la punta roja en el centro y la negra en la parte metálica exterior y en el display te marca un valor de tensión sin un signo - por delante (o sea valor positivo) quiere decir que el positivo es el central, si te pone un - por delante quiere decir que donde has puesto la punta de color rojo es el negativo, si fuera un tester analógico, marcaría la tensión y si no fuese el central el positivo la aguja intentaría ir hacia atrás (si no recuerdo mal, que hace muchos, mucho años que no veo uno analogico).

No se si me he explicado.

[Sebtor]

cuidadín con los "cacharros" de puntas intercambiables ... aunque llevan indicaciones, siempre siembran dudas, y mas a oscuras


por  cierto acabo de ver otra respuesta interesante:

re.:  Difencias entre (goto) SynScan vs. (motor) Syntrek, y autotrack o Autotracking

[acuajuan]

Sobre el tester y los cables que lleva para medir que como dice Sebtor se pueden intercambiar y por ello hay que tener en cuenta lo siguiente y para ello pongo una imagen sacada de mi blog.


Como se ve el tester lleva dos cables uno rojo y otro negro, pues bien donde se conectan se puede ver una toma también de color rojo (donde se mete el cable rojo) y que es el positivo del tester, que puede poner V y otros símbolos y otra toma que suele poner COM o GND donde iría el cable negro que es el negativo, esto hay que hacerlo así para que el tester/polimetro nos de la polaridad correctamente.

En estas condiciones si se conecta los cables con la polaridad correcta en la toma o conector, esto es el cable rojo al + y el negro al -, dará una tensión en el display y si lo conectamos al revés dará la misma tensión pero con un signo "-" de negativo delante, si os fijáis en la imagen en la que estoy haciendo una prueba, da una tensión de 6.12v, sin signo - delante porque tengo la punta de negativo (cable negro) al negativo de la fuente y la punta del cable rojo a una toma de un potenciómetro que tiene tensión positiva.