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Qué es y como funciona el autoguiado para astrofotografía.

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Autor Tema: Qué es y como funciona el autoguiado para astrofotografía.  (Leído 84388 veces)
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Observatori Petit St.Feliu

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MPC-D02

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« del : Dom, 19-Ago-2012, UTC 16h.37m. »

A ver si soy capaz de explicarlo de forma comprensible para los que se inicia en ésto, centrado exclusicamente en el asunto y evitando en lo posible lo relacionado a la captura y procesado de imagenes, que dan para otros temas distintos.

Para poder hacer fotografías de objetos débiles de cielo profundo con nuestro telescopio es necesario realizar largas exposiciones con nuestra cámara para captar la señal más débil de los objetos. No profundizo en el tema porque es un asunto diferente del que pretendo tratar, la mayoría ya sabéis que los que se dedican a ésto vienen haciendo fotos de un mismo objeto llamadas (sub)exposiciones de 5, 10 y hasta 20 minutos cada una (incluso más), que luego se suman/promedian toda una serie de éstas para sumar la señal y reducir el ruido y tras un procesado (revelado) de la imagen resultante nos queda una foto final resultado de sumar X minutos de subexposición.

Por poner un ejemplo, ésta imagen de M1 que obtuve después de integrar un total de 1h40' de exposición, en 10 subexposiciones de 600".


Para ésta imagen utilicé un tubo Vixen ED80 con cámara Canon EOS500D modificada para astrofotografía,
sobre una montura SW HEQ-5 Pro y un sistema de autoguiado compuesto por una cámara QHY5
y un tubo EZG60/230. Software de guiado PHD.
Son 10 fotos de 600" de exposición, calibradas y apiladas con DSS.


Las monturas GOTO que la mayoría utilizamos a nivel de usuario, tras un riguroso alineado y puesta en estación, realizan un seguimiento motorizado de los objetos a una velocidad X, más que suficiente para observarlos visualmente pero no pueden garantizar por sí mismas la precisión necesaria para que las estrellas aparezcan tan redondas y puntuales en una fotografía. Una mínima imperfección de fabricación en un engranaje hace que en una revolución del mismo se produzca un efecto de vaivén conocido como PE o error periódico.
Muchas monturas modernas incluyen medios para corregir dicho PE (el PEC o corrección de error periódico) mediante la grabación de las correcciones que hagamos en un ciclo completo del engranaje, que posteriormente se reproducen automáticamente... pero aunque mejoran notablemente el seguimiento siguen sin ser lo suficiente precisas para la astrofotografía por muy buena que sea la puesta en estación.

La solución pasa por el sistema de autoguiado.



¿Que és un sistema de autoguiado?

Un sistema de autoguiado es y se compone de un tubo óptico paralelo al principal (o una guía fuera de eje), una cámara sencilla y una conexión entre éstos y la montura (normalmente a través de un PC). Éste equipo sigue con gran precisión una estrella elegida y envía correcciones a la montura si ésta se desvía dentro de un margen que hemos predefinido. De éste modo aumentamos en grandísima medida la precisión del seguimiento.

La resolución del equipo de autoguiado o el uso de técnicas de guiado "subpixel" permiten que éste registre una desviación y la corrija con margen suficiente para que ésta no repercuta o se vea reflejada en el equipo de fotografía principal.



¿Como funciona?

Antiguamente (y no hace tantos años...) se colocaba un tubo paralelo al principal con un ocular reticulado (con una cruz iluminada en el interior) con suficiente aumento, se centraba una estrella en la retícula, se iniciaba la foto con el equipo principal y durante lo que durase ésta foto había que estar con el ojo pegado al ocular del tubo paralelo y el mando de la montura en la mano para corregir cualquier desviación de dicha estrella. Requería mucha atención y paciencia, un método tedioso.
Posteriormente se sustituyó el ocular por una cámara y las correcciones se hicieron más comodamente mirando la pantalla del ordenador. Actualmente con las monturas robotizadas es un programa informático el que se encarga de seguir la estrella y enviar las correcciones a la montura, librándonos de todo el trabajo... y de nuestros posibles errores  sudando

Un software realiza capturas con el equipo de guiado, elige una estrella e inicia el seguimiento de la misma calculando sus desplazamientos, y cuando es necesario envía un pulso a la montura para corregir su posición. Para ello es necesario configurar los movimientos, los pulsos de guiado, la duración de éstos, hacia donde mueven, cuanto mueven... todo automáticamente por el software.


El tubo de guiado
En su día se recomendaba que la focal del tubo de guiado fuese similar al tubo principal pero hoy en día con las técnicas de guiado con cálculos subpixel (se mide la variación de brillo en los pixels adyacentes y se calcula el centroide de la estrella con una precisión inferior a un pixel) ésto ya no es necesario y se están utilizando tubos de guiado de focales considerablemente cortas con un campo de visión más amplio, lo cual facilita localizar estrellas que sirvan de guía y se ve menos afectado por la variaciones del seeing.
Se ha popularizado mucho el uso de tubos tipo buscador como el EZG-60 (60/230) de la "solución de autoguiado Lunático" que da un resultado excelente hasta focales de 1300mm, o incluso la modificación de buscadores 8x50 con una sencilla pieza que cuesta 25€ para guiar focales de hasta un metro.


Para guiar focales mayores tal vez sea mejor un tubo como el Orion Short Tube 80/400, los SW 70/500 o algo superior. En equipos grandes con buena capacidad se suelen usar los ED80/600 para guiar, y de ahí en adelante cada uno sabrá... lo importante es calcular correctamente la resolución de ambos equipos (principal y guiado) y cofigurar el software de modo que las correcciones sean lo suficiente precisas para que no afecten al tren fotográfico principal.

Idealmente los tubos de guiado se montan sobre anillas colimables, esto es, unas anillas con tornillos de plástico o punta de teflón/goma que nos permiten desplazarlo unos grados, lo justo para facilitar la localización de una estrella que sirva de guía. No conviene desplazarse demasiado del campo fotografiado o podemos introducir errores como la rotación de campo.
El conjunto debe ser suficientemente sólido para no introducir flexiones que afecten al guiado, uno de los principales quebraderos de cabeza de éstos sistemas.




La cámara de guiado
Como cualquier cámara, mejor cuanto más sensible sea, con capacidad de hacer exposiciones de al menos varios segundos e idealmente que disponga de puerto de autoguiado ST-4 propio.
Cuanto mayor campo abarque (mayor tamaño del sensor), más facil será encontrar estrellas guía. Pero siendo un equipo paralelo en el que no prima la calidad, también hay que considerar el peso del conjunto y que sea o no a color es prácticamente indiferente si cumple un mínimo de sensibilidad.

La cámara de guiado por excelencia es la Starlight Express Lodestar , con un sensor pequeño pero de mucha sensibilidad, poco ruido y un tamaño ideal para usarla con guías fuera de eje u opticas adaptativas. Las más populares son las Luna QHY5 u Orion SS Autoguider por su relación calidad/precio, aunque en cielos algo contaminados puede convenir algo más sensible como la QHY6, para mí una de las mejores cámaras de guiado por precio/prestaciones.

Una sencilla webcam modificada como las SPC900 o Toucam cumplen perfectamente para iniciarse y salen por cuatro duros, aunque son más engorrosas de configurar y manejar (requieren dos USB sólo para ellas).

Algunas cámaras astrofotográficas de alta gama incorporan un segundo sensor junto al principal que sirve para el guiado. Utiliza la misma luz del tubo principal y puede verse perjudicado por el uso de filtros de banda estrecha.

Cámara de guiado autónoma
Existen en el mercado unas cámaras de guiado autónomas, que no necesitan ser operadas por un PC ya que incorporan su propia pantalla, alimentación, mando remoto y software de guiado. Modelos como el LVI Smartguider o los clónicos SW Synguider y Celestron NextGuide de los que no hay mucha información por su escaso éxito aunque buscando se puede encontrar alguna prueba (recientemente salió una en una conocida revista), permiten una configuración básica y los fabricantes las declaran efectivas con estrellas de hasta la 6ª magnitud. Requieren el uso de puerto ST-4.

Dirigidas a un sector muy concreto: Solo son teóricamente útiles para aquellos astrofotógrafos que quieren prescindir de llevar un portátil al monte y sólo utilizan cámaras DSLR con disparador remoto (una CCD requiere un PC). En observatorios fijos o cielos contaminados no ofrecen beneficio alguno; además sus limitadas prestaciones, el complejo manejo, el precio y que un portátil se hace casi imprescindible si queremos un buen control de todo hacen que no triunfen entre los aficionados.



Guiado fuera de eje

Otro método es utilizar una guía fuera de eje en lugar del tubo de guiado. La guía fuera de eje se coloca entre el tubo y la cámara principal, y mediante un pequeño prisma desvía parte de la luz del tubo principal a un ocular o cámara situado en el lateral.

Este sistema tiene sus ventajas en inconvenientes: Utiliza la focal del tubo principal y elimina elementos que introducen peso y flexiones, pero complica la localización de una estrella que sirva de guía por lo que no es útil en cielos contaminados u objetos poco poblados de estrellas brillantes. Además requiere una buena configuración del equipo en cuanto a accesorios, extensores, adaptadores ya que al ir intercalada en el tren óptico principal requiere un buen backfocus para asegurarnos que la cámara principal hace foco y no podremos ponerle filtros delante que limiten la localización de estrellas.





Óptica adaptativa

A grandes rasgos, es un sistema de guiado que realiza múltiples mediciones de la estrella guía y mediante un espejo deformable o una lente móvil corrige la luz que llega al tren fotográfico en tiempo real, y de éste modo es capaz de corregir en gran medida incluso las alteraciones que pueda tener el seeing.
Un sistema caro y complejo de calibrar pero que mejora enormemente el poder de resolución del equipo.





¿Como se comunica el autoguiado con la montura?

Éste es uno de los principales temas que quería tratar.
Básicamente hay dos formas de que el sistema de guiado envíe las correcciones a la montura: Por puerto ST-4 o por conexión directa Montura-PC.

Montura->PC
Si tenemos la opción de conectar la montura al PC para gobernarla remotamente con un planetario (The Sky, Cartes du Ciel, Autostar, etc...) podremos aprovechar la conexión para enviar las órdenes de guiado con el software adecuado. Como la mayoría de monturas Goto actuales incluyen el cable de datos, creo que es la forma más económica de iniciarse, ya que éste método nos permite utilizar cualquier tipo de cámara para el guiado, no se requiere que disponga de puerto ST-4. Una sencilla webcam como la SPC900 o la Toucam ya son suficientes, mucho mejor si están modificadas para larga exposición. Quien disponga de cámaras específicas para planetaria sin puerto de guiado como las DMK/DBK puede perfectamente aprovecharlas de éste modo para hacer el autoguiado.

Hay quien dice que éste método es menos preciso ya que la señal de corrección debe seguir un camino más largo para llegar a la montura (PC-> Mando GOTO -> Montura), yo tengo mis dudas y en cualquier caso creo que es sobradamente efectivo y más para iniciarse. PD: Desde el EQMOD Project tratan el asunto y aseguran que no hay diferencia.
Muchos usuarios avanzados o con monturas fijas en observatorios suprimen el mando GOTO y utilizan una conexión directa PC->Montura mediante un aparato llamado EQ-Direct (válido para monturas HEQ-5, EQ-6, Sirius o Atlas), ésto les permite igualmente utilizar cámaras sin puerto ST-4 para autoguiado.

Voy a intentar representarlo:

Conectado al portátil tenemos, por un lado, la cámara principal (o no, si usamos un disparador remoto). Por otro lado, la cámara de guiado envía la señal que se utiliza para valorar el desplazamiento.
Finalmente, tenemos la conexión a la montura desde la que se controla y se envían las correcciones de guiado.


Puerto ST-4
La mayoría de monturas motorizadas vienen dotadas de un puerto de guiado llamado comúnmente ST-4 (en referencia al modelo de SBIG que lo popularizó).

Se trata sencillamente de un puerto con conector tipo RJ-12 (telefónico de 6 hilos) con 6 conexiones, 4 para las direcciones de movimiento de la montura (N-S-E-O), una libre y un neutro, aunque en ocasiones la libre puede tener alimentación (12v, conviene saberlo para no quemar nada  sudando). Mediante una caja de relés externa podemos conmutar estas conexiones activando el movimiento de la montura a la velocidad de guiado prefijada (normalmente 0.5x sideral). Algunas monturas o softwares permiten variar ésta velocidad.
¿Cual es la utilidad de éste puerto? Las cámaras astronómicas modernas específicas para autoguiado y muchas otras llevan incorporada una de éstas cajas de relés con un puerto de salida ST-4, el cual se conecta directamente a la montura y le envía las correcciones necesarias. De éste modo no necesitamos establecer una conexión entre la montura y el PC. El software de autoguiado calcula la duración y el sentido de giro de cada pulso, lo envía a la cámara y de ésta sale al ST-4 de la montura, que realiza el movimiento.

Yo lo represento así:


Aparte de la cámara principal, solo tenemos la conexión de la cámara guía, que a su vez va conectada al ST-4 de la montura. Muchos menos cables por en medio, el ST-4 cumple con 1/2 metro de cable y no sale de la montura, tampoco tenemos que conectar la montura al PC ni utilizar complejos programas de control ni configuraciones de conexión.
Desde luego es la forma más rápida y sencilla de autoguiar  OKOK


A partir de aquí hay alternativas...

-Si tenemos ST-4 en la montura pero no en la cámara (porque usamos una SPC900, Meade DSI, DMK/DBK, etc...) y tampoco queremos/podemos conectar montura y PC por su "complejidad" (drivers, softwares de control, etc), podemos utilizar un artilugio externo llamado GPUSB. No es más que una caja de relés que conecta por USB al PC y por ST-4 a la montura, del mismo modo que lo hacen las cámaras que la llevan integrada.

La conexión de éste modo sería así:


Muy similar al autoguiado conectando montura a PC, pero con mayor facilidad de instalación y manejo al no requerir drivers especiales, instalaciones tediosas ni sofisticados programas de control de la montura.

-Algunos softwares como MaximDL permiten el autoguiado utilizando los relés (el puerto de guiado) de la cámara principal. Supongamos que tenemos una DBK para planetaria, y una QHY6 para guiar cuando fotografiamos con una DSLR. ¿Que pasa si un día se nos ocurre probar la capacidad de la QHY6 en fotografía de CP, o con filtros de banda estrecha? Pues sencillo, usamos la DBK para las capturas de guiado pero al software le decimos que utilice el puerto de guiado de la QHY6, aunque esté siendo usada como cámara principal OKOK


¿Que problemas voy a encontrar cuando empiece mis sesiones con autoguiado?

Hacer fotografía con autoguiado requiere ser bastante pero que muy mucho más hihi meticuloso con todo en general. Desde el montaje y equilibrado, al enfoque o al encuadre. No será la primera vez que tras todo el proceso uno se da cuenta de que no ha equilibrado el conjunto, o no ha enfocado la cámara principal cuando ya está guiando, o no ha encuadrado bien... en fin, no está de más hacerse una lista  la gota gorda
El montaje conlleva hacerlo por partida doble, y con muchas más conexiones, lo cual nos llevará bastante más tiempo que el montaje habitual para visual.
Equilibrado, enfoque por duplicado, calibrado del sistema, encuadre... es tiempo que vuela sin darte cuenta, no está de más practicar en casa si la idea es hacerlo por primera vez en el monte. Lo normal es que algo falle, y eso frustra (por no decir jode). Desde casa no hace falta ponerse a tirar fotos, sólo montarlo todo y probar que guía con una estrella brillante.

Conviene hacer la mejor puesta en estación que sepamos hacer. No valen medias tintas, y si a base de repetirlo en cada montaje nos acostumbramos a hacer una alineación mediante deriva y lo interiorizamos bien, nos ahorraremos problemas posteriores. Una mala puesta en estación nos dará problemas de derivas en Declinación o rotación de campo.
Si tenemos un buen equipo y usamos focales cortas o medias normalmente bastará con una buena alineación con el buscador polar de la montura, pero hay que hacerlo bien.
Los errores en Ascensión Recta vienen de la montura: Error periódico, que se subsana en lo posible con un buen engrase y ajuste de la montura. La mayoría de monturas ecuatoriales GOTO comerciales (SW HEQ5, NEQ6, Orión Atlas, Sirius, Celestron CGEM o ASGT...) están dentro de un margen tolerable y su error PE será asumido por el sistema de autoguiado.

A la hora de contrapesar el equipo, hay que hacerlo con todo lo fotográfico montado. Un mal contrapesado introduce errores a la mínima. Conviene esmerarse en DEC, pues éste eje no debería introducir correcciones si la puesta en estación es buena.
En Ascensión Recta se dice que viene bien dejar el peso un poco viciado hacia el lado que haga tirar el motor, de éste modo las correcciones suelen ser siempre hacia el mismo lado y solventamos el posible (probable) backlash (holgura en el eje) que tengamos : Si apuntamos a un objeto al Este es mejor que ceda un poco hacia las pesas para que los motores tengan que estirar en lugar de ir frenando, si apuntamos al oeste al revés, mejor cargar más peso en el lado del equipo. Lo comento por ampliar la información de éste mensaje, pero mi recomendación es dejarlo bien equilibrado sin más... así, si hacemos un cambio de meridiano a media sesión no tenemos que reequilibrar ni preocuparnos de nada más; si tenemos problemas, que no vengan por ahí.

Creo que ya he dicho que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos son las flexiones. Todo va como la seda, gráfica de guiado plana, no hay aire, no hay nubes... pero las fotos aparecen con una pequeña deriva, las estrellas ahuevadas  Enojado. Lo más normal es que sea un problema de flexiones. Hay que comprobar que los tornillos de colimación del tubo guía estén bien apretados, la conexión de la cámara al tubo guía si no es roscada, el enfocador frenado, el soporte del equipo de guiado al principal también, los frenos de la montura... TODO bien sujeto.
A la hora de planificar y "construir" vuestro equipo, evitad aquello que pueda introducir flexiones. La solución de Lunático incluye un trapecio extensor que debería acabar en el fondo del cajón más recóndito de nuestra casa. ¡A la hoguera con él!

Con un poco de práctica se puede alinear el goto con la propia cámara. Con CCD de sensor pequeño es más complejo, pero con una DSLR se puede hacer incluso con el propio visor de la cámara OKOK
Si hay dificultades se puede quitar la cámara y meter un ocular, pero es un engorro con todo conectado. El contrapesado hay que mantenerlo para la cámara (para alinear no nos afectará que esté un poco descompensada).
Aprovechamos la última estrella para alinear y enfocar el tubo de guiado, ¡mejor hacerlo ahora que apuntando a un objeto difuso!
Dirigimos el GOTO a una estrella brillante cercana al objeto que queremos fotografiar y alineamos con precisión (realineamos), y es el momento de afinar todo lo posible el enfoque. Vamos al objeto y hacemos unas pruebas para encuadrarlo a gusto. Hecho ésto pasamos al equipo de guiado: Tiramos una foto y buscamos una estrella con suficiente perfil, ni demasiado brillante ni muy puntual. Hay quien dice que puede venir bien desenfocar un poco el tubo guía para darle algo de perfil a la estrella y mejorar el guiado... es cuestión de probar  hmmmm
Con los tornillos de colimación de las anillas del tubo guía centramos un poco la estrella guía, apretamos todo bien (flexiones Triste), iniciamos el proceso de calibrado... y cuando termine ¡A guiar!  tomaya

Una vez esté guiando no podemos mover la montura para nada. Bueno, lo que puede ocurrir es que pierda la estrella guía y salten las alarmas  glubs, y si cambiamos de objeto debemos parar el guiado o la montura hará extraños y perderemos la alineación. Si nos movemos por la misma zona no es necesario recalibrar el guiado, si nos vamos de una punta del cielo a otra habrá que repetirlo. Como es algo sencillo y rápido, mejor repetirlo siempre  leng

A partir de aquí creo que el tema se desvía... me gustaría comentaros el proceso que yo sigo al afrontar una sesión de astrofoto, y como funciona PHD u otro software de guiado similar, pero eso da para otro hilo! Creo que aprovecharé el post reservado para ello OKOK

Espero que esto os sea útil a los que empezáis con el asunto, que os deje las cosas algo más claras... y por supuesto, si hay errores, consideraciones o algo que aportar al hilo os lo agradeceremos todos!
Por mi parte, si habéis leído hasta aquí ya me doy por satisfecho hihi  Sonreir

Saludos!

La mayoría de imagenes usadas en éste mensaje son buscadas por google. Las que no son puramente comerciales o puedan tener un interés personal están enlazadas al lugar de proveniencia clicando sobre ellas.


subtemas del hilo
Qué es y como funciona el autoguiado para astrofotografía.
¿elegir guiar con puerto ST-4 o con PC cable directo PC-montura (ej.: EQDIR  )?

ver también
Opciones para autoguiado ( autoguiar , autoguía )
resolución " / pixel imágenes CCD según objetivo de estudio , elección chip
Astrofotografía de larga exposición. Autoguía. Técnicas, monturas ...
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=15024.msg153878#msg153878
re.:  Buscando el Refractor perfecto!!!!
Astrofotografía de larga exposición. Autoguía. Técnicas, monturas ...
Guiar a la inversa.  ( Astrofoto con el guiador, guiado con el tubo principal )


SW EQ-8 Pro - Orion Atlas EQ-G // APM107 f/4.9 - Vixen Visac VC200L f6.4 - Scopos ED66
Atik460EX / ASI1600MM-C / ASI174MM / ASI120MM / Baader LRGB-HOS-RVB


Mirar al cielo y decir que solo son estrellas es como abrir un libro y pensar que solo son letras.

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« respuesta #1 del : Dom, 19-Ago-2012, UTC 16h.37m. »

Ampliamos algo la información con el software básico y algún otro tema:

Software para autoguiado


Existe gran variedad, pero la mayoría de programas exigen que se configure o calibre manualmente el guiado, introduciendo todos los datos como focales de ambos tubos, resoluciones, tamaños de pixels, ángulo de rotación de la cámara, sentido de giro, duración de los pulsos etc etc etc... un coñazo  Enojado

Uno de los programas más populares para hacer autoguiado es PHD, el que os recomiendo por ser gratuíto y por su absoluta sencillez (de ahí su nombre Push Here Dummie o "pulsa aquí, bobo" hihi) ya que todo el proceso lo hace automáticamente y apenas deja unos parámetros que tendremos que configurar manualmente: La duración de los pulsos de calibrado (el proceso de "aprendizaje" que hace PHD para mover la montura) llamados Calibration Steps, el Min Motion Pixels que es la tolerancia máxima que le damos al movimiento de la estrella antes de que repercuta en la foto principal y que se calcula en base a la relación entre la resolución del equipo principal y la del de guiado, y ya una vez guiando podremos variar también la agresividad del guiado y la histéresis o cómputo de correcciones anteriores. Podemos configurar más cosas, pero para empezar no suele ser necesario.



El funcionamiento no puede ser más sencillo: Abrimos PHD, con los botones inferiores seleccionamos nuestra cámara y la comunicación con la montura ("On camera" si usamos ST-4, GPUSB, o ASCOM/LX200 si conectamos con el PC), seleccionamos el tiempo de exposición deseado (normalmente de 0,5" a 2") y clicamos la flecha azul para que inicie las capturas. Con la imagen en pantalla clicamos sobre la estrella y ya podemos pulsar el botón con la diana (PHD). El programa iniciará el calibrado, enviando pulsos a la montura para ver hacia donde y cuanto se mueve. Tan pronto finalice se pondrá a guiar, y a partir de ahí guardará la calibración mientras no se cierre el programa. Si queremos hacer una pausa para corregir el encuadre bastará con pulsar el botón de STOP. Al volver a pulsar la diana, empezará a guiar sin pasar por el calibrado (a no ser que marquemos la opción Force Calibration en el menú de configuración). En las opciones de la barra superior, conviene abrir la opción "Graph" para ver una gráfica de cómo está guiando y en la que se encuentran los controles de la agresividad y la histéresis entre otros:



PHD también nos permite hacer dithering si lo usamos con un software de captura compatible. Es una técnica que "fuerza" un desplazamiento mínimo entre dos tomas para que los posibles pixels defectuosos no caigan siempre sobre el mismo sitio y desaparezcan con el futuro calibrado de las imagenes.
Para mayor información sobre PHD y en general sobre autoguiado recomiendo la lectura de éste estupendo tutorial sobre PHD de Ivette Rodríguez y Oriol Lehmkuhl  OKOK

Otro software similar y gratuíto es el conocido EQAlign, un programa que nos facilita y optimiza la puesta en estación y también permite hacer autoguiado.

Para los que capturan con MaximDL el autoguiado no puede ser más sencillo. Una vez introducidos los datos sobre el tubo y la cámara de guiado en la configuración principal, selecionamos la cámara de guiado como segunda cámara y la conectamos. Actvamos la pestaña de guiado, selecionamos la segunda cámara, y hacemos una exposición. Si no tenemos comunicado MaximDL con la montura tendremos que indicarle aproximadamente la declinación de la estrella en su apartado correspondiente (Casilla Scope en la primera línea de la ilustración)



Si no elegimos una estrella lo hará automáticamente. Marcamos "Calibrate", ponemos las agresividades a 5 y pulsamos start, y esperamos a que haga el proceso. Durante el proceso dibujará unas líneas rojas en la estrella, debemos vigilar que sean del mismo tamaño y estén a 90º. Cuando finalice, ya podemos seleccionar "Track" y darle a Start de nuevo. Como en PHD, conviene abrir el gráfico para ver como se desarrolla el guiado. La gran ventaja de MaximDL es que guarda en memoria el calibrado  ilusionado, pudiendo recuperarlo entre sesiones de distintos días si no hemos variado el equipo (instalaciones fijas, observatorios...). Junto con PinPoint Astrometryse convierte en una herramienta genial para fotografiar un mismo objeto en distintos días. Se enciende el equipo, se abre una foto del día anterior, se hace un goto a las coordenadas del centro de la imagen, se pone en marcha el guiado y ya podemos seguir fotografiando  :love2: OKOK

Creo que con ésto hay más que de sobra sobre el soft de autoguiado... si tenéis dudas buscad por el foro que hay mucho hablado, podéis preguntar aquí o abrir un nuevo hilo OKOK


¿Como calculo las resoluciones y la tolerancia del guiado?

La resolución de vuestro equipo (cámara+telescopio) es el área de cielo que cubre cada pixel del sensor. Sabiendo el número de pixels del sensor se calcula también el área total que cubre cada fotografía. No se debe confundir con el concepto popular de resolución de un sensor, que es la cantidad total de pixels del que dispone (3, 6, 12Mpx o megapixels).

Para calcular la resolución de vuestro equipo debéis conocer la focal del telescopio y el tamaño de los píxels de vuestra cámara. La fórmula es la siguiente:
R=pixel/focal x 206,265

Calculando las resoluciones de nuestro equipo principal y el de guiado sabremos que margen podemos otorgar antes de realizar una corrección de guiado.

Es más sencillo verlo con un ejemplo:
-Mi tubo de fotografía tiene una focal de 800mm, y la cámara tiene pixels de 6,5 micras.
6.5/800*206,265= 1,67 segundos de arco por píxel es la resolución del conjunto fotográfico.

-El tubo de guiado tiene una focal de 230mm, y la cámara de guiado pixels de 8,6 micras.
8.6/230*206,265= 7,71 segundos de arco por píxel es la del equipo de guiado.

Se recomienda dejar una tolerancia del orden de 0.75 veces la resolución del equipo de fotografía. Para calcular la tolerancia podéis usar la sencilla fórmula:
Tolerancia máxima = 0.75 x Rp / Rg  
(donde Rp: Resolución principal, Rg: Resolución guiado)
que en mi caso sería 1.25"/arc x pixel del equipo principal, lo que en el equipo de guiado equivaldría a un movimiento máximo de 0.16 pix.
0.75*1.67/7.71 = 0.16


Autoguiado en tiempos de crisis...


Muchos de nosotros (si no todos) hemos sentido la necesidad de retratar aquello tan hermoso que estamos viendo por el ocular. O nos fascinan las fantásticas fotos que vemos por los foros o páginas de astronomía y que al parecer han sido obtenidas con equipos relativamente modestos por aficionados avanzados que probablemente vivan a pocos km de nosotros.
Los primeros intentos son frustrantes, un desastre. Sabemos que la fotografía planetaria sigue otros derroteros que poco tienen que ver con la fotografía de objetos de cielo profundo.
Probamos con objetivos fotográficos pero la corta focal sólo nos permite sacar objetos extensos y amplias zonas del cielo... y nosotros queremos fotografiar esa pequeña planetaria o aquella galaxia!
Para eso necesitamos un equipo equilibrado y capaz, y un sistema de autoguiado.

Los foros nos disuaden de hacer inventos y nos advierten que para obtener resultados vamos a tener que hacer una inversión considerable en el equipo, en tiempo de aprendizaje y posteriormente en el procesado de los resultados  la gota gorda

Bueno, vamos a intentar marcar unos mínimos y a dar algunas soluciones:

Montura y tubo:
Para hacer fotografía con autoguiado ya hemos visto que necesitamos comunicarnos con la montura de algún modo: Ya sea conectándola al PC o disponiendo de un puerto ST-4.
Esto descarta todas aquellas monturas manuales o con motorización simple, como las EQ1/2/3, NEQ3, CG-4, EQ5 o CG-5. En el caso de las CG-4/NEQ-3 existe la posibilidad de "computerizarlas" mediante kits de goto o el artesano "PicGoto" de Angel Caparrós, pero su escasa capacidad de carga y la imprecisión de sus engranajes me hacen descartarlas. He visto buenas fotos hechas con ellas, pero son casos excepcionales y se trata de dar un mínimo de garantías.
Por tanto, debemos disponer al menos de monturas computerizadas como las ecuatoriales Meade LXD75, SW EQ-5Goto, Celestron AS-GT (o CG5-GT) y de ahí en adelante. Las monturas de horquilla deben disponer de una cuña ecuatorial y las de tipo monobrazo quedan descartadas porque carecen de la robustez necesaria e introducen flexiones (SLT/ Nexstar SE / Merlin / Synscan AZ).
Para astrofotografía se recomienda no superar la mitad de la carga útil de la montura con el fin de que vaya desahogada así que con éstas monturas deberemos limitarnos a tubos ópticos de tipo refractor pequeño o newton de hasta 150mm f5. Considerad que un newton de éste tipo tiene una elevada aberración de coma que afecta a las esquinas y requiere un corrector (y eso se paga) y los refractores acromáticos sufren aberración cromática que nos dejarán molestos halos en las estrellas y los objetos brillantes. O sea, peores resultados. Los Smith Cassegrain o Maksutov aparte de requerir otro tipo de correctores son difíciles de guiar por tener focales muy largas que requieren reductores específicos... para empezar, los descartaría.

Como punto de partida tenéis un pepinillo f/5 de 200€ preparado para astrofoto (enfocador crayford corto con doble velocidad y secundario sobredimensionado) al que yo no le arrugaría la nariz. Sólo el enfocador ya vale casi eso OKOK

Tubo guía:
Para guiar focales cortas podemos improvisar un tubo de guiado con cualquier telescopio viejo o de juguete que tengamos por ahí, unos prismáticos rotos, etc. Una de las soluciones que más me gustan es la adaptación de un buscador de tipo 8x50 lo cual nos facilita el montaje sobre el tubo principal y ya viene dotado de su anilla con tornillos colimadores. para ello necesitaremos una pieza adaptadora con rosca para la cámara de guiado o un portaocular de 1.25" corto que nos garantice que la cámara hace foco. Se encuentra fácilmente por unos 25€.

Cámara principal:
Ni compactas ni webcams por supuesto, pero también hay que descartar las CCD de pequeño formato A COLOR, no dan los resultados que se podría esperar y cuesta revenderlas.
Si tenemos una DSLR hay que aprovecharla, ideal por su sensor grande para nebulosas extensas pero desgraciadamente llevan filtros internos que bloquean la mayoría de las emisiones de éste tipo de objetos. Para galaxias grandes, cúmulos abiertos o globulares nos sacarán del paso.
Las Nikon dan un color fabuloso y parece que cortan algo menos la banda del Ha pero las Canon son las preferidas por un 95% de los aficionados por la cantidad de software, accesorios, modificaciones, etc que hay disponibles para los astrofotógrafos. En lo negativo, en verano son ruidosas por no ir refrigeradas y los sensores grandes se comen más defectos ópticos como el viñeteo, la coma u otras aberraciones.
Si el presupuesto lo permite, podemos hacernos con una Canon usada por menos de 200€ (las 1000D están por 275€ NUEVAS) y retirarle el filtro de IR. Una de las mejores opciones para iniciarse.

La alternativa: Una CCD monocromo de sensor pequeño. Su elevada sensibilidad permite obtener mucha más señal en menos tiempo, son menos exigentes con el guiado y dan buenos resultados rápidamente ya que suelen ir refrigeradas y facilitan el calibrado de las imágenes por ser menos ruidosas y verse menos afectadas por las aberraciones ópticas o el viñeteo al tener un sensor pequeño. Ideales para usarlas con filtros de banda estrecha y tener resultados dignos desde cielos contaminados. También permiten iniciarse en la astrometría y la fotometría, mucho más sencillo de lo que pueda parecer. En lo negativo, siguen siendo caras y las más asequibles tienen sensores tan pequeños que tendremos que renunciar a muchos objetos extensos de CP que no entrarán en el campo abarcado por el sensor.

Cámara de guiado:
Podríamos intentarlo con alguna webcam común siempre que no tengamos que invertir ni un duro en ella. Algunos softwares de guiado (como EQAlign) permiten integrar series de frames que equivaldrían a exposiciones de medio segundo, suficientes para guiar con estrellas brillantes. Las SPC900 se encuentran por ebay por unos 50€ +12 del adaptador a portaocular, y sabiendo enchufar un soldador se puede modificar por menos de 10€ más para que haga larga exposición. Hay quien lleva años guiando con ellas y sigue haciéndolo.
Buscando o con paciencia podemos encontrar una QHY5 usada por 150€ o menos.

A partir de aquí creo que podemos aportar o profundizar más en el tema continuando el hilo con vuestros comentarios OKOK
Saludos!

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José Luis

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« respuesta #2 del : Dom, 19-Ago-2012, UTC 16h.50m. »

....OOLÉÉÉÉ.

  Se agradece mucho. OKOK

Celestron C11 XLT / NEQ6 Pro II SynScan Goto
ZWO ASI120MM
Barlow Televue PM 2.5x / 5x

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« respuesta #3 del : Dom, 19-Ago-2012, UTC 17h.05m. »

Gracias Bufot por la explicación  OKOK. Voto positivo al tema  Sonrisa

Saludos

Podéis visitar mi blog y seguirme en:
http://laorilladelcosmos.blogspot.com/
http://twitter.com/Almach_OLLS

Telescopios: SC Nexstar 5i 127mm / CGEM SC 9,25"
Oculares: Hyperion 31; Celestron 40-25-18-10; Nagler 16; Taka LE 7,5; Orto 6-5; Barlow x2 Celestron Ultima
Prismáticos: Celestron 15x70; 10x50
Cám.: Nikon D5100, DBK21AU04.AS

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« respuesta #4 del : Dom, 19-Ago-2012, UTC 18h.10m. »

Paciencia chicos que lo voy ampliando poco a poco  sudando

 OKOK

PD: La intención de ésto es que sea claro y útil, lo primero ya lo dudo porque está saliendo un tocho hihi, para lo segundo se admiten todo tipo de correcciones o sugerencias OKOK

« Últ. modif.: Dom, 19-Ago-2012, UTC 18h.13m. por Bufot » En línea
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Juan

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« respuesta #5 del : Dom, 19-Ago-2012, UTC 20h.56m. »

la verdad cada vez que leia algo sobre astrofotografia y el guiado me sonaba a chino y este post me a aclarado muchas cosas  OKOK

Pienso luego existo

Celestron C8-A XLT y Skywatcher AC 120/600mm sobre Skywatcher AZ-EQ5GT, Meade ETX 70AT
Oculares Hyperion 36, 24, 13 y 8-24mm, TS-HR 6mm y TMB 4mm
Reductor focal F6.3, Filtros varios y Barlow Celestron Omni 2X


Blog astronomía: https://acercandoelcosmos.wordpress.com/
Galeria astrobin: http://www.astrobin.com/users/juan/

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« respuesta #6 del : Lun, 20-Ago-2012, UTC 10h.15m. »

Excelente trabajo Bufot, muy bien explicado.

Saludos.

Sergi.

Sergi Torrents Gonzalez

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Sky Watcher NEQ 6 Pro
Oculares: Baader Hyperion Aspheric 31, Vixen LVW 22 y 13, Nirvana UWA 7, Tele Vue Nagler zoom 3-6 mm.
Barlows: Celestrón Última 2X, TAL 3X, TV Powermate 5X
Filtros: Fringe killer, CLS-CCD, UHC-S, 11, 21, 47, 80A
Diagonales: Takahashi 1.25", Long Pern 2"
Flip Mirror Vixen
Cámara planetaria: TIS DMK 21AU04.AS
Cámara de cielo profundo: Orion SSDSMI-2
Autoguiado Lunatico (EGZ 60 y QHY5)

Blog de astronomía: http://astronomiayastrofotografiaaamateur.blogspot.com.es/

Galería fotográfica en AstroBin: http://astrobin.com/users/SERGIT/

Blog "Odisea": http://sergitorrentsgonzalez.blogspot.com.es/

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« respuesta #7 del : Lun, 20-Ago-2012, UTC 19h.14m. »

Excelentemente explicado.
Votando.

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« respuesta #8 del : Lun, 20-Ago-2012, UTC 22h.55m. »

Gracias!

Lo he ampliado y reestructurado un poco con más información en el segundo post, que aunque lo extiende bastante considero que debe estar también aquí

« Últ. modif.: Lun, 20-Ago-2012, UTC 23h.14m. por Bufot » En línea
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« respuesta #9 del : Mar, 21-Ago-2012, UTC 12h.13m. »

Enhorabuena por la explicación, ya me hubiera gustado a mi encontrar un tuto tan claro como este. Todavía me acuerdo de las primeras nociones que me diste en el Garraf con aquella M16.

Estoy en stand by todo Agosto pero al leer el tuto me dan ganas de monta. Sonreir

Saludos.

Tubos: WO FD 80, SW 200/1000 PDS.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
Oculares: LV 6 mm, SW ploss 28 mm.
Filtros:IDAS LPS, UV/IR cut, Red 610nm, Ha 7nm, OIII 8,5nm, film baader astrosolar, RGB BAADER.
Cámaras:Canon 1000D, QHY6, Atik 314L+ mono.


http://www.astrobin.com/users/crisyo/
https://www.flickr.com/photos/14147774@N06/

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« respuesta #10 del : Vie, 24-Ago-2012, UTC 21h.14m. »

Nada de tocho, bien explicado, yo mismo he sufrido y sigo sufriendo en mis carnes los problemas del autoguiado hasta que le he dado el punto, he estado guiando un ed80 con el lunatico de 60 mm y una qhy6, ahora me voy a complicar un poco más dado que me he pasado a guiar con un 80 mm a f4 y la misma camara. Pero como todo es ensayo error y encontrar el punto exactode nuestro equipo.

Bresser Messier R152L, SkyWatcher Ed 80 BD, SkyWatcher 80/400
NEQ6 Pro
Canon EOS  1000D sin filtro, Atik Titán

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« respuesta #11 del : Lun, 27-Ago-2012, UTC 10h.58m. »

Genial... como no podía ser de otra manera... tienes mi voto.

Para los "Dummies" como yo... el tutorial perfecto... me viene como anillo al dedo (Ya lo estoy leyendo y releyendo) Ya tengo un post donde descargar mis dudas...  blush



Somniador fustrat de cels nets.

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« respuesta #12 del : Lun, 27-Ago-2012, UTC 11h.38m. »

Aquí va mis primeras dudas... y es que estoy pensando en adquirir una solución de autoguiado con la cámara QHY5... y bueno no puedo evitar que me vayan surgiendo mil y una duda...

¿Cuando haces una toma con el autoguiado... cuánto es el máximo tiempo de exposición que le poneis? ¿Depende del telescopio? ¿De la Iso? ¿Del objeto? ¿De lo bien que esté haciendo el auttoguiado? ¿De todo?

Y otra duda que me ha surgido recordando... ¿por qué es más fácil de guiar un ED80 que uno con mayor focal... por la amplitud de campo que da el primero... disimula más los errores?  hmmmm

Citar
Si tenemos un buen equipo y usamos focales cortas o medias normalmente bastará con una buena alineación con el buscador polar de la montura, pero hay que hacerlo bien.

¿Qué focales entiendes por cortas o medias?

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« respuesta #13 del : Lun, 27-Ago-2012, UTC 20h.09m. »

Me alegra que os parezca útil... supongo que mal no estará cuando nadie propone correcciones  Sonreir pero quien me iba a decir a mí hace un par de años que escribiría ésto alguna vez  glubs

Tajeiro lo que preguntas no es fácil de responder para quien no domina mucho el asunto como yo blush pero lo intento a riesgo de ser corregido:

La exposición máxima es difícil de calcular y más sin experiencia, depende del objeto (si es débil o le metes o no lo sacas) y sobre todo del cielo que tengamos. Bueno, y si el autoguiado no va fino cuanto más larga sea más posibilidades de meter un error en una foto y fastidiarla. En algunos objetos, los más brillantes, es clara: Si te pasas se queman los núcleos... aunque se puede hacer un HDR que explico después. M13 por ejemplo es difícil sacar la periferia sin quemarle el centro. Con 4-5 minutos por exposición sale la mar de bien hihi

La explicación técnica es algo así:
Todos los pixels de una foto tienen un valor de brillo, 0 (cero) para el negro y X para el blanco, determinado por el formato de datos (el conversor AD) de la cámara: Una de 8bits da 256 niveles y una de 16bits hasta 65536 niveles. (una 550D tiene si no me equivoco 14bit o 16384 niveles)

La cámara produce ruido que se acumula a lo largo de la exposición y el fondo nunca queda negro, los pixels siempre tienen un valor aunque sea bajo. Pero el cielo tampoco es negro su fondo siempre da algo de señal, más cuanta más CL. La exposición máxima sería aquella en la que el nivel del fondo del cielo supera el nivel del ruido. Llegado ese momento el acumular más exposición sólo va a conseguir que aumentemos el brillo del fondo y por tanto perdamos contraste con las zonas brillantes.

Tampoco debes preocuparte mucho por ésto... desde cielos contaminados verás que enseguida te sube el fondo y tienes que recortar la exposición, y desde los buenos te costará encontrar el límite... pero conviene tener un número de tomas para promediar, y cuanta más largas sean las exposiciones de una sesión menos tomas podrás hacer, así que lo mejor es probar y encontrar un compromiso que consideres aceptable para tus resultados. Si no vas a tirar días consecutivos a un mismo objeto no suele ser rentable estirar mucho las exposiciones para sacar las zonas más débiles, porque luego con pocas tomas para promediar, el ruido no te lo permitirá (salvo que uses una cámara refrigerada). Pero en objetos muy débiles no queda más remedio.

Y luego va a gustos... yo prefiero hacer, en una sesión de 4 horas, 24 tomas de 600" que 12 de 1200" porque al promediar queda más limpia y siempre sale más de lo que parece, aunque suelo tirar a objetos brillantes y con alguno débil ya me he llevado algún chasco por tirar corto y no le he sacado toda la señal. El que sabe procesar seguramente le saque más provecho a las de 1200" si el fondo no ha subido demasiado.

A los objetos brillantes al principio les tiramos lo justo para que no se quemen, y la gente que tiene más práctica hace lo que se llama una foto de HDR (High dinamic range o alto rango dinámico), que consiste en hacer tomas de larga duración para sacar las zonas débiles y luego tomas cortas para no saturar los núcleos, y superpone unas a otras. En objetos muy grandes y brillantes es casi obligatorio hacerlo, como Andrómeda o la nebulosa de Orión.

El resto de preguntas...  blush
A mayor focal, mayor resolución... y por tanto necesitas más precisión
Yo entiendo que focales cortas son hasta 500mm y medias hasta unos 1000mm

Saludos

« Últ. modif.: Lun, 27-Ago-2012, UTC 20h.12m. por Bufot » En línea
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« respuesta #14 del : Lun, 27-Ago-2012, UTC 20h.52m. »

Vaya pedazo de tuto doctor Bufot. Al final voy a tener que hacer una recopilación de tus greatest hits, imprimirlos y encuadernarlo como libro de cabecera.

Un saludo.

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« respuesta #15 del : Lun, 27-Ago-2012, UTC 21h.40m. »

Jajaja lómbido gracias!
En el fondo es la recopilación de todo lo que me han ido enseñando los compañeros, los que tienen experiencia como Sergit, Hidra, Linp o Sebtor, o los que han ido compartiendo lo que aprendían al mismo ritmo que yo como Joakin (J....), Crisyo y muchos otros, también de otros foros.

Yo sólo lo he reunido todo en un mensaje OKOK

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« respuesta #16 del : Lun, 27-Ago-2012, UTC 22h.13m. »

Pedazo respuesta... Ok, Bufot... voy entendiendo lo que dices...  OKOK

Lo peor de todo es que en 5 minutos ya me están surgiendo más dudas...  blush

Citar
Al final voy a tener que hacer una recopilación de tus greatest hits, imprimirlos y encuadernarlo como libro de cabecera.

Yo tengo tutoriales de este foro por todos los lados.. yo no sé el dinero que ya me he gastado en tinta... y cuando busco un folio por una cara del folio aparece Sebtor, el gato de Bufot... mi mujer dice: pero bueno  tickedoff no tienes bastante con el foro que además tienes que tenerlo en papel...  Sonreir  Sonreir




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« respuesta #17 del : Mié, 29-Ago-2012, UTC 00h.05m. »

un hilo "basico" necesario,   gracias, muy bueno
el guiado es un concepto un poco abstracto para el que empieza, pues aún no se ha topado con la dimensión de los problemas de conseguir una toma y no quede movida



---------

hay cámaras de seguridad (analógicas -->  PAL o NTSC )  que tienen un excelente y máximo rango de sensibilidad a "tiempo real" ( inferior a la milésima de lux en aberturas de F.: 1.4 ...  chips ExView de SONY )
Watec 902 C, K, o H   /  KT&C KPC-SLL650BH

constelación Lyra - cámara Watec 902H




éstos hilos siguientes ya pasarn a la categoría de "toma de imágenes", aunque utilizables aquí
Cámaras CCD astronomía, comparativa, simulador de campo FOV, sensibilidades chip
resolución " / pixel imágenes CCD según objetivo de estudio , elección chip


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« respuesta #18 del : Mié, 29-Ago-2012, UTC 23h.07m. »

Ya estoy aqui con otra duda.. me comentaron que para colocar el tubo de autoguiado en el telescopio había que hacer un agujero por algúns sitio... para que qeedara todo bien sujeto.

Además por algún lado lo leí que lo hacíais pero de momento no lo he encontrado... ¿qué hay de eso?

Además me han enseñado una pieza bastante robusta que también se puede adaptar al telescopio para que el autoguiado pueda girar...  pero aún así hay que hacer agujeros por no se que pieza metálica... eeeeeh !?

Bueno estoy un poco alucinado.. ya que después de todo ¿hay que coger y ponerse a hacer bricolaje?  aaaiii


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« respuesta #19 del : Jue, 30-Ago-2012, UTC 00h.42m. »

Sí que conviene hacer un poco de bricolaje, pero poco, tranqui hihi
Lo normal es taladrar un agujero en el centro de la barra que sujeta las anillas en el kit de lunático, si no lo lleva de origen.

Aquí tienes el hilo:
Colocar tubo guía en SkyWatcher 80ED Black Diamond

Si vas a usar el kit de lunatico con diferentes tubos la opción de la mordaza tipo vixen invertida es la mejor opción, muy cómodo a la hora de montar y desmontar


« Últ. modif.: Jue, 30-Ago-2012, UTC 00h.45m. por Bufot » En línea
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« respuesta #20 del : Jue, 30-Ago-2012, UTC 01h.40m. »

Citar
Lo normal es taladrar un agujero en el centro de la barra que sujeta las anillas en el kit de lunático, si no lo lleva de origen.

Me han comentado que lleva algo así como una aleta pero tendría que mirarlo bien... cuando lo tenga delante de mí te comentaré.

Citar
Si vas a usar el kit de lunatico con diferentes tubos la opción de la mordaza tipo vixen invertida es la mejor opción, muy cómodo a la hora de montar y desmontar

Pués me parece que no me quedará otra que usarlo con los diferentes equipos... entonces necesitaré esa pieza...  hmmmm

http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/baader-planetarium-v-clamp--70mm-diameter/p,10159#tab_bar_0_select

La verdad es que hasta que no lo vea no me hago una idea.. así que cuando lo tenga supongo que atacaré de nuevo con estas dudas...

Voy a ver si varias lecturas al post que me indicas me solucionan un poco las dudas... que me cuesta   cuchillado

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« respuesta #21 del : Sáb, 08-Sep-2012, UTC 20h.12m. »

Bueno vulevo por mis fueros...  rayo_fulmina

En principio me gustaría usar el autoguiado con diferentes tubos pero me surgen algunas dudas...

He estado mirando los diferentes hilos que habeis puesto pero hay cosas que aún no me quedan claro...  blush

1. Me decís que la cola de milano debería ser idéntica que la que llea el tubo sobre el que se posa pero acabo de medir la cola de milano del ED80 y son 21 cm... claro, la cola de milano de por ejemplo el 150/1200 que es el que tengo más a mano son más de 30 cm ¿Entonces?¿Que debo hacer para cada tubo tener una cola de milano?

2. Viendo el hilo que me adjuntais veo una cola de milano pegada al tubo, una mordaza... ¿Ésta me valdría? Tanto la cola de milano del 150/1200 como del ED80 son de 45cm de anchura...

http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/baader-planetarium-v-clamp--70mm-diameter/p,10159#tab_bar_0_select

 3. Y encima de la mordaza ¿que? Otra cola de milano más pequeña ¿¿ hmmmm?? No lo acabo de ver claro en la foto...  Llorar Veo que es una pieza muy pequeña pero no sé que es...

re.:  Opinion SkyWatcher 80ED Black Diamond

4. No sé como viene el autoguiado.. quizás ese sea mi problema pero las anillas que lleva me consta que son muy peculiares.. con unos tornillos bastante grandes... en caso de adaptarmelo... necesito buscar unas anillas nuevas... ¿no me valen estas?

Perdonar que tenga tantas dudas (igual son tonterias lo que estoy preguntando)  rayo_fulmina pero claro antes de hacer el pedido quiero tener las cosas claras si es posible...  


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« respuesta #22 del : Dom, 09-Sep-2012, UTC 01h.40m. »

Bueno he estado buscando más información y encontré este hilo:

kit lunatico en sw 150-750 pds

Según entiendo debo acoplar una cola de milano igual que la que yo tengo... bueno he estado mirando por la página del patrocinador y sólo he podido encontrar esto...

http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/skywatcher-mounting-plate-for-eq-4-5-6-mounts---short/p,3886

http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/skywatcher-mounting-plate-for-eq-4-5-6--mounts---long/p,3887

En realidad si quisiera una igual de momento no la he encontrado ya que en estas indican que su longitud son de 335mm (esta coincide con la que tengo del 150/1200) y 200mm (la mía del ED80 es de 210mm) Bueno sólo se va un centímetro de diferencia pero quizás suficiente para que no coincida los agujeros...  blush

Bueno el caso es que me he puesto a hacer una prueba a ver si podía unir una cola de milano con otra y este ha sido el resultado...



He visto que la cola de milano del ED80 trae un agujero alargado... así que aunque no coincidan los agujeros de las anillas situadas en los extremos con la otra cola de Milano si que puedo adaptarla si juego con ese agujero. Así que he hecho el cambio que veis arriba...



De esta manera he podido juntar una cola de milano con la otra sin necesidad de taladrar nada... de momento.  hmmmm He tachado las anillas por que son las del 150 y no vale... no las he quitado porque no tenía una llave inglesa en condiciones y no quería forzar el tornillo.



La cola de Milano la he puesto invertida... esta es la parte trasera de la cola de milano del 150.

ahora con la ayuda de un cosa de estas...

http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/baader-planetarium-v-clamp--70mm-diameter/p,10159

supongo que ya me valdría...

Lo que no se es como va unido el trapecio o la pieza que venga con la mordaza. SUpongo que será con un tornillo no demasiado largo que se colocará por la parte superior por lo que veo en las fotos...

Y otra de las dudas que me quedan es... son universales estas colas de milano... por que la larga que venden me coincide con la mía pero la corta... ya no.

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« respuesta #23 del : Dom, 09-Sep-2012, UTC 11h.48m. »

resultado:


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« respuesta #24 del : Dom, 09-Sep-2012, UTC 12h.06m. »

Al ver las fotos de antes iba a preguntarte si estabas seguro que la cola no chocara con el parasol, ahora viendo la foto veo que no.

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« respuesta #25 del : Dom, 09-Sep-2012, UTC 12h.10m. »

Yo ya mismo estaré dando por saco por aquí, la HEQ5 está al llegar y tengo una SBIG ST-4 para el guiado regalada(a caballo regalado...).

Intentaré pillar cosillas tipo pedruscos y cometas(como Hidra, al que también daré por saco preguntando) con el refractor 127/1200.

Me falta el tubo guía, las anillas y una cosa sin importancia...la cámara!!
A lo mejor me conformo con una EOS350d.

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« respuesta #26 del : Dom, 09-Sep-2012, UTC 13h.59m. »

Al ver las fotos de antes iba a preguntarte si estabas seguro que la cola no chocara con el parasol, ahora viendo la foto veo que no.

Lo mismo pensé y como estéticamente creo que queda mejor así le probé darle la vuelta y la verdad es que encaja perfectamente.  tomaya

Lo único es que en el maletín he tenido que hacer algún recorte en los corchos para que la barra del futuro autoguiado no impida que se cierre el maletin donde va guardado.

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« respuesta #27 del : Sáb, 15-Sep-2012, UTC 20h.51m. »

Bueno vuelvo por mis fueros... dudas...  tomate

1. Bueno me ha parecido entender que debemos aprovechar la última estrella del alineado para también centrar también el autoguiado... vale, mi duda viene en que yo pensaba que lo que se observaba por el visor del autoguiado estaba un poco más elevado que lo que se observaba por el tubo principal... quizás era una ingenuidad... entonces para autoguiar la estrella conviene que esté lo más cercana al objeto fotografiado ¿verdad?

2. Cuanto más centrado este en la pantalla PHD  mejor ¿verdad

3. Ayer comencé a tirar alguna foto que otra de prueba con lo que pude medio autoguiar y lo que quería comprobar es sí las estrellas me salian puntuales... el caso es que hacía tomas de 5 minutos y moficaba el ISO...

En la primera foto ISO 1200 la foto me slía totalmente blanca... y luego bajando el ISO en diferentes fotos conseguía unos cielos un poco más oscuros... entiendo que luego se retoca y podemos hacer en parte desaparecer eso... pero ¿con qué ISO soleis tirar vosotros cuando la CL es muy elevada...? de momento para hacer pruebas es lo que tengo...  blush

4. ¿Algún objeto recomendado en estos cielos tan desafortunados?

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« respuesta #28 del : Dom, 16-Sep-2012, UTC 07h.09m. »

1- Sí

2- Eso dicen pero... psé. Los pixels son poco más o menos iguales en el centro que en la esquina. Pero como puedes colimarel tubo guía, pues mejor tirando al centro y te ahorras problemas por si viñetea o lo que sea, en el centro la imagen siempre es algo más brillante.

3- Yo siempre ISO800 (menos para encuadrar, que la pongo a tope o casi).

4. El 2012 QG42 Si te das prisa  Malvado  Sonreir
Empieza con objetos muy contrastados como los cúmulos globulares o algunas planetarias, enseguida lucen

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El cosmos de Tajeiro

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« respuesta #29 del : Dom, 16-Sep-2012, UTC 12h.22m. »

Ok... gracias Bufot.  OKOK

Ayer de nuevo volví a intentarlo... más de una hora de montaje para que luego cuando ya lo tenía todo montado tuviera una emergencia que me hizo tener que desmontarlo todo...

20 minutos de traslado de material.
70 minutos de montaje.
10 minutos de pruebas.
30 minutos de desmontaje.

 pen_furioso3

Bueno el caso es que me dediqué a centrar toda la óptica en un punto (buscador, autoguiado, tubo principal) pero el tema de centrar el autoguiado no lo ví nada fácil...

El buscado y el ocular.. es muy sencillo pero el tubo del autoguiado... bufff... ese ya no tanto...

Me di cuenta para qué estaba el ocular del autoguiado... es decir yo lo montaba con la cámara QUY5 pero para centrar la estrella en el ocular se hacía necesario.. o más cómodo el ocular...

Pero el problema está en que los tornillos que tiene el tubo son 6...  el grito  no son dos como en el caso del buscador.. y claro jugar con tantos tornillos no es que sea cosa fácil... en alguna ocasión el tubo no me quedaba ni en broma paralelo al tubo principal...
Vale, al final lo conseguí pero bueno quería saber si existe alguna manera para hacerlo... alguna forma para que sea más sencillo o será... como todo... ¿cuestión de práctica?

Comentar que cuando conseguí centrarlo todo... en los 10 minutos que me quedaron... se me ocurrió la genial idea de autoguiar directamente con Andrómeda... crazy2

Suponía que esto no era lo más recomendable ¿verdad? ya que no se trata de un objeto puntual sino más bien de una mancha pero claro era loq ue más centrado tenía... (el post de Bufot lo he leído al día siguiente) y aunque en un principio parecía que guiaba sin problemas... alguna que otra vez sono la alarma... ya digo que era una prueba lo siguiente que quería haber hecho era autoguiar con una estrella pero las circunstancias me lo impidieron y 10 minutos no dieron para más...  la gota gorda


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