[Nota técnica: influencia del centro de gravedad según tipo óptico]

Cómo equilibrar correctamente una montura ecuatorial con distintos tubos y accesorios, evitando errores de balanceado y mejorando la estabilidad y el guiado.
Aprende a optimizar la distribución de pesas en un telescopio sobre montura ecuatorial tipo alemán, manteniendo el mejor equilibrio cerca del límite de carga recomendado.




{índice de contenidos}

ANEXOS

• Tabla de pesos de tubos y contrapesos típicos.
• Esquema de equilibrio estático y dinámico (imagen recomendada).
• Resumen de errores comunes y sus efectos en guiado o desgaste mecánico.

Referencias y Bibliografía

• Cómo instalar correctamente la montura EQ (paso a paso)
• controlling backlash in your mount -  knowledgebase - Celestron
• Balancing an EQ Mount...The Truth? - Cloudy Nights

FAQs

• ¿Cómo saber si mi montura está bien equilibrada?
   → El eje debe mantenerse inmóvil en cualquier posición sin ayuda externa.
  
  
• ¿Qué ocurre si dejo la montura "demasiado" desequilibrada?
   → Aumenta el esfuerzo de los motores, se degrada el guiado y se acelera el desgaste mecánico.
  
  
• ¿Es útil desequilibrar levemente (“east-heavy”)?
   → Sí, en astrofotografía se recomienda para mantener tensión constante en los engranajes de AR.
  
  
• ¿Importa el tipo de tubo?
   → Sí, el punto de equilibrio varía por la posición del centro de masa; un newtoniano requiere más ajuste longitudinal.
  
  
• ¿Cuándo revisar el equilibrio?
   → Siempre que se añadan o retiren accesorios, cámaras o buscadores.
  
  

Nota técnica: influencia del centro de gravedad según tipo óptico

El centro de gravedad (CdG) del tubo óptico determina la palanca que ejerce sobre los ejes de la montura.
Su posición varía según el diseño:

• Refractores largos: el CdG se sitúa muy adelantado respecto al punto medio, debido a la lente frontal pesada. Requieren abrazaderas más retrasadas o contrapesos adicionales cercanos al eje para evitar sobrecarga en el extremo delantero.
• Newtonianos: el CdG se localiza entre el espejo primario y el portaocular, desplazado hacia el extremo del primario. Al añadir cámara o tubo guía, la asimetría lateral obliga a compensar en declinación (técnica camera-heavy).
• Schmidt-Cassegrain y Maksutov: diseño compacto con CdG centrado cerca del eje óptico. Sin embargo, accesorios traseros (diagonal, rueda portafiltros, cámara) desplazan el peso hacia atrás; a menudo se requiere contrapesado frontal o raíl suplementario inferior.

Un correcto ajuste del CdG reduce el momento torsor en los ejes de AR y DEC, minimiza vibraciones y prolonga la vida útil de engranajes, rodamientos y motores.

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datos comparativa de tubos Catadióptricos (pesos ...)

Tipo de tubo óptico	Peso típico (kg)	Montura mínima recomendada	Contrapesos necesarios
Refractor 80ED f/7,5 (600 mm)	3,2	EQ3-2 / EQ5	1 × 3,5 kg
Refractor 100ED f/9 (900 mm)	4,5	EQ5 / HEQ5	1 × 5 kg
Newton 150/750 f/5	5,0	EQ5 / HEQ5	1 × 5 kg
Newton 200/1000 f/5	8,0	HEQ5 / EQ6	2 × 5 kg
Newton 250/1200 f/4,8	11–12	EQ6 / AZ-EQ6	2–3 × 5 kg
Schmidt-Cassegrain 8" (203/2000)	5,5	EQ5 / HEQ5	1 × 5 kg
Schmidt-Cassegrain 9,25"	8,4	HEQ5 / EQ6	2 × 5 kg
Maksutov 127/1500	3,6	EQ3-2 / EQ5	1 × 3,5 kg
Maksutov 180/2700	7,8	HEQ5 / EQ6	2 × 5 kg

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Ayer intentando hacer un equilibrado lo más perfecto posible ( hasta entonces no me había parado tanto), consigo que se mantenga equilibrada osea quieta estando el tubo en el plano horizontal, pero cuando este supera cierto ángulo se sigue moviendo solo ( con los frenos sueltos, claro), es normal o debo afinar todavía más hasta que en cualquier posición que esté, el teles  se mantenga fijo, me pasa con el Newton , con el Refractor no.

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Hola Otto , me imagino que te refieres al eje de Dec. .Es bastante jodio por culpa del peso del enfocador + buscador que queda a un lado del tubo , no así con el refactor . Tampoco necesitamos tanta exactitud , pero si paralelo al suelo está quieto lo puedes dar por bueno 

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Yo lo que hice en su día es con el tubo fuera de la montura, con todos los cacharros puestos lo balanceo sobre el centro de gravedad, poniendo un punto de apoyo como si fuera un columpio balancin, y en el punto de equilibrio hice una marca con un punzón en la cola de milano, y luego esa marca la centro en el cabezal y listo.
También le puesto una chapu-pesa de gimnasio de un kilo, entre el cabezal y enfocador para que el centro de masas quede en el centro del tubo, pero todo esto vale para mi que solo hago astrofoto y simpre tengo los mismos cacharros, como mucho hago planetaria, y cambio canon por webcam.
Saludos.

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Gracias a los dos, me habeís dado una idea

¿ Podría poner un contrapeso en el tubo, en la zona del espejo primario, por ejemplo unos imanes? Así tambien puedo quitar los que me sobren cuando cambie a un ocular no tan pesado como el zoom Baader con el que hago el equilibrado.

También le puesto una chapu-pesa de gimnasio de un kilo, entre el cabezal y enfocador para que el centro de masas quede en el centro del tubo

¿ No debería ser entre el cabezal y la parte posterior del tubo?

Saludos

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Mi telescopio tiene mas peso en la parte de atras es igual de largo que el tuyo pero el espejo primario  al ser mas grande supongo que pesara mas.
saludos.

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Es jodido cuando tenes que equilibrar completamente el tubo...

Al igual que OttO, comparto que tratar de equilibrar perfectamente te cuesta mucho...
Sobre todo hay que tratar de hacerlo con accesorios incluso con los oculares....

Un día me pasé todo una tarde tratando de encontrar el equilibrio perfecto, lo he logrado en gran medida....
Por suerte dio resultado...

y en el punto de equilibrio hice una marca con un punzón en la cola de milano

Yo hice lo mismo lo equilibre y marque el punto medio y luego deje una marca con cinta de enmascarar para que quede centrada en la montura...

Al menos uno trata de que quede lo mejor posible.....

« Últ. modif.: Lun, 04 Mar 2013, 17:23 UTC por Loco-2006 »

los centros de masas deben de estar en los ejes principales del sistema, sinó será imposible equilibrarlo, ... por eso tiene diferentes tendencias según la posición

no es solo como una balanza = equilibrado en 1 dimensión , son DOS

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Como bien dice Sebtor tu problema es que el centro de masas se sale de uno de los ejes de la montura, es por culpa del peso del ocular y el buscador (lo unico que tiene un peso que no es simetrico respecto al eje central del tubo), que te hace subir o bajar el centro de masas, tú puedes regularlo alante y atrás, pero no arriba y abajo, lo que sí que puedes hacer es girar el tubo hasta que el peso del ocular (o ocular más buscador) este completamente paralelo al suelo, para que el centro se vaya hacia uno de los lados en vez de hacia arriba o hacia abajo, que hacia los lados lo puedes compensar con las pesas.

Me da la impresion de que me he explicado fatal 

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si
podrías poner unos contrapesos en el tubo  (imanes, o lo que sea seguro),  para volver a meter el centro de masas en un eje principal, ... osea compensar los "pesos laterales"

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la Técnica “east-heavy” y “camera-heavy” en monturas ecuatoriales

La expresión “east-heavy” describe un método de equilibrado deliberadamente asimétrico en el eje de Ascensión Recta (AR), utilizado para mejorar la precisión del guiado en monturas ecuatoriales motorizadas.

Durante el seguimiento sideral, el tornillo sinfín de AR debe mantener contacto firme con la corona dentada. Si el conjunto está perfectamente equilibrado, el engranaje puede oscilar libremente entre ambos lados del diente (“backlash” o juego mecánico).
El método east-heavy corrige ese problema aplicando una leve ventaja gravitacional del lado Este del eje de AR:

• Cuando el telescopio apunta al Este del meridiano (el tubo se encuentra en el lado Oeste de la montura), se desplaza ligeramente el contrapeso hacia abajo para que el conjunto tienda a caer hacia el Este.
• Cuando el telescopio apunta al Oeste (tubo en el lado Este), se hace lo contrario: se adelanta el tubo o se retrasa el contrapeso, manteniendo el mismo principio.

El resultado es que el motor de AR trabaja siempre empujando contra la gravedad, nunca “flotando” entre dientes, lo que elimina holguras y estabiliza el seguimiento en astrofotografía de larga exposición.
La diferencia de peso ideal ronda el 3–5 % del momento total, equivalente a un desplazamiento de 10–20 mm en el contrapeso de una EQ5–HEQ5, dependiendo de la carga y la longitud de palanca.

Por extensión, se denomina “camera-heavy” a una estrategia análoga aplicada al eje de Declinación (DEC).
En configuraciones con cámaras pesadas, ruedas portafiltros o tubo guía lateral, se deja una ligera ventaja de masa del lado de la cámara, también del orden del 3–5 %, para asegurar que el eje DEC mantenga presión constante en el engranaje correspondiente.

Estas técnicas no sustituyen el equilibrado correcto, sino que lo ajustan finamente para compensar tolerancias mecánicas inevitables.
Se recomiendan solo en monturas de seguimiento motorizado con guiado activo, y deben evitarse en monturas manuales o sin motores de DEC, ya que pueden forzar los embragues.

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Uno de los problemas que podemos tener por ejemplo en un tubo Newton montado sobre una montura dobson es que dependiendo de que ocular coloquemos, si por ejemplo tenemos oculares hyperion o similares que pesan bastante mas que los clásicos Ploss, el tubo no quede equilibrado, para solventarlo (en mi caso iba destinado al SC 127 XLT) he preparado una cinta con velcro que lleva un imán de neodimio al que se le puede acoplar un peso de metal (en mi caso el cabezal de un martillo).

Para poder realizar este bricolaje se necesitan algunos componentes (yo ya los tenia), que se pueden conseguir por un lado la cinta de velcro en una mercería (contra mas ancha sea mejor se ajustara al tubo y menos e moverá) y el imán lo podemos sacar de un viejo disco duro y el peso, que en mi caso lo he sacado del cabezal de un martillo.


Lo que he echo es unir las dos cintas de velcro con un ancho equivalente al ancho del imán y le he cosido el imán por tres zonas para que no se mueva (en mi caso la cinta de velcro es estrecha porque era la que tenia a mano), si una vez puesta en el tubo se mueve porque el peso que le hemos colocado es pesado, se puede poner una tira de velcro de las auto-adhesivas a lo largo de la zona de nivelado y así la parte del velcro que hemos cosido por debajo del imán (el recorte que se ve en la imagen de la medida del imán) se pegara a esta tira y sera mas difícil que se mueva, en un tubo largo tipo Newton no hará falta que la pieza de metal sea muy pesada, es cuestión de probar varios peso hasta dar con el mas adecuado.


Una vez terminado así queda colocado en este caso en mi SC 127 XLT (en un tubo Newton se puede desplazar por el para encontrar el punto de equilibrio según el peso que le añadamos).


En la imagen se puede ver que el telescopio pesa de atrás y queda en vertical, en la siguiente imagen se le coloca el peso al imán y ya queda nivelado.


Lo bueno de este sistema es que, como el peso es de quita y pon, podemos tener varios pesos en función a los accesorios que queramos nivelar, así podemos cambiar de peso sin mover la cinta de sitio de sitio, que ademas se puede dejar puesta sin peso cuando no necesitemos nivelar.

Y esto es todo, espero que os pueda ser de utilidad este sencillo bricolaje.

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estoooo....
supongo que iréis con mucho OJITO ? de mezclar un imán potente, según con que equipo ... sobretodo si lleváis parte electrónica,  emprzando por una memoria USB portátil,   el móvil ,  etc ...  

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Hola amigos.Tengo un Mak de 127mm y 1500 de focal en la montura eq5 y tengo el problema de que cuando me pongo a hacer el contrapesado en el eje de AR veo que el telescopio pesa menos que solo una de las pesas ya que no le pongo las dos y no puedo contrapesarlo bien.
Cuando aflojo el embrague de AR la barra de contrapesos si gira perfectamente pero la pesa , (solo le pongo una pesa),  aunque el telescopio yo la vaya moviendo por la barra de contrapesos con lo cual no se queda equilibrado,sigue cayendo hacia el lado de la pesa.¿Le veis alguna solución?
¿puede ser que la montura tenga algún defecto?.

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Debes equilibrar la montura con todo el equipo instalado exactamente como vayas a usarlo: tubo óptico, buscador, diagonal, ocular o cámara, y en el caso de astrofotografía, también el sistema de guiado completo.

Si, una vez equilibrada, el eje de Ascensión Recta aún tiende ligeramente hacia el lado del contrapeso, no es un problema. De hecho, es preferible que exista una mínima ventaja hacia la pesa (east-heavy), ya que asegura presión constante en el engranaje y mejora el seguimiento.

Sin embargo, si el desequilibrio es acusado y el eje cae con facilidad hacia el contrapeso, conviene corregirlo. En ese caso, puedes:

• Desplazar el tubo ligeramente en su cola de milano para compensar.
• O, si no basta, usar un contrapeso de menor masa o situar uno adicional más cerca del eje.

Mantener la montura equilibrada es esencial: un exceso de peso hacia el contrapeso puede forzar el motor de AR, aumentando su consumo y riesgo de sobrecalentamiento.

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Gracias por los consejos.
No obstante yo no tengo motor de AR de momento, utilizo el mando manual. Es un buen consejo no lo había visto asi. El motor tiene que mover demasiado peso. Dos pesas de 5 kilos cada una es una burrada.
Saludos

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Le metias 10 kilos? Que bestia eres
Con una pesa de 5kg te tiene que quedar equilibrado desplazando la pesa hacia la montura, porque el tubo pesa 3.5kg y entre ocular, buscador y diagonal estaras en los 4.5kg, una pesa de 5kg acercada a la montura a la distancia necesaria, te equilibrara el peso.

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Otra opción mucho más sencilla y económica es ponerle un poco más de peso en el tubo, bien con un imán o atornillado, o si es de los que tiene cola de milano a lo largo del tubo puedes comprar una sencilla mordaza tipo vixen y le añades algo de peso, así también te facilita equilibrar el DEC...

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Las pesas que vienen con la neq5 de Skywatcher,por si a alguien le sirve de ayuda,tienen 5 kilos cada una,lo que me parece una exageración si le vas a poner un mak 127/1500 como es mi caso que no llega a 4 kilos con buscador oculares y todo.

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Hola, hace foco me he agenciado un Skywatcher ED80 para dar el salto a la astrofoto de cielo profundo, ya disponía de una AVX de celestrón con C8, pero me encuentro con un problemilla, al intentar equilibrar en declinación con la cámara, el guiado bla bla bla... no consigo equilibrarlo, el objetivo pesa menos y me "culea" hacia la cámara... ya he movido las anillas y la cola de milano está el final del recorrido...
¿Qué opciones tengo para equilibrar bien el equipo?, estoy pensando en colocar una muñequera de 1 kg  de esas de gimnasio, pero me parece muy chapucero  

Un saludo. Gracias!!!
 

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Yo tuve un problema similar con un pequeño refractor, resultaba que el de guiado era más grande y pesado, después dependiendo de la cámara (reflex o CCD con portafiltros) el peso variaba considerablemente. Entonces se me ocurrió hacerme con unos tornillos métrica de 6 y añadirle unas arandelas bastante gordas colocados en la parte delantera inferior de la cola de milano.

Dependiendo de la configuración que use monto los tornillos cortos o largos, con esto compenso perfectamente la declinación. Es que con la pesa de gimnasio creo que en algún punto podrías descompensar hasta el AR.



Si te fijas en la imagen delante y debajo del refractor principal se ve el pequeño esparrago con las arandelas.

Con el ED80 la solución fue acoplar el 80/400 encima y ligeramente desplazado hacia adelante y al ED acoplarle una cola de milano lo suficientemente larga como para poder jugar según la configuración.  De este no tengo fotos a mano.

Con el refractor grande pues igual, siempre con colas de milano largas abajo para poder jugar con el equilibrio.


Se trata de ir haciendo inventillos, que el peso siempre esté equilibrado sea cual sea la posición del eje AR y DEC

Saludos.

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Te dejo una imagen de lo que hize yo para ese mismo problema en DEC.
Compre varias pesas en el Decathlon y una pletina como esta para Losmandy, en tu caso deberia ser Vixen.
https://www.astroshop.es/placas-railes-de-montaje/baader-fijacion-tipo-jinete-3-60mm/p,10157
La que tendrias que usar es esta:
https://www.astroshop.es/placas-railes-de-montaje/baader-fijacion-en-v-70-mm-de-diametro/p,10159

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Muchas Gracias por las ideas!! Voy a estudiar un poco el caso a ver cual es la solución más fácil, sencilla y duradera... Si encuentro alguna otra diferente y que valga la pena, subiré fotos de la idea.
Aunque se me ocurrió, cambiarle el tornillo para peggy back de la anilla trasera a la delantera y acoplarle una reflex, solo para compensar, no para sacar fotos, aunque así ya también podría aprovecharla.

un saludo

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Hola, os escribo para ver si me podéis aclarar una pequeña duda que tengo.

¿cómo es mejor equilibrar un tubo en una montura ecuatorial tipo eq5?. Por ejemplo, mi refractor acromático de 4" y f/5 pesa unos 2.6 Kilos. ¿cómo sería más adecuado equilibrarlo en una ecuatorial?: con una pesa de 3 kilos (en este caso situada cerca del punto donde se enrosca la barra de contrapesos al eje de DEC o con dos pesas de 1.5 kilos (más o menos) distribuidas por la barra de contrapesos.

No sé por qué estoy pensando en que la segunda opción es la más adecuada (por tener una distribución equilibrada de los pesos en la barra de contrapesos)...

A ver si me podéis aclarar la duda.

Saludos

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3 kilos  y  2x 1.5 también pesan 3 kilos

misma masa , misma solución


si vas a hacer astrofoto con seguimiento, ... te comentarán que es mejor un contrapeso fuerte, ...donde la pesa esté cerca del eje,  ... y no al final de la barra (al límite), para evitar pequeños efectos de flexión de los que hacen la vida imposible, y menos vibración

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¡gracias por la respuesta Sebtor!

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Hola. En un telescopio con montura NEQ5 que está al límite o quizás un pelín pasado de peso para astrofoto y que tengo que colocar la pesa de 5kg a unos 2cm o 3cm del final de la barra para equilibrarlo, funcionaria mejor ( por el tema de la inercia) añadiendo una pesa de 1.8kg y subiéndolas en la barra? O funcionaria peor al sobrepasar claramente el limite de peso recomendado?.
 Creo que la distribución sería subir la de 5kg al máximo posible y jugar con la pequeña hasta conseguir el equilibrado, no?
  Gracias por su ayuda.

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Tengo exactamente esa montura y he hecho la prueba. En realidad no noté diferencia aunque la teoría afirma que estás en lo cierto. Ahora bien, ten en cuenta esto:

En mi montura cuando la llevo al límite de carga en astrofoto que es con un SW 100 ED, cámara refrigerada omegon 533, reductor de focal, tubo guía de 6 cm 240 mm, cámara guía, cables, filtros anillas y extensores... en tal caso ya va algo por encima del límite de la NEQ5 y aún así me basta con poner la pesa de 5 Kg alrededor de en medio del eje. Si tu tienes que ponerla casi al final me da la impresión de que estas mucho más que pasado de peso.

¿De qué equipo se trata?

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Al igual que monos, en su momento tuve que añadir el extensor a la barra de contrapeso de mi ieq45, con 2 pesas de 5 kilos, al pasar de un RC6" a RC8". Añadí una pesa mas de 5 kg y quite la barra extensora.
No note diferencia en el guiado.
Si a la hora de cargar y descargar del coche....

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  Gracias por responder Monos y Teredur, creo que la NEQ5 soporta 6kg en astrofoto, Mi RC6 pesa 5.6kg, la cámara Uranus-C pro 420 grm, el tubo de guiado 480grm, demás accesorios no llegaran a 1kg ( roscas para conseguir foco, cámara de guiado)....... Si es verdad, me puedo pasar alrededor de 1.2kg. Por eso mi pregunta es más pertinente si cabe.....Merece la pena sobrecargar más la montura para mejorar la inercia de su movimiento? o ese sobrepeso no compensa?

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