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Adaptador coche canon Eos 60Da

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Autor Tema: Adaptador coche canon Eos 60Da  (Leído 2988 veces)
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acuajuan
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Juan

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« RESPONDER #30 en: Jue, 06-Feb-2014, UTC 22h.48m. »

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Lo que no se es el consumo que puede tener por ejemplo una 60d, dudaria que llegase a los 2 amp incluso.
Si miras las características de la Canon EOS 60D veras que indica que con la batería LP-E6 completamente cargada puede grabar 1h40' de vídeo en el peor de los casos (yo diria que grabando vídeo es cuando mas consume), si partimos de que la batería tiene 1800mAh (13w a 7,2v) tenemos que consume poco mas de 1A (1080mA).

Pienso luego existo

Teles: Celestron Omni SCT 127 XLT CG-4/Dobson y buscador acodado 9x50 | SkyWatcher Minidobson Heritage 76/300mm con trípode de apoyo.
Oculares: TS 32mm/52º | SW LET 25mm/50º | Hyperion 13mm/68º | SW UWA 9mm/66º | TS-HR 6mm/60º | Barlow Celestron Omni 2X | Filtro Omegon UHC
Webcam: Logitech Quickcam Pro 9000 modificada
Prismaticos: Auriol 10X50 con soporte para tripode

Blog personal: http://juannava64.wordpress.com/

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« RESPONDER #31 en: Vie, 07-Feb-2014, UTC 17h.54m. »

si partimos de que la batería tiene 1800mAh (13w a 7,2v) tenemos que consume poco mas de 1A (1080mA).
Por lo que deduzco que no es necesario un regulador lm2596 de 3a para simular el adaptador original de Ac 220 a 8v dc 3a, con un regulador a la salida de la bateria del coche de 12v a 9v 1.5amp habria sido suficiente, un 7809, añadiendole un mini circuito con un transistor para añadir una derivacion resistiva con resistencia variable con el fin de afinar el voltaje final que requiera la camara sin perder el amperaje que necesita la camara en su maximo rendimiento.
Pero es que quema tanto ponerte a hacer un circuito tan basico, porque no es solo el circuito, son los componentes, insolar la placa, joder para un circuito que tiene un coste de 1€.


OTA: Celestron C11 XLT
Montura: Celestron CGEM DX
Oculares: Baader Hyperion 10mm+ FTR 14mm & 28mm, Celestron Plossl 40mm, Explore Scientific 24mm 68º, Zoom Baader 8-24mm Mark III.
Barlows: Baader 2.25x, apo 2x, apo 3x.
Filtros: Baader UHC-S L/Booster 1,25'. Filtro variable de polarizacion Omegon. Clip CLS-CCD II. IR 807.
Tubos de guiado: Celestron 80/600, EZG60.
Cámara de guiado: QHY 5-II
Prismáticos: Celestron Skymaster 20x80, Celestron UpClose 10x50.
Cámara: Canon EOS 60Da

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« RESPONDER #32 en: Vie, 07-Feb-2014, UTC 21h.55m. »

No se lo que cuesta el LM2596 pero en principio por como funciona en conmutación es mas eficiente regulando que un LM7809, este ultimo en encapsulado TO-220 solo soporta 1,5A te tienes que ir al encapsulado TO-3  para que aguante 3A, tienes ademas el LM7808 y tambien tiene proteccion contra sobre-temperatura, solo necesitas el LM, 2 condensadores, un fusible y el disipador, lo puedes montar en una placa de esas que vienen perforadas y meterlo dentro de una cajita, tendrás que ver que te sale mas económico.

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« RESPONDER #33 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 15h.02m. »

Claro pero por lo que requiere la camara parece ser que no es necesario un TO-3 porque si la camara en su maximo rendimiento exige poco mas de 1 amp con un regulador lm7809 TO-220 bien disipado y bien regulado a los poco mas de 8 v, se supone que daria de sobras para mantener la camara encendida el tiempo que sea necesario, por eso creo los que han probado con el 7808 quizas no le funcionaba el invento, porque para que la camara perciba que esta recibiendo lo necesario, encienda y no se apague, son necesarios algo mas de los 8v y algo mas de 1 amp, con lo que un lm7808 se queda corto por voltaje y seria necesario algun mini circuito despues de la salida del regulador como una bobina y algo mas tipo zener para aumentar el voltaje por encima de los 8v, sin embargo si usasemos un 7809 y simplemente regulamos con una derivacion resistiva y un transistor para no quemar las resistencias, una de ellas variable, asi por encima viendolo en m cabeza el mini circuito creo que podria alimentar la camara sin problemas, que opinais?
Vamos que se le podria alimentar a la camara de diferentes maneras, no solamente con un lm2596, es posible hacerlo mas o menos sencillo con otro tipo de regulador TO-220.
Pero es meterse en calculos, compras de componentes, soldaduras insolaciones y pruebas cuando por poco mas de 2€ te compras el circuito regulable con el lm2596 y te olvidas de historias.
Pero la idea de un circuito con el 7809 no me resulta tan descabellada, siempre que le proporcione a la camara lo que pide tanto en voltaje como en amperaje.

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« RESPONDER #34 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 15h.46m. »

Si quieres regular la tensión entonces usa un LM317.

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« RESPONDER #35 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 16h.13m. »

Tambien tienes razon encima con un circuito muy sencillo como el que sale en la pag 2 del datasheet es suficiente porque con la resistencia variable que va a masa regulas al voltaje que te de la gana.  OKOK

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« RESPONDER #36 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 16h.28m. »

En mi blog tienes también algún montaje ..... y si quieres mas corriente tienes el LM338

« Últ. modif.: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 16h.36m. por acuajuan » En línea
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« RESPONDER #37 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 17h.06m. »

como habláis en un idioma muy raro para mi, he decidido seguir este método
¿que os parece?
http://astrocosmos.es/alimentacion-externa-para-canon-eos/

 Sonrisa

mi web de astronomia miquel-.es.tl

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« RESPONDER #38 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 17h.07m. »

En mi blog tienes también algún montaje .....
Muy interesante tu blog.  OKOK
No es mala idea ponerle un circuito de proteccion y no me queme la camara en caso de que haya una sobre tension.

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« RESPONDER #39 en: Sáb, 08-Feb-2014, UTC 17h.25m. »

Aquí tienes un esquema contra sobre tensiones aunque esta calculado para 15v.

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« RESPONDER #40 en: Dom, 09-Feb-2014, UTC 16h.33m. »

Aquí tienes un esquema contra sobre tensiones aunque esta calculado para 15v.
OKOK
En teoria deberia funcionar sustituyendo el rele por uno 12v 1.5a y un zener 8.7v 1w, mirare a ver si he de sustituir tambien las resistencias para que no me varie el voltaje de ruptura por debajo o por encima de los 8.7v.
Añadiendole un fusible de 1a estara protegida contra sobretensiones y sobrecorrientes.

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« RESPONDER #41 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 09h.32m. »

como habláis en un idioma muy raro para mi, he decidido seguir este método
¿que os parece?
http://astrocosmos.es/alimentacion-externa-para-canon-eos/

 Sonrisa
Que lo veo demasiado desprotegido solo con un regulador y encima sin ajuste de voltaje, en teoria deberia funcionar con 3 componentes, 2 condensadores y un regulador, yo particularmente prefiero ir a lo seguro y añadirle protecciones para que si algo ha de romperse por un pico muy alto de tension o de corriente superior a los limites que soporta la camara, que no sea la camara, en teoria los reguladores llevan protecciones pero habiendo condensadores por medio, nadie puede asegurar que no se produzca una descarga repentina subiendo el pico por encima del umbral requerido y se casque todo lo que hay por detras de ellos.

« Últ. modif.: Mié, 12-Feb-2014, UTC 09h.36m. por Miguelyx » En línea
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« RESPONDER #42 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 16h.51m. »

Hola
os cuento, en mi dolly, antes tenia el step-down que veis en la parte de arriba de la foto


es para bajar los voltios de 12 a lo que pide la cámara, normalmente 8v, hasta aquí, bien
pero no funcionaba a 8, como si no tuviera batería, le subo a 9, tampoco, marca falta de batería  y en segundos se apaga la cámara
subo a 10   Huh?  subo a 11, está unos 5 minutos haciendo fotos, marca poca batería y se apaga
ya no subo más, tengo miedo   flasheado flasheado

he cambiado el sistema de alimentación, con un condensador electrolitico de 10uF 25V dentro de la batería y otro soldado a un regulador tensión L7808CV
lo conecto a la batería y a 8v funciona perfectamente la cámara, batería llena  

ahora lo meto en la dolly, donde estaba el step-down y marca falta de batería   hmmmm

la única diferencia es que dentro de la dolly "comparte" los 12v de entrada con el circuito que mueve el carro
sólo funciona de lujo, compartido ...   no no

¿hay algún método para que pueda ir compartido? reguladores, condensadores de fluzo, algo   Cheesy Cheesy

no me gustaría poner dos cables separados, uno para la cámara y otro para el carro

¿algún consejo?   Sonrisa

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« RESPONDER #43 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 17h.08m. »

Y que amperaje requiere el dolly? de donde sacas los 12v iniciales y que amperaje sale con esos 12v iniciales? Has de saber a que voltaje y a que amperaje, seguramente por eso con el 7808 se te queda corto, lo que puedes hacer es usar los 2 reguladores a la vez, conectas directo al lm2596 lo que funciona  bien y con una derivacion en paralelo conectas el 7808 a la salida del lm2596, como el lm2596 da seguramente amperaje de sobra y el 7808 da 1.5 amp, te quedara amperaje suficiente para la derivacion directa del dolly y el 7808 alimentara sin problemas lo que le conectes.
Pero esto solo puede funcionar si la fuente proporciona amperaje suficiente para lo que le conectes, si la fuente inicial no proporciona 3 amperios, nunca podras pedirle al lm2596 que te proporcione 3amp, se limitara al amperaje que le entra.

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« RESPONDER #44 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 17h.22m. »

no se cuantos amperios saca, la power tank es exactamente esta

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« RESPONDER #45 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 17h.24m. »

Pues entonces tienes amperaje de sobra, por la fuente no es.
Eso si, piensa que al conectar el 7808 al lm2596, vas a tener que restarle de esos 3 amp que da el lm2596, el amperaje que necesita lo que le conectes al 7808 y obligatoriamente necesitas disipar el calor del lm2596 porque trabajara cerca de su limite, pero tienes que averiguar antes el amperaje necesario para el dolly no sea que con la suma de los aparatos sobrepases los 3 amp.

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« RESPONDER #46 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 17h.37m. »

esto es lo que mueve el carro de la dolly
http://www.ebay.es/itm/5V-30V-5A-Reversible-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-ideal-for-6V-12V-24V-/110892021356?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d1adf66c&_uhb=1

¿como puedo saber el tema del amperaje?

gracias por tu ayuda

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« RESPONDER #47 en: Mié, 12-Feb-2014, UTC 22h.54m. »

Sabiendo el voltaje al que trabaja y los watios que consume, con la formula i=p/v, amperaje = potencia partido por voltaje.
O con un polimetro puesto en serie al circuito y seleccionando correctamente en el polimetro amperaje para AC o para DC y los bornes bien puestos, ojo que con el polimetro seleccionando erroneamente lo que quieres medir o los bornes mal puestos, cuando entra corriente, el polimetro peta, si esta bien hecho, peta el fusible del polimetro.

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« RESPONDER #48 en: Jue, 13-Feb-2014, UTC 13h.56m. »

Un comentario acerca de sobre voltajes y demás, si la fuente de tensión de origen es una batería sin mas, en teoría no debería de dar sobre-tensiones, en todo caso caídas de tensión por consumo, pero si lo que viene detrás es un estabilizador el se encargara de mantener la tensión constante siempre que la entrada no baje de un determinado nivel, momento en el cual el estabilizador lo que hará sera ante la imposibilidad de mantener la tensión fijada, dar una tensión inferior (esto en principio no debiera de averiar lo que este conectado, solo dejaría de funcionar correctamente o no funcionar), el/los condensadores que se ponen en la salida del estabilizador como filtrado como mucho se cargaran a la tensión fijada por el regulador por lo que tampoco en principio darán ningún pico de tensión, en estos casos en principio no haría falta proteger contra sobre-tensiones.

Aunque bueno puede averiarse el estabilizador y pasar la tensión de la batería directamente, pero si se ha diseñado bien el regulador/estabilizador y esta sobre-dimensionado no debiera de fallar (evidentemente si lo hacemos trabajar al 100% de su capacidad el riesgo de avería es mucho mucho mayor, yo cuando diseñaba fuentes de alimentación las sobre-dimensionaba, de tal manera que eran capaces de dar un 20-25% mas de lo que había fijado como máximo), por lo general llevan las suficientes protecciones ellos mismos, pero eso mismo te puede pasar si se avería el propio cargador de la cámara y le mete una sobre-tension, vamos que si es sencillo poner las protecciones y barato se las podéis poner pero no os comáis la cabeza con ello, un fusible dentro de un portafusible sale barato, es la proteccion mas basica y evita muchos problemas (eso si llevar siempre algunos de repuesto), algo mas caros tenéis los disyuntores que saltan ante una sobre-corriente y se rearma luego sin tener que andar con fusibles.

Otra cosa bien distinta si la fuente de tensión es un alimentador que esta conectado a la red eléctrica, bueno ahí puede ocurrir que haya picos de tensión, pero si el regulador/estabilizador es medianamente bueno los debería de absorber si los picos a la entrada no son elevados, en este caso bueno si puede haber mas riesgo.

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« RESPONDER #49 en: Jue, 13-Feb-2014, UTC 15h.48m. »

al final ya está arreglado lo mío  tomaya

era una tontería, pero había que saber que tontería era  Sonreir

era el cable que suministraba la corriente al carro y a la cámara, demasiado fino, ahora le he puesto un cable de 2,5mm y ya va sobrao

gracias por la ayuda a todos OKOK

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« RESPONDER #50 en: Sáb, 15-Feb-2014, UTC 10h.13m. »

Un comentario acerca de sobre voltajes y demás, si la fuente de tensión de origen es una batería sin mas, en teoría no debería de dar sobre-tensiones, en todo caso caídas de tensión por consumo, pero si lo que viene detrás es un estabilizador el se encargara de mantener la tensión constante siempre que la entrada no baje de un determinado nivel.
Eso es cierto, pero tambien sabes que cuando un condensador falla porque muere, descarga todo lo que lleva de golpe y puede haber suma de tension, y para lo que cuesta una camara y lo que cuesta una proteccion, simplemente no hay color.
Y mas cuando a la salida del voltaje siempre solemos colocar y en ultimo lugar, un electrolitico de minimo 1000uf.
Dificil que falle porque hoy dia hasta los electroliticos de mas baja calidad o de menos reputacion, son de buena calidad, pero no imposible.
Por cierto que recuerdo cuando costaban los componentes un ojo de la cara y parte del otro, sobre todo los circuitos integrados y hoy dia se venden a peso, no por piezas, a peso, una bascula para comprar 300 gramos de un determinado circuito integrado, como cambian los tiempos.  Impresionado

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« RESPONDER #51 en: Sáb, 15-Feb-2014, UTC 12h.17m. »

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Eso es cierto, pero tambien sabes que cuando un condensador falla porque muere, descarga todo lo que lleva de golpe y puede haber suma de tension
2 y 2 no son 4, puede ser incluso 22 (depende de como pongas las cifras), pero cuando pones 2 baterías de 10v en "paralelo" que es lo mismo que poner 2 condensadores en paralelo cargados a 10v, se suma la corriente que tenga cada uno, pero la tensión es 10v, no se si desde que estudie yo han cambiado las cosas y poner dos fuentes de tensión en paralelo del mismo valor hace que se multiplique esta  Girar ojos

Un condensador cuando falla puede cortocircuitarse pega un petardazo y generalmente después se queda en circuito abierto, pero si ocurre esto el problema lo tendrá el circuito que tenga antes que tendrá que protegerse ante una situación de sobrecarga de corriente no de tensión (los reguladores de los que hablamos tienen protección ante sobrecargas y cortocircuitos), en cualquier caso un fusible rápido  a la entrada seria la proteccion mas eficaz, la otra posibilidad es que pierda capacidad pero en este caso seria similar a una pila que acumula menos corriente (no va a dar mas tensión).

De todas maneras toda protección que se ponga redundara en una mayor seguridad y protección a lo que se conecte al alimentador.

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« RESPONDER #52 en: Sáb, 15-Feb-2014, UTC 12h.50m. »

Discrepo en parte porque habiendo bobinas puede haber suma, y la tension no solo afecta a lo anterior, afecta a todo el circuito cerrado que no este protegido, pero una imagen vale mas que mil palabras de como se las gasta un condensador descargandose y el uso que le queremos dar a este tipo de circuitos en el entorno donde le vamos a dar uso, no es precisamente el mas idoneo, la condensacion, humedad y la electronica, no son muy buenos amigos.




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« RESPONDER #53 en: Sáb, 15-Feb-2014, UTC 19h.04m. »

Yo no contemplo bobinas, solo hablo de condensadores, pero es que a la salida de un regulador no debiera de haber bobinas, con un condensador de baja capacidad es suficiente para el filtrado, máxime si la entrada es la continua de una batería.

Y eso que se le hace en el vídeo es un corto, lógico que saque chispa, pero un corto no aumenta la tensión solo produce una elevada corriente de descarga en un instante de tiempo muy corto.

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« RESPONDER #54 en: Sáb, 15-Feb-2014, UTC 23h.40m. »

Lo del video es descargar el condesador. Si fuese un corto el petardazo habria sido mucho mas potente, parece que nunca hayas descargado un condensador para no llevarte una sorpresa antes de resoldarlo y en el circuito del lm2596 diria que hay una bobina bien maja.
Que cada uno puede hacer lo que quiera pero yo prefiero ir a lo seguro cuando se unen condensadores bobinas reguladores variables y condensacion de humedad.  OKOK
Que es dificil que se produzca una subida? Si, pero no imposible.

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« RESPONDER #55 en: Dom, 16-Feb-2014, UTC 11h.03m. »

Lo del video es descargar el condesador. Si fuese un corto el petardazo habria sido mucho mas potente, parece que nunca hayas descargado un condensador para no llevarte una sorpresa antes de resoldarlo y en el circuito del lm2596 diria que hay una bobina bien maja.
Bueno he visto muchas cosas en mi larga trayectoria laboral, incluso ponerse una torre de comunicaciones en un monte roja como un árbol de navidad al caerle un rayo y descargarse por ella a tierra (estaba reparando un enlace de radio SDH que enlazaba dos montes y había un tormenton del 15 con nevada incluida), lo de ver reventar un condensador es una minucia .....

Que cada uno puede hacer lo que quiera pero yo prefiero ir a lo seguro cuando se unen condensadores bobinas reguladores variables y condensación de humedad.  OKOK
Que es dificil que se produzca una subida? Si, pero no imposible.
OKOK

Mi comentario iba referido a que un condenador por si solo no podía elevar la tensión y en montajes con reguladores del tipo LM317, LM780X no hay bobinas, el circuito donde va el lM2596 no lo conocía hasta ahora, aunque si te fijas el circuito ya lleva un diodo protección precisamente por la bobina, el 1N5824 del esquema de muestra de la pagina 1 del datashheet, que imagino que también lo habrán implementado en el circuito real.
Cita de: Datasheet pag. 20
Buck regulators require a diode to provide a return path for the inductor current when the switch turns off. This must be a fast diode and must be located close to the LM2596 using short leads and short printed circuit traces. Because of their very fast switching speed and low forward voltage drop, Schottky diodes provide the best performance, especially in low output voltage applications (5V and lower). Ultra-fast recovery, or High-Efficiency rectifiers are also a good choice, but some types with an abrupt turnoff characteristic may cause instability or EMI problems. Ultra-fast recovery diodes typically have reverse recovery times of 50ns or less. Rectifiers such as the 1N5400 series are much too slow and should not be used.

Llevo años desconectado de la Electrónica pura porque me he dedicado profesionalmente al mantenimiento en comunicaciones (Enlaces de radio PDH y SDH principalmente), normalmente los condensadores que se ponen a la salida son de baja capacidad ya que los fuertes suelen ir antes de el después del puente rectificador y si es cierto que aunque no imprescindible todas las protecciones que se pongan son buenas, máxime si después va un equipo delicado y caro  OKOK.

Cuando tengas terminado y funcionando el montaje correctamente nos cuentas que tal y si puedes pon el esquema de las protecciones aplicadas por aquí, así servirá para otros que lo necesiten o lo quieran implementar.

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