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Iniciación en astrofoto (Software, tiempos de exposición, etc.)

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Autor Tema: Iniciación en astrofoto (Software, tiempos de exposición, etc.)  (Leído 17056 veces)
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Arcimis

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44  Masculino  Murcia 
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« del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 11h.52m. »

Hola, hacia tiempo que no escribía en el foro pero os he seguido muy de cerca. Ya llevo varios meses con el telescopio haciendo osbervaciones tanto desde de casa como desde otros lugares mas apropiados y cada vez mas contento con la adquisición. Por ello, me decido a dar un saltico y empezar a probar con astrofotografía ya que tengo una Nikon D90 y todos los accesorios necesarios (anillos, T, tubas de extensión, etc) que me venian con el telescopio de segundamano que adquirí.

He hecho mis pinitos leyendo post en este subforo pero hecho en falta (y si lo hay no lo he encontrado) un post de iniciación en astrofoto donde se indiquen los programas de Software libre sencillos para empezar a apilar fotos, así como la explicación de algunos términos como "dark". Como veis estoy hecho un lio, solo necesito unas indicaciones sencillas y claras para arrancar. Y otra cosa, que tiempos de exposicón son recomendables y cantidad de fotos?, a foco primario o con ocular?  sudando......

Gracias

Celestron C6 152/1500 mm Advanced C6 AS-GT Go-To

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Sebtor
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« respuesta #1 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 12h.37m. »

respuestas de BUFOT  (conceptos teóricos, y conceptos prácticos):

re.:  Iniciación en astrofoto (Software, tiempos de exposición, etc.)
re.:  Iniciación en astrofoto (Software, tiempos de exposición, etc.)



aquí hay "cosas"
·· directorio de SOFTWARE

pero claro , son muchas, y es muy abierto ...  
se lo que pides, ...  todo lo que he tocado yo seguro está desfasado, ... es mejor que alguien que toque el tema en la actualidad te escriba unas líneas


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Arcimis

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44  Masculino  Murcia 
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« respuesta #2 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 13h.18m. »

Gracias Sebtor, llevo tiempo viendo ese enlace pero no sé por donde empezar hay muchos programas  Impresionado, algunos de ellos libres, gracias de todos modos, a ver si alguien se anima y me ayuda.


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Bufot
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Xavi MPC-D02

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« respuesta #3 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 14h.02m. »

Es un tema tan amplio que es mejor que preguntes poco a poco lo que vas necesitando de forma concreta porque difiere en cierta medida dependiendo del equipo que tengas, del tipo de fotografía que vas a hacer, etc...

Repasemos un poco:
Tomas LIGHT= Son las tomas de luz, las que hacemos al objeto
Tomas DARK= Son tomas de la misma duración y sensibilidad (ISO) que las LIGHT, pero con la cámara tapada (ya sea tapando el tubo o desmontada del equipo y con la tapa en lugar del objetivo). Sirven para eliminar el ruido térmico que aumenta con la exposición y con el ISO, por tanto deben ser a la misma temperatura ambiente que las LIGHT. Deben ser totalmente oscuras. Conviene hacer NO menos de 20.
Tomas FLAT= Son tomas para corregir los defectos de la óptica causados por suciedad en el sensor, viñeteo, etc... No importa la temperatura, pues son tomas cortas. Lo importante es mantener la configuración óptica con la que hemos hecho los LIGHTS: No debemos sacar la cámara del tubo, ni girarla ni cambiar el enfoque. Se hacen apuntando a una superfície uniformemente iluminada; para saber si son correctos la curva del histograma debe quedar aproximadamente entre un tercio y la mitad de la gráfica. Suelen ser de una exposición inferior a 1", pero depende de la configuración. No menos de 20, si son cortos en 5 minutos tienes hechos 60.
Tomas DARK-FLAT= Se obtienen darks de los flat: Misma temperatura, ISO y exposición, para corregirlos de ruido.
Tomas BIAS/OFFSET: Son tomas para registrar el ruido de lectura de la cámara, por tanto deben ser totalmente oscuras y a la máxima velocidad que nos permita la cámara, de forma que lo único que se registre sea la corriente inicial del disparo. Tengo entendido que son prescindibles si hacemos darks, pues ya incluyen ese ruido.

Software necesario y recomendable para empezar:
Deep Sky Stacker: Gratuíto, sirve para calibrar nuestros LIGHTS con el resto de tomas, y apilar las imagenes resultantes para conseguir la toma final que posteriormente procesaremos.
PHD: Software gratuíto, se utiliza para el autoguiado en caso de utilizar telescopio y cámara guía, la principal ventaja es que es de los pocos (si no el único) que se configura automáticamente
PixInsight LE: Versión gratuíta y limitada en funciones del programa de procesado. Dispone de ciertos procesos muy potentes y útiles para astrofotografía. Es díficil de encontrar por la red...


Que más...
La exposición necesaria te la dirá la noche y el objeto... lo mejor es que tires unas fotos de prueba, el histograma debe quedar no más allá de la mitad, mejor 1/3, aunque lo ideal es abrirla con el portátil y repasarla un poco para comprobar que no hay zonas quemadas o que nos quedamos cortos de exposición.
Cantidad de fotos... a placer, lo que la/s noche/s te permita/n... también depende de la exposición que les des, si las haces de 10 minutos tendrás la mitad de fotos que si las haces de 5 minutos.
Lo ideal es superar las 60 tomas por objeto, y procurar no hacer menos de 20, pero salvo que te quieras dedicar a ésto en cuerpo y alma, haciéndolas de 10 minutos apenas obtendrás una veintena en una sóla sesión (y hay que calcular que nos de tiempo de hacer otros tantos darks!)

No se me ocurre más... tu pregunta Sonreir

Saludos!


SW EQ-8 Pro - Orion Atlas EQ-G // APM107 f/4.9 - Vixen Visac VC200L f6.4 - FS60C
ASI1600MM-C - QHY5III 174 - ASI120MM / SXAO


Mirar al cielo y decir que solo son estrellas es como abrir un libro y pensar que solo son letras.

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Azpiko
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43  Masculino  Zürich 
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« respuesta #4 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 14h.15m. »

Muy buena explicación, Bufot!  OKOK

Mi voto.

Skywatcher N 150/750 Explorer BD
Bresser Mon-1; Motor AR
Vixen LV 25mm, 12mm, 5mm; TMB Planetary II 7.5mm
Celestron Ultima Barlow 2x; TeleVue Powermate 5x
Baader Planetarium Neodymium, UHC-S, UV/IR-Cut
SPC900 SC1; Reductor focal 0.5x
Bresser 10x50

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Charlio
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41  Masculino  Montgat 
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« respuesta #5 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 14h.44m. »

Este hilo puede llegar a ser de interes si se va enriqueciendo con las dudas de los 'novatos' y las aportaciones de los 'master of astrophotography', je, je....
Lo ire siguiendo antentamente, pero yo aun no he tirado mas que la luna.  blush...Voto!

Tubo: SkyWatcher 150/750 BD. Enfocador Crayford dual speed.
Monturas: CG5 con Picgoto, NEQ3-2 con motores SW. 
Oculares: Plossl 10 y 25mm; SW uwa 6mm; SW 22mm 70º
barlow 2x C.Ultima
Canon 350D

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Bufot
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Xavi MPC-D02

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« respuesta #6 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 15h.02m. »

las aportaciones de los 'master of astrophotography', je, je....

Aquí no hay de eso... salvo Maxi, Linp y algún otro. El que mas lleva no llegará al año aún  buck2
Nos queda taaaanto por delante...

« Últ. modif.: Dom, 11-Sep-2011, UTC 15h.02m. por Bufot » En línea
Arcimis

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44  Masculino  Murcia 
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« respuesta #7 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 20h.00m. »

Gracias por la pronta respuesta me quedao pasmao  Impresionado ante tanto dato, me has ayudado a aclarar algunos conceptos.

De acuerdo Bufot  OKOK, vamos por partes, os explicaré como lo hago por si me teneis que corregir y así aprendemos todos:

Primero os preguntare lo que es la mecánica o puesta de la cámara en el telescopio. Tengo dos tubos de extensión ambos se enroscan el uno con el otro y otro tubo mas corto que en principio parece como si sirviera para enfocar ya que tiene algo de juego con tu tubo que se embute dentro de otro (pero no estoy seguro de su uso). Yo de momento solo pongo un tubo de extención entre la DLSR y el OTA. Mis preguntas son, ¿es recomendable empezar con un tubo de extensión, con dos o con ninguno? (he de decir que me interesa la astrofoto de cielo profundo), ¿he de enfocar mediante la pantalla de la cámara (D90)? así lo hice la última vez y no me dio mal resultado.


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Charlio
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41  Masculino  Montgat 
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« respuesta #8 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 22h.04m. »

Citar
Aquí no hay de eso... salvo Maxi, Linp y algún otro. El que mas lleva no llegará al año aún  buck2
Nos queda taaaanto por delante...

Lo que si que hay es mucha modestia, je, je  Malvado....Pues mas a mi favor! Si con menos de un año ya teneis el nivel que exhibis por aqui....mamma mia, a donde se llegara!!   OKOK OKOK

Seais o no seais 'masters', para mi (y unos cuantos seguro que piensan lo mismo) sois de lo mejorcito por lo didacticos y pacientes que sois unos con los otros y con todos los que se pasean por aqui! Es una gozada escribir en este foro, leer....y compartir en las kdds!  aplaude Si se pudiera poner una estrellita al foro en general como en los votos de los hilos, le pondria las 5!!  premio Y no es por ser pelota, pero es que personalmente estoy aprendiendo un monton con los pocos meses que llevo!! ...Y ya dejo estas cabalas mias por no 'ensuciar' mas el hilo (al final ire ganando puntos para el tio-pesao de los offtopics.... tickedoff)

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Sebtor
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« respuesta #9 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 23h.01m. »

 blush

gracias supongo que en nombre de todos, por la representación que me toca

 OKOK 

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Bufot
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Xavi MPC-D02

42  Masculino  St. Feliu Llob. Barcelona 
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« respuesta #10 del : Dom, 11-Sep-2011, UTC 23h.17m. »

Se agradecen tus palabras Charlio, un montón
Lo que se aprende se comparte al momento, y así avanzamos todos juntos OKOK

Primero os preguntare lo que es la mecánica o puesta de la cámara en el telescopio. Tengo dos tubos de extensión ambos se enroscan el uno con el otro y otro tubo mas corto que en principio parece como si sirviera para enfocar ya que tiene algo de juego con tu tubo que se embute dentro de otro (pero no estoy seguro de su uso). Yo de momento solo pongo un tubo de extención entre la DLSR y el OTA. Mis preguntas son, ¿es recomendable empezar con un tubo de extensión, con dos o con ninguno? (he de decir que me interesa la astrofoto de cielo profundo), ¿he de enfocar mediante la pantalla de la cámara (D90)? así lo hice la última vez y no me dio mal resultado.

No conozco quien haga fotos de CP con un C6. Es una focal demasiado larga para empezar... deberías enterarte si le sirve el reductor de focal a f:6.3, te pondrías en unos buenos 965mm de focal a esa f:6.3 (f:10 es demasiao) así reduces el tiempo necesario de cada exposición y facilitas el seguimiento, ya que a menor focal=menor resolución en arcsec/pixel, así aparecen menos errores
Con el amplio campo que abarca la DSLR estará bien... supongo. Además el reductor de focal te aplanará el campo y corregirá ese aspecto "de haber pasado la foto por una centrifugadora" Sonreir

El enfoque ideal se hace con la cámara conectada al PC y algún programa que te muestre el dato FWHM (que viene a decirte cuando es más estrecha la estrella, a grosso modo), pero Nikon es puñetera con esos programas... tal vez dejarlo para más adelante.
Entiendo que tu cámara tiene Live View, es decir que puedes enfocar con la pantalla. Bien! ¿te permite aumentar la imagen? Mucho mejor. Y si puedes hacerlo a través del PC sería ideal
Podrías hacerte o comprar una máscara de bathinov, ideal para enfocar. Bastaría con apuntar a una estrella brillante cercana al objeto que quieres fotografíar y ajustar el enfoque.

Sobre los tubos de extensión... si te hace foco sin ellos, evítalos, ya que prolongan el eje óptico y alarga la focal, y pueden introducir flexiones y desalineados. El que dices que lleva uno dentro supongo que será un accesorio para proyección ocular... metes un ocular en el tubo interior y la cámara fotografía lo que se ve en el ocular, no directamente a través del tubo. Puedes probarlo, pero pierdes calidad y es un rollazo enfocar, creo que no te interesa.

saludos!


« Últ. modif.: Dom, 11-Sep-2011, UTC 23h.22m. por Bufot » En línea
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« respuesta #11 del : Lun, 12-Sep-2011, UTC 11h.48m. »

Bufot, gracias por tus palabras. Me voy organizando poco a poco con tus consejos, ahora tocaría pillarse un reductor de focal pero he visto que son carísimos, ¿hay alguna manera de forma temporal ,de poder hacer astrofoto sin contar con el?, aunque sé que es casi indispensable teniendo un S/C. A partir de ahora, no usaré los tubos, solo el anillo que es indispensable para acoplarlo al telescopio, conecto el Live View he intento enfocar haciendo zoom (así es como lo hice la última vez), voy a ver si guardo por ahí el CD con programitas que te regalan cuando compras la cámara pero dudo que los encuentre. El programa al que te refieres para ver en el PC ¿es de software libre?.

Respecto a lo de usar el ocular para fotografias también voy a dejarlo para mas adelante, quiero empezar con lo mas sencillo y de ahí ir progresando en nuevas técnicas cuando domine las mas sencillas.


GRACIAS, sois estupendos y vuestras aportaciones son de un valor incalculable. ilusionado ilusionado OKOK

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Xavi MPC-D02

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« respuesta #12 del : Lun, 12-Sep-2011, UTC 14h.19m. »

Que yo sepa Nikon tiene el Control Camera Pro2 o algo así, a mi no me fué bien porque a la D60 no la dejaba tirar más de 30", y como mucho series de 5 fotos, lo que te obliga a estar pendiente todo el rato del sistema

Pero puedes probarlo si lo encuentras por la red, es posible que a tu cámara sí la deje pasar de los 30" y entrar en modo bulb

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Arcimis

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44  Masculino  Murcia 
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« respuesta #13 del : Mar, 13-Sep-2011, UTC 07h.21m. »

La cámara si me deja entrar en modo Buld, el problema es que para poder gestionar este modo tengo que comprar un disparador a distancia programable, solo desde ahí es poosible aumentar la exposición sin tener que tocar la camara y sin estar con un cronómetro, según he leído, también se puede hacer modificando en filware de la cámara, pero esto me da un poco de respeto, aunque dicen que es muy sencillo, ¿alguno de vosotros habeis modificado el filware de la cámara?.

Entre el reductor de focal y el disparador a distancia el presupuesto es de 160 €  cuchillado, creo que seguiré como estoy, aunque el tema del redutor de focal si me preocupa mas ¿es estrictamente indispensable para astrofoto con mi S/C?

SALUDOS

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Xavi MPC-D02

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« respuesta #14 del : Mar, 13-Sep-2011, UTC 16h.10m. »

La cámara si me deja entrar en modo Buld, el problema es que para poder gestionar este modo tengo que comprar un disparador a distancia programable, solo desde ahí es poosible aumentar la exposición sin tener que tocar la camara y sin estar con un cronómetro, según he leído, también se puede hacer modificando en filware de la cámara, pero esto me da un poco de respeto, aunque dicen que es muy sencillo, ¿alguno de vosotros habeis modificado el filware de la cámara?.

Entre el reductor de focal y el disparador a distancia el presupuesto es de 160 €  cuchillado, creo que seguiré como estoy, aunque el tema del redutor de focal si me preocupa mas ¿es estrictamente indispensable para astrofoto con mi S/C?

SALUDOS

El reductor es estrictamente... recomendable  Giñar
Te facilitará mucho las cosas por varios motivos y además aplanará el campo de tus fotos para que no parezca que las ves a través de una bola de cristal

Si compras a través de internet las dos cosas pueden salirte por menos de 100€ buscando un pelín

De todos modos, lo ideal es disparar la cámara a través de un portátil, te comenté que Nikon tiene el Camera Control Pro para hacer ésto, y no descarto que existan muchos otros programas... descárgate alguno y prueba!

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Sebtor
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« respuesta #15 del : Mié, 14-Sep-2011, UTC 00h.28m. »

para inventos con webcam,  ni visual ni foto,  había visto unos  reductores de focal de 0,5x  (bueno, lo tengo) y claro solo van bien para chips pequeños,   para visual: diafragman,  con lo que no aportan mas campo, solo mas pequeñez

bueno, eso es para lo que es

pero hoy mismo he visto ésto que no se si alguien lo ha probado?
básicamente lo mismo que he comentado arriba, per con formato 2"


http://www.astroshop.eu/field-flatteners-%26-other-photo-accessories/teleskop-service-telescope-service-0-5-x-focal-reducer-with-2-filter-size/p,12140?affiliate_id=astronomo

también ignoro su calidad.  pero igual para CCD tamaño medio y visual aguanta bien  ? !

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« respuesta #16 del : Jue, 15-Sep-2011, UTC 15h.12m. »

No logro encontrar ningún programa gratuito para controlar la DLRS desde el PC, asi que dejo de buscar y me centraré en hacer fotos de 30" cada una y luego las apilaré. Lo que me preocupa es el reductor de focal, la verdad es que aún no me he puesto a buscar de segunda mano, he estado mas centrado en buscar el programa para la cámara.

Voy a empezar a hacer DARK y LIGHT supongo que esta última será al objeto a fotografiar (estrella, nebulosa, etc). Pero sigo sin enterder muy bien como corrigo los parámetros de la cámara si veo que las fotos no son totalmente oscuras, esto ultimo tendré que ver las fotos de Dark y light en el PC para poder valorar, no?

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« respuesta #17 del : Jue, 15-Sep-2011, UTC 23h.34m. »

No logro encontrar ningún programa gratuito para controlar la DLRS desde el PC, asi que dejo de buscar y me centraré en hacer fotos de 30" cada una y luego las apilaré. Lo que me preocupa es el reductor de focal, la verdad es que aún no me he puesto a buscar de segunda mano, he estado mas centrado en buscar el programa para la cámara.

Voy a empezar a hacer DARK y LIGHT supongo que esta última será al objeto a fotografiar (estrella, nebulosa, etc). Pero sigo sin enterder muy bien como corrigo los parámetros de la cámara si veo que las fotos no son totalmente oscuras, esto ultimo tendré que ver las fotos de Dark y light en el PC para poder valorar, no?
Te van a saber a poco esos 30". Supéralos en cuanto puedas  sudando
Si no tienes autoguiado tampoco podrás exceder mucho de esos 30", tal vez te aguante 60", 90"  o con suerte llegues a los 2 minutos sin tener que desechar demasiadas fotos por culpa de la deriva.

Los darks corrigen el ruido de la imagen pero ésta poco va a variar respecto a iluminación. Si no pasas de 30" te van a salir oscuras quieras o no... pero no te apures, consigue un buen montón de tomas, tantas como puedas, sesenta como mínimo pero a 30" mejor obtener las 120 que sacarás en una hora. Y si son dos horas, ¡mejor!
Cuando las apiles verás aparecer toda la señal que no aparecía en una sola toma OKOK

« Últ. modif.: Vie, 16-Sep-2011, UTC 00h.21m. por Bufot » En línea
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« respuesta #18 del : Vie, 16-Sep-2011, UTC 13h.53m. »

El Goto y el autoguiado ¿no es lo mismo?, vamos a ver que yo me aclare  hmmmm, el goto aparte de localizar numerosos elementos del universo, también hace guiado manteniendo en el centro del ocular el objeto durante todo el tiempo de observarción, o ¿no es así?   Indeciso

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« respuesta #19 del : Sáb, 17-Sep-2011, UTC 00h.40m. »

tu lo has dicho

el goto, va a buscar las coordenadas que le dices,  y el motor ira "siguiendo", ... y visualmente verás como mantiene el objeto en el campo el ocular (si todo está bien)

PERO para hacer una imagen, no solo tiene que mantener que tu veas centrado el objeto, sinó que lo ha de hacer con precisión de la proyección versus un pixel

en astrofotografía, que el motor se ponga a seguir con la velocidad de rotación adecuada, no es un indicativo que no va a salirte movida la foto, ...  variación de tensiones mecánicas, irregularidades, ... imprecisiones,  el error de la puesta en estación (que nunca es cero absoluto), ...  todo eso hará que tu foto aparezca movida tarde o temprano ...   
utilizar un sistema de Guiado,  en éste caso autoguiado por ordenador y telescopio con cam en paralelo, pues te permite corregir toda esa suma de variaciones, para conseguir poses largas



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« respuesta #20 del : Sáb, 17-Sep-2011, UTC 08h.33m. »

Entonces los motores que lleva la montura pueden controlarse desde el PC, ¿no?, asi lo hago con el Cartes du Ciel, conteco el mando del GOTO al PC mediante cable y centro los objetos mediante el programa, de lo que no dispongo es de un tubo de seguimiento, pero creo que no es extritamente necesario según he visto en esta página, que por cierto es una auténtica pasada http://www.sonovasco.com.ar/equipa.html.

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« respuesta #21 del : Sáb, 17-Sep-2011, UTC 15h.54m. »

Entonces los motores que lleva la montura pueden controlarse desde el PC, ¿no?,



depende del mando,  que es el que hace de intermediario
en algunos básicos y mas antiguos , NO ...


asi lo hago con el Cartes du Ciel, conteco el mando del GOTO al PC mediante cable y centro los objetos mediante el programa, de lo que no dispongo es de un tubo de seguimiento, pero creo que no es extritamente necesario según he visto en esta página, que por cierto es una auténtica pasada http://www.sonovasco.com.ar/equipa.html.


tampoco es necesario el GoTo, para seguir objetos ... con los motores basta

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« respuesta #22 del : Mar, 04-Oct-2011, UTC 21h.11m. »

Mi mando es el Nexstar de Celestron
version:
HC GEM 4.13
MC 5.14
¿Se podría hacer autoguiado con este mando?

He visto que en la montura trae un conector que pone Autoguide, no sé que cable debo conectar ahí, y donde debo de conectar el otro extremo. Es curioso pero por mas que leo los PDF de Celestron no me aclaran nada, intento leer todo lo posible para informarme ante de preguntar aquí, ya que pensareis "este tio no se informa", pero me cuesta mucho ...esto de ser autodidacta es muy muy costoso.

Eternamente agradecido.

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Sebtor
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« respuesta #23 del : Mié, 05-Oct-2011, UTC 21h.19m. »

el de la montura
pero lo que necesitas es un sistema de autoguiado, ... ( la conexión es lo de menos)

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Xavi MPC-D02

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« respuesta #24 del : Mié, 05-Oct-2011, UTC 22h.05m. »

Mi mando es el Nexstar de Celestron
version:
HC GEM 4.13
MC 5.14
¿Se podría hacer autoguiado con este mando?

He visto que en la montura trae un conector que pone Autoguide, no sé que cable debo conectar ahí, y donde debo de conectar el otro extremo. Es curioso pero por mas que leo los PDF de Celestron no me aclaran nada, intento leer todo lo posible para informarme ante de preguntar aquí, ya que pensareis "este tio no se informa", pero me cuesta mucho ...esto de ser autodidacta es muy muy costoso.

Eternamente agradecido.

En el conector "Autoguide" va... lo lógico, algún aparato que se encargue del autoguiado
Ese conector es muy sencillo, realmente se trata de un pin del conector neutro, y otros cuatro alimentados, uno para cada sentido de giro de la montura (N-S-E-O), algún chisme se encarga de "cruzarlos" con el neutro para darle una orden de giro a la montura, no hay más
Podrías conectar ahí un sencillísimo mando casero con cuatro pulsadores y conseguirías mover la montura... a velocidad de guiado

Vamos a verlo más a fondo:

Repasemos primero de forma rápida de qué va eso del autoguiado:
Se conoce que la montura tiene imprecisiones durante el seguimiento (automatismo de las monturas motorizadas, no confundir con guiado) inapreciables en visual pero críticas para fotografiar.
Si ponemos un tubo principal con una cámara, a partir de cierto tiempo de exposición las estrellas van a salir estiradas o movidas por culpa de la deriva mecánica de la montura. Éste tiempo máximo depende de la calidad del ajuste y fabricación de la montura, pero va a ser difícil superar los 30" de exposición en una montura sencilla aunque hay quien llega a los dos minutos por foto con una montura bien afinada... poco más

El autoguiado trata de poner un tubo pequeño paralelo al principal (el que saca fotos) con una cámara sencilla que apunte a una estrella brillante cercana al objeto fotografiado (para evitar la rotación de campo) y que saque fotos cortas; un PC revisará éstas fotos en busca de alguna deriva o desviación y en caso de haberla enviará una corrección a la montura para que no se desvíe y recupere la posición debida... con margen y precisión suficientes para que ésa ligera deriva no se haya visto reflejada en la imagen principal. Si ésto funciona como debe, podremos hacer fotos de HORAS de exposición con el equipo principal sin que aparezca deriva evidente en la imagen.
Se deben conocer las resoluciones de cada equipo (principal y guiado) para calcular el margen apropiado y los tiempos de reacción de las correcciones.

En el caso concreto del equipo de guiado: tenemos una cámara sencilla en un tubo de guiado paralelo al principal (o acoplada a una "guía fuera de eje"). Las imagenes que capta son procesadas en el PC mediante un programa de guiado (PHD, MaxIm, EQAlign, Guidedog... hay muchos!) que al detectar una desviación límite predefinida, envía una señal de corrección a la montura ¿Como? Pues a través del puerto de guiado* de la montura que lo tenga

Concretamente ¿qué se conecta ahí? Pues hay varias opciones:
-Un mando casero de autoguiado para hacer las correcciones a mano (lo cual es innecesario en una montura Goto ya que el mismo movimiento podrías hacerlo con los botones de dirección del mando original), últimamente en absoluto desuso

-Un "Interface" de autoguiado por USB: El popular GP-USB, es una cajita con cierta electrónica (básicamente unos relés, creo) que se conecta por un lado USB al PC, y por el otro tiene terminal "telefónico" para conectarlo al puerto "Autoguide". Ésta forma de guiar es en la que intervienen más elementos (y más cables por medio), la ventaja es que el GPUSB al ser independiente funciona con cualquier cámara. Del PC saldrán dos cables, uno a la cámara y otro al puerto de guiado. Si la cámara principal también va al PC, pues tres USB son necesarios... al final suele hacer falta un HUB

-Una cámara con puerto de guiado propio: Es la variante más cómoda y común, menos cables y menos cacharros por medio. La cámara va dotada de su propio puerto de guiado, es decir aparte de su USB al PC lleva otro cable que va de la cámara al puerto "Autoguide" de la montura donde conectabamos el GPUSB. Las correcciones que haga el PC las reenviará por el USB a la cámara, y de ésta irán a la montura. El cable de guiado que iba del PC al GPUSB y de ahí al puerto "autoguide" desaparece, y se queda entre la cámara y la montura. De ésta forma nos ahorramos ocupar otro USB del PC, basta con el de la cámara. Hay muchas cámaras con puerto de guiado propio

*Existen otros métodos de guiar, pero son complejos de explicar y de aplicar... por ejemplo, los propietarios de las últimas versiones de las HEQ5Pro y NEQ6 tienen en el mando goto la opción "PC Direct", que enlaca el mando al PC. Utilizando software apropiado (ASCOM+EQMOD) se pueden enviar correcciones de autoguiado a través del propio mando Goto, pero es necesario configurar y utilizar tres programas a la vez... se puede hacer como prueba mientras no tengamos cámara con puerto de guiado ni un GPUSB, pero es incómodo de poner en marcha... y no nos libra de usar la cámara de guiado y un tubo guía (o una guia fuera de eje)

Espero que se entienda un poco el tema...

Saludos

« Últ. modif.: Mié, 05-Oct-2011, UTC 22h.14m. por Bufot » En línea
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« respuesta #25 del : Sáb, 31-Dic-2011, UTC 11h.12m. »

Bufot, siento enormemente no haber podido contestar antes  Triste, he entiendido muy bien tu explicación, he estado muy liado estos últimos meses por motivo slaborales y familiares y casi no he podido conectarme y mucho menos utilizar el telescopio. Anoche despues de varios meses pude sacarlo y estar unas horas disfrutando.

Por lo que me has explicado capto que debo de hacer una inversión en un tubo guida y una cámara sencilla tipo CCD para ese nuevo tubo. De momento no puedo gastar un €, sé que esto de la astrofotografía es caro muy caro, pero no desisto, poco a poco ahora iré tirando fotos con buenos cielos para ir cojiendo algo de soltura, por ejemplo a M45 tengo pensado tirar unas 30 fotos de 30" a foco primario, creo qeu necesitaré un reductor de focal como bien me aconsejasteis, será lo único que pueda comprar esta navidad, y luego empezar a utilizar algún programa de apilado libre (acepto recomendaciones) y poco a poco ir evolucionando en función del tiempo disponible y del dinero.

Ya os iré preguntando dudas conforme vayan saliendo y asi asiento mejor conocimientos y damos pasicos poco a poco.


Muchísimas GRACIAS Bufot por tu dedicación y siento no contestar antes   OKOK

« Últ. modif.: Sáb, 31-Dic-2011, UTC 11h.13m. por Arcimis » En línea
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« respuesta #26 del : Sáb, 31-Dic-2011, UTC 12h.08m. »

para inventos con webcam,  ni visual ni foto,  había visto unos  reductores de focal de 0,5x  (bueno, lo tengo) y claro solo van bien para chips pequeños,   para visual: diafragman,  con lo que no aportan mas campo, solo mas pequeñez

bueno, eso es para lo que es

pero hoy mismo he visto ésto que no se si alguien lo ha probado?
básicamente lo mismo que he comentado arriba, per con formato 2"


http://www.astroshop.eu/field-flatteners-%26-other-photo-accessories/teleskop-service-telescope-service-0-5-x-focal-reducer-with-2-filter-size/p,12140?affiliate_id=astronomo

también ignoro su calidad.  pero igual para CCD tamaño medio y visual aguanta bien  ? !


Este reductor es para un 2" no me serviría yo tengo un 1,25", voy a buscar precios por ahí, a ver si los reyes este año me dan un capricho.

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jedialcubo

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« respuesta #27 del : Sáb, 31-Dic-2011, UTC 12h.42m. »

si miras en ese vendedor tiene el 1,25" tambien, yo tengo los 2 tamaños comprados ahy tambien

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renzo

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« respuesta #28 del : Mié, 06-Ene-2016, UTC 01h.59m. »

Que cámara me recomiendan, vi una iNovo en este link: http://telescopes.net/store/inova-nbamx-mono-ccd-camera.html Lo que deseo es hacer fotos de cielo profundo, no me interesa fotografía planetaria, pero no se prácticamente nada de cámaras. ¿será que con esta cámara puedo hacer fotos de cielo profundo? considerando que tengo un cassegrain de 6" (Celestron GOTO)
gracias

« Últ. modif.: Mié, 06-Ene-2016, UTC 02h.07m. por renzo » En línea
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