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Microsoft Lifecam Studio/Cinema HD - webcam modificación tutorial y pruebas

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Autor Tema: Microsoft Lifecam Studio/Cinema HD - webcam modificación tutorial y pruebas  (Leído 52316 veces)
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Sr. Smith

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« del : Sáb, 26-Mar-2011, UTC 08h.55m. »


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Emg

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56  Masculino  Sant Feliu de Guixols 
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« respuesta #1 del : Mar, 21-Ago-2012, UTC 16h.54m. »

Hola a todos.
A petición de Bendito, boy a tratar de explicar mi experiencia con esta cámara Webcam Microsoft live cam hd.
Para empezar te diré que es CMOS y “YASTA “ aquí se acaban los datos técnicos que conozco.
La compre por la pagina que  te puse en el hilo de Júpiter, que decían que era muy sensible y servia para planetaria, pero desconozco la resolución por pixel y hasta de que formato es.
Es muy fácil de adaptar, el mayor problema que tiene es encontrar un destornillador para esos mini tornillos, el resto esta muy bien explicado en la famosa pagina.
Para fotografiar la luna y el sol en un principio funciona muy  bien en automático, pero quema un poco los bordes de los cráteres iluminados y hay que encontrarle el punto, se puede tirar a 1280 x 720 pero aquí lo máximo son 10fps y 30 en 640x480.
Si tienes alguna pregunta en concreto no dudes en preguntar, porque ya ves que esto de explicar no se me da muy bien.
Pongo  alguna foto y así os hacéis una idea .
Están sacadas  con un ETX 90 un poco apedazado tiene mas de 15 años, con cuña ecuatorial (dos maderas, bisagras y algún tornillo) sobre trípode fotográfico. La cámara con las lentes quitadas pero conservando el filtro que lleva, y duplicador fotográfico de una antigua reflex analógica adaptado  para que se pueda enroscar a modo de filtro. Ya veis todo un observatorio profesional.


By tebio at 2012-08-21
Mosaico de dos fotos de 1280x720 puestos en vertical


By tebio at 2012-08-21
mosaico de cuatro fotos 640x 480


By tebio at 2012-08-21


By tebio at 2012-08-21


By tebio at 2012-08-21
mosaico de dos fotografias 640x480


By tebio at 2012-08-21

Y eso es todo, si tenéis dudas preguntar.
Un saludo









Refractor 60/900
ETX 90 ec
Dobson 200/1200
Dobson Orion xx12g
Duplicador fotografico, powermate x5
Oculares  Orion Deep View 35 mm 2",Vixen 22mm Plossl, Meade super plossl 26mm, Vixen LV 12 y 4 mm, Celestron ultima 5mm
Diversos filtros y cachivaches

Imágenes de nuestro otro mundo.  http://www.flickr.com/photos/tebio/

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Bendito

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Masculino  Viillaverde (Madrid) 
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« respuesta #2 del : Mié, 22-Ago-2012, UTC 09h.11m. »

Hola, Emg.

Muchas gracias Giñar

Excelente aportación, que creo va a ser muy útil, pues abres una brecha en una cámara relativamente barata y muy fácil de encontrar (no como las pugneteras Philips). Las fotos... cuanto más las veo más alucino.

Aporto -con permiso- alguna información técnica que puede resultar interesante.

El chip, si no me equivoco, es un OmniVision OV9712

http://www.ovt.com/uploads/parts/OV9712%20PB%20v1.1%20WEB.pdf

Yo resaltaría que no es un chip diseñado para astrofotografía según su propio constructor, ni siquiera parece especialmente luminoso (3,3 v lux.), y el tamaño del píxel parece pequeño (3x3... aunque eso sería mejorable con binning, si es posible a través de SW, pues hay chip "de sobra")... pero ahí están tus resultados y los de otros, por lo que, evidentemente, hay que poner esto en cuestión.

http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/ms-lifecams-planetary-and-lunar-astrophotography/

A recalcar que opera ¡hasta a 70º!, por lo que parece una buena "cámara de verano". En todo caso, no sé si es un dato relevante de cara a su modificación para larga exposición, pues habría que ver la temperatura real que alcanza el "chip" y su reacción, que no creo que difiera mucho de la de otros CMOS (o sí, y estamos ante un pequeño descubrimiento, importante para cámaras no refrigeradas... )

Si nos salimos de las cámaras CCD "pata negra" de miles de euros (tipo Atik de alta gama), me empieza a parecer que un CMOS puede dar un rendimiento más que aceptable para astrofotografía. No me refiero a los que montan las DSLR ni otros aún más específicos, sino a los chips pequeños propios de las webcam; estoy pensando, por ejemplo, en la nueva NexImage 5, que monta un CMOS... y parece que la han ca.ado. ¿Por qué? ¿No se puede hacer lo mismo que con este chip? ¿Cuál sería el resultado de un proyecto "serio" con este mismo chip, con posibilidad de binning y larga exposición?

Celestron NexStar 8 SE - 2" Diagonal StarBright XLT - Reducer/Corrector f/6.3 - SkyMaster 20x80 - PowerTank 7 - E-lux 25 & 40
Baader Hyperion 5 & 10
TeleVue Barlow 3x
i-Nova PLA-C2
Canon EOS 700D

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Emg

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« respuesta #3 del : Mié, 22-Ago-2012, UTC 11h.12m. »

¡¡ GUAAAU!!  eeeeeh !?
 Es increíble que alguien sepa tanto de una cámara que teóricamente solo sirve para video conferencia. ¿Como sabes tanto sobre esta cámara? En cualquier caso te agradezco mucho tu aporte. Hubiera sido mejor que tú abrieras el hilo, y yo pusiera las fotos.
Sobre la larga exposición creo que no se puede adaptar, o que nadie se ha puesto a hacerlo, pero si se me ha pasado por la cabeza, tirar algún video a algún objeto de cielo profundo como cúmulos o M 42 a ver que sale, y procesarlo como una planetaria, en un video de 90 segundos la rotación de campo seria insignificante. Hasta ahora no lo había probado porque el ETX 90 es muy oscuro f 13.8 pero ahora con un f 4.9 puede que algo salga. Si estas interesado en el tema dímelo.
Que es  binning?
Un saludo.

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Bendito

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Masculino  Viillaverde (Madrid) 
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« respuesta #4 del : Mié, 22-Ago-2012, UTC 11h.50m. »

Sonreir Sonreir Sonreir

No tengo ni idea, Emg. Soy sólo un charlatán Giñar . Realmente, el que sabes de esto eres tú, como se demuestra en la práctica (yo no me atrevería a modificar esa camarita... siempre me sobran piezas y me falta cinta aislante Sonreir )

Me puse a mirar lo de los chips para intentar entender las diferencias entre cámaras, pero, a menudo, las conclusiones "pseudo-técnicas" a las que se llegan, se desmontan, como se demuestra en tu caso: en teoría, ese chip no sería candidato para ese uso, "dicho" por el propio fabricante, y, sin embargo, ahí están los resultados.

Binning, para decirlo rápido, es un modo más de "exprimir" las capacidades de un chip para hacerlo más operativo para captar imágenes con escaso brillo. "Convierte" (por SW, aunque no tengo claro si el chip "facilita" esta posibilidad) grupos de 2px. o 3px. cuadrados en uno solo (los trata como si fuese uno, por lo que los "hace" más grandes) aumentando la respuesta y, evidentemente, reduciendo el detalle captado. El procedimiento es "corriente" en los chips CCD.


http://www.pco.de/fileadmin/user_upload/db/download/pco_cooKe_kb_binning_0502.pdf

http://www.andor.com/learning-academy/ccd-binning-what-does-binning-mean

Este estudio es muy técnico para mí, pero explica diferencias de binning entre chips CMOS y CCD (v. Conclusiones, y la parte de CMOS)


http://www.cmosis.com/assets/pdf/publications/slides-cmosis-eos-june2009.pdf


Y fíjate, si yo he sido capaz de entenderlo, que la relación señal-ruido es menor según aumentamos el ISO. No es que deje de existir una clara diferencia, pero  en ISOs altos -común en astrofoto-, deja de ser tan relevante. Si fuese por el ejemplo de las fotos que vienen aquí, el binning debería ser "obligatorio":  

http://www.vision-systems.com/articles/print/volume-10/issue-10/technology-trends/sensor-design/binning-techniques-increase-signal-to-noise-ratio-in-cmos-imagers.html

¡Desde luego que estoy interesado en lo que comentas de video para cielo profundo! Según se avanza en la posibilidad de hacer video en cp, la cuestión de la rotación de campo es irrelevante (incluso podría desplazarse el objeto gracias a los sw de alineado, siempre que no se salga del marco que estamos captando, claro), como de hecho lo es en planetaria. Forzando el argumento, en un video de larga duración notaremos cambios en un Júpiter, por ejemplo, pero difícilmente en una galaxia o una nebulosa -creo-.

« Últ. modif.: Mié, 22-Ago-2012, UTC 12h.00m. por Bendito » En línea
Emg

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« respuesta #5 del : Jue, 23-Ago-2012, UTC 11h.29m. »

Gracias Bendito, cuando haga mejor tiempo probaremos algo de C.P  OKOK

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Sebtor
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« respuesta #6 del : Mar, 28-Ago-2012, UTC 18h.55m. »

si por lo que se vé,  lo de los CMOS o CCD depende de las tecnologías concretas y del momento, sinó así de contrapuestos creo que sería un debate o una pista estéril.

------------

con ese Saturno y un 90mm Mak, no parece que sea "de baja luminosidad"  (aún sin indicar los frames por segundo)


..................


por cierto, es ésta?  aquí indican como modificarla

Instructions for Converting Microsoft Lifecam Cinema HD Webcam for Telescope Use & Infrared Imaging


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Emg

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« respuesta #7 del : Jue, 03-Ene-2013, UTC 12h.12m. »

Hola a todos, quedaba pendiente en este hilo el cielo profundo, y anoche como con Júpiter era imposible, le tire a M42 que también lo era, mucha turbulencia, en el trapecio no conseguía ver las seis solo cuatro y muy borrosas, pero como el aburrimiento es muy malo, pues lo intente.
Tengo que decir que de procesar CP no tengo ni idea, así que esto es lo que ha salido, si esta noche las condiciones son mejores igual repito a ver que sale.
Bueno tengo que decir  que esta no está sacada con el ETX sino con el xx12g



Un saludo.

« Últ. modif.: Jue, 03-Ene-2013, UTC 12h.16m. por Emg » En línea
Sebtor
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« respuesta #8 del : Vie, 04-Ene-2013, UTC 19h.13m. »

dirían que no llevan filtro ...  por esos halos

¿?

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Bendito

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« respuesta #9 del : Lun, 07-Ene-2013, UTC 22h.05m. »

Desde luego, señal tiene, por lo que yo creo que se puede avanzar por ahí. Esa M42 me recuerda a las que me salen con la i-Nova...  hmmmm

Tú eres el experto en eso: ¿cómo iría un reductor de focal? ¿Perderíamos señal?

El ensayo más exitoso que he hecho con la CCD ha sido con la Nebulosa del Anillo. Concluyo que, superada la cuestión de la suficiente señal, da la sensación de que se porta mejor con objetos pequeños... y esa M42 parece gordota... pero ¿qué objeto de cp nos da suficiente brillo siendo pequeño?  glubs

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Sebtor
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« respuesta #10 del : Lun, 07-Ene-2013, UTC 22h.25m. »

siempre que no emborrone o creara distorsiones,  el reducir focal, aumenta la señal al compactar la energía recibida en una menor área

en el caso de chips pequeños no hay problemas de empeorar el campo,  ... y además como veis en la práctica con la fwhm obtenida en las estrellas, le sobra resolución por pixel, así que se puede (y sería deseable) reducir


y un filtro para cortar ese cromatismo,  más luz dispersa  es mucho peor que NO tenerla

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Emg

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« respuesta #11 del : Sáb, 19-Ene-2013, UTC 12h.51m. »

Perdonar que no os haya contestado pero llevo unos días fuera.
Sebtor no se si te refieres a algún filtro especifico, están sacadas con el ir/uv. Lo de los halos en las estrellas es por un mal procesado, ya digo que no tengo ni idea de procesar cielo profundo, lo que quería era salvar el trapecio, pero el resultado fueron los halos, me leeré algún tutorial.
También el día era malísimo, saque videos de 1500 frs  y creo recordar que apile sobre 200, aunque es un bodrio de toma, me quede contento y a la espera de mejores noches.
Lo del reductor que dice Bendito, creo que le podría ir bien, pero no dispongo de ninguno para hacer la prueba. El día que este estable la atmósfera, quiero probar con algún cúmulo globular que sea brillante, creo que estos serán los objetos pequeños y brillantes, a los que tal vez llegue una webcam.
Un saludo.

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JHevia

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« respuesta #12 del : Lun, 11-Feb-2013, UTC 09h.56m. »

Bueno, pues animado por la web http://ghonis2.ho8.com/lifecam/lifecam1.html, este hilo, que venía un fin de semana con previsión de nubes y que está rebajada en ECI, me he comprado una LiveCam Cinema HD y me he puesto a hacer bricolaje:
El resultado va bien, por el momento.
los problemas empezaron con estos dos tornillos que están realmente fuertes:

Me tuve que hacer con un destornillador de precisión con mango de goma algo mejor que el que tenía, una visita a los chinos y dos euros lo han solucionado.
Luego el dessoldar estos dos contactos también me llevó un buen rato ya que a los lados tiene un par de piezas de plástico que tambíen se enganchan a la placa y hay que eliminar antes todo el estaño para poder separar la pieza:

Finalmente estas son las piezas utilizables que han quedado:

Una vez montado el resultado es el siguiente:

Le puse alrededor dos capas de cinta adhesiva por ambas caras para conseguir el grosor de un ocular y lo tapé con cinta aislante negra para hacerlo más estable:

Bajo el sensor queda un led azul que he tapado con cinta aislante negra, suficiente, para que no afecte al sensor.
Así es como queda encajado en una barlow:


La he probado con Júpiter, sin ningún filtro, entre nube y nube y el resultado, para empezar, es excelente, con el programa de captura más simple del mundo.
Lo que estoy buscando es un programa de captura que me permita hacer una larga exposición pero no lo encuentro y creo que ya he probado todos, incluso el Desire, los que deberían permitirlo no reconocen la cámara y los que la reconocen no activan la opción de larga exposición.
¿Qué programa de captura has utlizado para M42?
 

Orion Sirius HEQ-5 203/1000 f/4.9
GSO RC 8"
Lunático EZG-60 y SX Lodestar
Orion pl 25, Orion pl 10, Vixen npl 6mm, Baader Classic Ortho 6mm, pl 4mm
Helios Panaview 32mm
Baader L-Booster UHS-S
Hama 8-25x25

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Emg

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« respuesta #13 del : Lun, 11-Feb-2013, UTC 12h.13m. »

Enhorabuena por la adquisición de esta cámara creo que no te defraudara, ya puse al principio que lo mas difícil de esta cámara son los mini tornillos ,un par de cosillas yo te recomiendo que le pongas el filtro ir/uv ,aunque sea el de la misma cámara, la diferencia es brutal, otra cosa a tener en cuenta es que el chip este muy bien centrado, si ves que las capas R G B no cuadran mucho es que el chip no está en su sitio, no te fíes del diseño de la cámara que te dice que está en el centro. El programa que utilizo y que mejores resultados me ha dado es SharpCap, esta cámara no tiene larga exposición, puedes ajustarla con exposición, brillo y contraste, pero no tiene larga exposición.
Espero que te de tan buenos momentos como me los ha dado a mí y la disfrutes, es una buena cámara, si tienes algún problema no dudes en preguntar.
Un saludo.

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JHevia

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« respuesta #14 del : Lun, 11-Feb-2013, UTC 20h.36m. »

Bien, siguiendo tus experimentados consejos, he extraído el filtro ir/uv y con una cinta aislante con un agujero algo menor que el diámetro del filtro, lo he fijado al sensor, así ha quedado:

Lo malo que cuando he ido a probarlo ya estaba el cielo lleno de nubes y se había perdido Júpiter.

Una pena que la cámara no permita larga exposición, a la que pueda lo pruebo con M42.

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Emg

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« respuesta #15 del : Mié, 13-Feb-2013, UTC 10h.25m. »

Bueno, ahora solo queda probarla, si el tiempo lo permite, que por el momento es que no, si te surge alguna duda pregunta.
Un saludo.

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JHevia

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« respuesta #16 del : Mié, 13-Feb-2013, UTC 11h.44m. »

Esta noche la probé con el filtro y los resultados han sido altamente decepcionantes, primero por el mal seeing que tenía, Júpiter salió lamentable, luego me puse a practicar con M42, he hecho videos de hasta 10 minutos pero en ningún momento se detecta la nebulosa, los he apilado y procesado pero no existe la información en la imagen, en ningún momento se intuye la forma, si que se delimitan perfectamente las cuatro estrellas del trapecio, tanto con barlow como sin ella, así que la definición está muy bien, pero no consigo obtener la sensibilidad necesaria.
Parece que el software ajustara por si mismo la exposición a pesar de estar desmarcado el check de exposición automática.
Ocurría más claramente con Júpiter, mientras estaba bajando o subiendo la exposición se veían en la pantalla perfectamente los relieves de la superficie, en cuanto soltaba el ratón en cualquier valor se volvía blanco de nuevo todo el planeta, sólo he podido grabar un par de franjas. He probado con varios programas de captura y ocurre lo mismo con todos, así que debe ser cosa del driver o de la propia cámara, no veo que a nadie más le pase eso mismo. Esta noche, si el cielo acompaña, probaré con otro driver que no sea de MS.

A la que tengan stock me compraré el adaptador:
http://www.billetparts.co.uk/catalog/lifecam-adapter-p-122.html
así podré enroscar filtros variados.


Encontré un estudio del controlador sensor, lo dejo como cosa curiosa:
http://www.kanecomputing.co.uk/pdfs/d_module%20to%20cmos%20image%20sensor.pdf

« Últ. modif.: Mié, 13-Feb-2013, UTC 12h.05m. por JHevia » En línea
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« respuesta #17 del : Mié, 13-Feb-2013, UTC 13h.04m. »

Entra en opciones en el programa, opciones de cámara, y desmarca las casillas de automático, o intenta ajustarlo desde ahí, si no es eso ya no sé lo que puede ser, a mí eso del automático no me ha pasado, y lo de M 42 con la exposición al máximo, subiendo brillo y bajando contraste algo debe salir, también dependerá de la abertura que utilices, el filtro de la cámara es un poco más oscuro que los comprados, este que has puesto es para salir del paso y empieces a probar las posibilidades de la cámara, pero sería conveniente cambiarlo cuando puedas, otra cosa es el seeing, que  si es malo todo sale mal, y empiezas a comerte el coco, con que si la cámara, que si el tele, que si la colimación y no encuentras soluciones ,todo el material es malo, ten paciencia y cuando mejore el tiempo, veras como lo notas.
Un saludo.

« Últ. modif.: Mié, 13-Feb-2013, UTC 13h.05m. por Emg » En línea
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« respuesta #18 del : Jue, 14-Feb-2013, UTC 18h.54m. »

Todo lo que te digan... que si quitando el filtro ves M42, es incorrecto, si no lo ves con el filtro, no la verás tampoco sin él, t lo digo porque yo me compré otra webcam por 7 euros para probar eso mismo, y le quité el filtro y nada, asi que se me ocurre que hay tiradas diferentes dentro de ser el mismo modelo, y las nuestras no tienen tanta sensibilidad.
Pero de ahí a que Júpiter te salga horroroso... te digo que hay días limpios que no puedes sacar nada, el seeing afecta muchísimo a la astrofoto, y más a la nuestra, te pongo lo que saqué hace 3 días, era un día de viento, calima, no estaba alto en el horizonte y encima no está en oposición(Espero que cuando se den las condiciones ideales pueda sacar la división Cassini):

Saludos.

Celestron 120 XLT, 25 Kellner, 20 NPL Plossl, 10 NPL Plossl, 8 NPL Plossl, barlow x2 Vixen, filtro lunar y uhc-e.

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« respuesta #19 del : Jue, 21-Feb-2013, UTC 10h.28m. »

Pues eso parece.
Esto es todo lo que he podido conseguir:

Sin filtro y en un día casi perfecto como fue ayer 20.02.2013, en el cual con el 10mm conseguí ver 6 estrellas en el trapecio de Orión, dándole caña con el 4mm se veían las 6 perfectamente definidas y las franjas de Júpiter se veían con claridad y contraste.
Hice varios vídeos con SharpCap y con el media capture de MS y con todo igual, cierto que pasándolo por los wavelets de Registrax se podría obtener más definición, pero no más detalle, es lo que hay.
Yo creo que la clave está en combinar la cámara con una buena powermate x5.

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Emg

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« respuesta #20 del : Jue, 21-Feb-2013, UTC 11h.29m. »

Hola JHevia al tirar sin filtro te han salido esos colores rosas, según entiendo de leerte la foto no está procesada, es lo que sale del apilamiento, si es así te recomendaría que bajaras la exposición o brillo, si utilizas SharpCap el histograma a 1/3 de la barra aproximadamente, si sale así del apilado al meter los wavelets, la zona central ya quedaría intratable, tal como está ya esta quemada, tienes que verlo oscurito cuando lo grabes, y ayer hacia buen día para CP pero no para planetaria yo saque algo parecido a lo tuyo.
Un saludo.

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JHevia

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« respuesta #21 del : Jue, 21-Feb-2013, UTC 12h.55m. »

No te imaginas lo que me alegra saber que el que te ha salido a ti se parece al mío, tras ver tu Júpiter del 19 se me cae el alma al suelo.

A ver si durante esta semana puedo sacar algunos con menos brillo (aunque ya está la exposición a -11 y el brillo bajísimo) con y sin filtro, por ahora no me disgusta el color rosado, busco más el detalle que el colorido. Ya llegará el momento de obtener el color adecuado.

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JHevia

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« respuesta #22 del : Lun, 11-Mar-2013, UTC 09h.31m. »

Tras muchos intentos fallidos el sábado 09.03.2013 disfrutamos de un buen seeing y pude conseguir algo tirando a decente:

Fue necesario un vídeo de cinco minutos a una hora temprana, parece que la claridad ayuda algo a la definición.
Luego aparecieron las nubes y me pude dedicar al tratamiento, como el resultado me gustó cuando se fueron de nuevo las nubes me atreví con Saturno y este es el resultado:

Con las mismas condiciones que el vídeo tomado de Júpiter.

Mi impresión actual sobre la cámara es que es una buena solución económica para comenzar a entender las dificultades de tomar imágenes planetarias, lunares y solares, aprender a manejar el software necesario y a elegir los mejores momentos. Para los profanos en la materia las fotos son impresionantes, se quedan con la boca abierta, pero para mi, que empiezo a necesitar un poco más de definición (y vuelvo a decir que no era esa la idea en un principio, parece que ya me he enganchado) se convierte en un "juguete" hasta el siguiente paso y para que la espera hasta tener una cámara mejor se haga más amena y se puede alargar en el tiempo con el fin de decidir mejor, al menos con referencias propias.

Por cierto, ya he conseguido el adaptador, un acabado exquisito, y la rosca biene muy bien para poder acoplar la lente de la barlow, ya que con la barlow entera la cámara no enfoca. Aunque pierde luz y definición para tomar vídeo, viene muy bien para poder ver Júpiter y la luna en la pantalla del ordenador, así como la evolución de las manchas solares durante el día.

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« respuesta #23 del : Mar, 12-Mar-2013, UTC 12h.15m. »

Un mejor tratamiento del color en esta imagen, Registrax 6 hace maravillas:

No era culpa de la cámara el color rosado anterior.

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Alexis Javier Tibaldi

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« respuesta #24 del : Sáb, 17-Ago-2013, UTC 15h.45m. »

 Buenos días.
                 La info sobre webcams parece estar un poco desfasda desde que varios de los "grandes modelos" con CCD dejaron de fabricarse.
                 Tras leer y averigüar todo lo posible a fecha actual, me decidí por la MICROSOFT LIFE CAM HD CINEMA.http://www.microsoft.com/hardware/es-es/p/lifecam-cinema del año 2009
                 Yo la compré en una tienda por unos 43 euros envío incluído.
              
                 Actualizo el tutorial archiconocido de Gonish, agregando la traducción, algunas fotos propias de "Ayuda" y la parte final en donde la coloco dentro de una funda de acetato.


                 Tutorial: http://ghonis2.ho8.com/lifecam/lifecam1.html  (ojo que al pié de página hay que seguir en la página siguiente, click en "CLICK HERE"
 
 Traducción (casera y "simplificada") de los Pasos a seguir: (ayudarse viendo las fotos del tutorial original)

 1: Remove screw from bottom of webcam mount and remove mount stand: (Quite el tornillo que sostiene la montura en la parte posterior de la cámara)

2: Insert jewelers driver in small hole at back end of camera. Push in and lift up on edge of webcam cap. This releases one of three plastic latches.
      With driver still under the endcap, slide it around the whole perimeter in order to release the two other plastic latches: (Inserte un destornillador chato pequeño por debajo del reborde plástico posterior y remuévalo con cuidado haciendo palanca hacia arriba. Esto quitará la primera de tres protecciones. Vuelva a colocar el destornillador en el borde de los discos restantes y hágalo avanzar por el reborde para quitarlos)

3:Remove one screw with philips driver; tap webcam and it will fall out: (Quite el tornillo estrella, golpee suavemente la cámara y el tornillo caerá)

4:Rotate metal clip on cable strain relief and remove clip with flat head driver: (Rote el clip de metal que sujeat los cables y quítelo ayudándose con una destornillador chato)

5:Insert small flat head jewelers driver in back end of camera and release plastic latch of microphone button and push latch so that button is raised outside of webcam.Using driver, insert it under the button and pry off the button. It has two plastic latches.: (Inserte un destornillador chato y libere las trampillas (2) que sujetan el protector plástico del micrófono, presione hacia fuera dicho protector de manera que se sobreleve. Por fuera coloque el destornillador debajo del protector plástico y haga palanca hasta que salga).



  6 y 7:Son innecesarios.


8:Use a small flat head driver to remove the white connector from its socket and remove the cable from the webcam: (Utilice un destornillador chato para quitar el conector blanco de su encastre y quite los cables de la webcam)

 9: On front end of the webcam, pop off the black faceplate using a small driver:  (Quite la placa negra del frontal usando un destornillador chato y haciendo palanca).

10:Remove two small philips screws and remove the grey ring/front lens assembly from black webcam body: (Retire dos pequeños tornillos estrella y quite el frontal (gris) del cuerpo(negro) de la cámara)

 11:Remove small screw alongside webcam lens: (Quite el tornillo junto a la lente de la cámara)

12:Remove long screw from inside webcam body:(Quite un largo tornillo dentro del cuerpo de la cámara)

 13:Webcam mount can now be removed: (Ahora es posible retirar la base de la montura de la webcam)

 14:Use a small flat head jewelers driver to pop off the metal microphone shield. Lift up the rubber piece below it, but not out. Be careful, it is connected with a thin ribbon cable to the circuit board: (Usando un destornillador chato, levante suavemente el protector metálico del micrófono, y la parte de goma que hay por debajo. Pero con mucho cuidado y sin quitarlo del todo; está unido al circuito principal por un cable muy delgado)

15:Push on the back inside end of the webcam so that it slides forward and out of the tube about 1/2 inch. Stop there because we will remove the ribbon cable in the next step:(Empuje con delicadezs la parte posterior de la cámara de modo que el circuito se deslice un centímetro y sea visible el conector blanco del micrófono)

 16:Remove the ribbon cable with tweezers. The ribbon cable slides out of the connector: (Con una pinza y tirando suavemente hacia arriba, desconecte la cinta/cable de su conector)

 17:Push on back end of webcam and the inside part will slide completely out of the metal tube: (Empuje hacia atrás el cuerpo de la cámara extrayéndolo completamente de la funda metálica)

 18:Remove four screws as shown: (Quite los cuatro tornillos que se muestran en la fotografía)

 19:Remove top piece from lower piece and lift circuit board/lens assembly from lower piece: (Separe ambas partes del cuerpo plástico y quite el circuito de dentro)
 


 20:Desolder these two leads and remove assembly from circuit board: (Desoldar estas dos soldaduras y quite la pieza con la lente (Tambien hay que quitar dos tornillos que van por detrás del circuito, ver la foto))



 21:Place circuit board/imaging chip inside lower half of black plastic piece. Insert microphone ribbon cable into its connector and push rubber microphone into body above the circuit board: (Recoloque el circuito en la mitad inferior del cuerpo plástico. Inserte la cinta del micrófono en su encastre y deje lel micrófono de goma por encima del circuito)(Yo no volví a colocar al MIC)  Cheesy


 22:Screw two 1.25" eyepiece barrel extenders together and slide onto the USB cable: (Enrosque dos prolongadores de 1.25" juntos e introduzca el cable USB a través) (Dado que uso una funda, si quereis ver los pasos  id al  tuto de Gonish)


A PARTIR DE AQUI PONGO LOS PASOS PARA USAR LA FUNDA.

 23: MUY IMPORTANTE: Asegurarse que en el cable USB hemos introducido el aro metálico con rosca de la funda, el aro gris de la cam y el tubo metálico de la misma EN EL ORDEN CORRECTO (sobre todo que la funda metálica esté en la posición correcta)


24: Conectar el socket blanco del USB, fijar el anillo metálico y, (una vez vuelta a colocar la funda metálica), recolocar la descarga a tierra en su lugar:


25: Sellar la parte posterior con el aro gris de plástico. Introducir la cámara dentro de la funda y luego enroscar el aro metálico que trae:



25: Conectar la CAM al ordenador y comprobar que tiene señal.Se encenderá un LED azul:



26: Al LED hay que cubrirlo con pintura negra:



Listo. Les dejo unas vistas del conjunto ya montado, Tanto de frente sin su tapa protectora:

Como del conjunto con su tapa roscada:


Una comparativa con un ocular de 25 mm para una mejor idea del tamaño:


Y ya montada en el ocular de 1,23" de mi Newtoniano:








   Ese era el tuto.
   Hay otro similar que difiere en algunos aspecos pero éste está muy bien explicado.

   FUNDA FABRICADA PARA ESTA CAMARA 1,25" en Acetato. La pueden hallar en este link: http://www.billetparts.co.uk/catalog/lifecam-adapter-p-122.html  

  Para quien prefiera una funda de aluminio creo que una o dos de éstas unidas como explica el tutorial deberían de servir: http://www.astroshop.eu/extension-tubes/omegon-30-mm-extender-1-25r/p,22009

 Se aceptan correciones y sugerencias. Que les resulte útil.

 PD:
 Benchtesting: http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3623707/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
 Ejemplos de fotos y comentarios: http://ghonis2.ho8.com/lifecam/lifecam5.html


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marcojjm

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40  Masculino  España 
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« respuesta #25 del : Mar, 20-Ago-2013, UTC 19h.49m. »

Qué bueno ...

funcionó todo bien?? y el resultado, es buena webcam??


C6 XLT CG5-GT
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Sebtor
chico de los recados

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« respuesta #26 del : Mar, 20-Ago-2013, UTC 21h.00m. »

buenas

no funciona sin el Micrófono ?
no funciona si fundes el led ?  ( mejor que pintarlo, a saber si queda opaco )

el tutorial es para adaptar la cámara a un portaoculares 1.25" y quitarle el filtro IR  ?

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Alextom

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Alexis Javier Tibaldi

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« respuesta #27 del : Mié, 21-Ago-2013, UTC 14h.18m. »

 Buenas a todos.
                       Ese tutorial es viejito, tengo la cámara en mi mano y hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a montaje (tornillos, posición de los mismos, etc).
                       Estoy esperando la llegada de la funda y me pondré a desmonatarla esta semana (si llega la funda). Haré un tutorial con fotos sobre todo el proceso como aporte personal.
                  
                       Respecto al MIC: Aunque luego fui incapaz de volverlo a hallar, en un foro comentaban que, si se deseaba quitar el mic había que reemplazarlo por una "resistencia de x ohms" (Estaba en English y no sé nada de electrónica). Por otro lado como el mic queda activo en varios sitios comentan que se puede aprovechar esa capacidad para grabar notas sobre cada observación.
                       Respecto al LED: En los casos que conozco  ha diferido la manera de taparlo. Unas veces con una gota de pintura negra, otras con "liquid paper" o similares. Pero NUNCA vi que lo quemaran, y la verdad es que de momento no quisiera probar a costa de tener que comprar otra cam.   no  

                       Respecto al Tutorial:  Efectivamente, es una adaptación para oculares 1,25" en las cuales se remueve tanto el filtro IR como el sistema de lentes de la webcam.
                      
                       Respecto a las capacidades de la Cam: Al pié del post inicial hay algunos links.  Tampoco es muy difícil hallar más ejemplos con google. Pero para una idea:
                       Jupiter:
                      
                    
                       Luna:
                      
                      
                      
                       Hay un hilo de discusión en Stargazers sobre sus virtudes (http://stargazerslounge.com/topic/88769-webcam-for-astrophotography/).
                       Me llamó la atención que  el autor del programa de captura SharpCap (https://sites.google.com/site/rwgastro/sharpcap ) Escribiera "PS. The Lifecam HD outperforms the SPC on planetary targets in my experience too... " ("La Lifecam HD supera en perfomance a la Philips SPC en fotografía planetaria en mi experiencia...")
                        Otro hilo de discusión sobre el tema con la datasheet del sensor: http://www.deep-sky.co.uk/imaging/webcam/lifecam.htm
                        En lo personal soy un novato total y tampoco he probado la cam, permitidme coger experiencia antes de postear mis ejemplos.
                        Resumiendo lo visto y aprendido en pocas palabras creo que sería algo así:  Luna(Muy util)  Planetas(Muy util) DSO (Nebulas etc.): Inutil.
                      

 Datos y software para la CAM:
  http://www.microsoft.com/hardware/es-es/d/lifecam-cinema

                        Un saludo.

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marcojjm

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40  Masculino  España 
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« respuesta #28 del : Mié, 21-Ago-2013, UTC 17h.34m. »

Muchas gracias  OKOK.

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Emg

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56  Masculino  Sant Feliu de Guixols 
desde: ago, 2012
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« respuesta #29 del : Sáb, 07-Sep-2013, UTC 15h.44m. »

Hola a todos. Como esta lloviendo, he estado reprocesando viejas fotos de esta cámara, y me ha salido esta, es del año pasado del 23-12 2012, lástima que ya no la utilice, pero no desecho la posibilidad de volverla a utilizar alguna vez, viendo los resultados.

                                         
                                                             
subefotos

Un saludo.
P.D. esta no es con el ETX 90, es con el Orión XX12g

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