Cuando observo desde casa y mas concretamente desde el balcón, con el telescopio SC 127 XLT, tengo el problema de que la ventana me limita el área de cielo que puedo observar, pero ademas el propio trípode de la montura aun me limita mas ese área al separar el telescopio de la ventana y aunque lo arrime la barra de las pesas limita la distancia a la que lo puedo acercar a la ventana.
Cuando observo con el Minidobson, puedo acercarlo hasta dejarlo casi pegado a la base de la ventana y por lo tanto puedo ver mucha mas área de cielo, así que me plantee la construcción de una montura dobson a la que acoplar el telescopio SC 127 XLT para dejarla montada permanentemente en el balcón y ademas por sus dimensiones me permitiría colocarla en cualquiera de las ventanas que tengo en casa, con lo que ademas de poder observar en orientación Oeste, podría observar en orientación Este y Sur.
Como estoy en una situación económica mala y no puedo hacer gastos que se salgan de lo estrictamente necesario, tenia que hacer la montura reutilizando materiales que tuviera en casa y que no usase, en el trastero tenia guardados unos tableros que me vendrían bien para realizar todas las piezas de las que se compone la montura dobson y también tenia tornilleria de diferentes medidas, tuercas con palomilla y arandelas, ademas de otras piezas como casquillos y rodamientos.
Lo primero que hice fue un croquis a mano alzada, para hacerme una idea de lo que tenia que hacer (aunque posteriormente cambie algo el diseño).
Con un plano como guía y el material necesario, marque por donde cortar y que forma darle a la parte de la base.
Y con una caladora que ya tenia cortar estas piezas, una girara sobre la otra, la de abajo tendrá tres patas y a la de arriba ira acoplado lo que es la montura dobson.
La inferior tiene un diámetro de 39'5cm (era el ancho máximo del tablero) con la parte donde van las patas a 120º una de otra y que por la posición sobresalía unos cm mas, la superior tiene un diámetro de 38'5cm.
El siguiente paso fue preparar la parte superior que estaría compuesta por dos paneles, tienen 30cm en la parte mas ancha (la inferior) y 12cm en la parte mas estrecha (la superior que es donde girara) y de largo 80cm (era la longitud del tablero, que es de 80x39'5) y para unir estos tableros marque dos piezas de 40x20cm.
Una vez cortadas estas piezas hice un montaje de prueba sujetando los paneles con cinta.
El siguiente paso fue ensamblar estas piezas, para ello primero realice con el taladro en los paneles laterales los agujeros para los tirafondos, ensamble las piezas sujetándolas con cinta y con una broca de menor diámetro que el tirafondo realice los agujeros en las tablas sobre las que apoyaban los laterales.
Y lo mismo para unir la base al conjunto.
Una vez atornilladas estas piezas quedan así.
El siguiente paso es preparar las piezas que irán en la parte superior y donde ira sujeto el Telescopio, las piezas laterales tienen un diámetro de 12cm y para la unión de estas piezas corte una tabla con medidas 11x16'5cm (disponía de un hueco de 20cm, pero tenia que descontar 1'5cm por cada tablero y el grosor de los 4 DVDs que sumaban 5mm y que servirían de arandelas grandes).
Para esta parte le di una forma de U, pero por como quedaba el centro de giro y el centro de masas en un primer montaje de prueba, el telescopio no quedaba nivelado.
Si coloco la pieza al revés, accedo bien a los tornillos, pero el centro de masas quede todavía mas alejado del eje de giro, lo que agrava todavía mas el problema.
Poner unos muelles a cada lado puede que soluciones el problema.........
No me convence como queda la parte superior y al no coincidir el eje de giro con el eje de masas no se mantiene equilibrado, decido hacer un croquis con la nueva forma a modo de cajón, en principio con la madera que me queda llega justo para el nuevo diseño (mas adelante me ocupare de esta parte del montaje):
El siguiente paso es ensamblar las dos piezas que hacen la base, la que lleva las patas que va fija y la que soporta la montura y gira libremente.
Para esta parte del montaje se necesita unas brocas de madera para hacer orificios, una de 12mm para el orificio de la base inferior donde ira embutido el casquillo (mide 12mm en el exterior y permite el paso de un tornillo de M8), y otra de 22mm para el orificio de la parte superior donde ira embutido un rodamiento con una profundidad de unos 5mm, para unir las dos bases se usa un tornillo de M8x60.
Lo que hago es perforar en la base inferior por la parte de arriba con la broca de 12mm hasta profundizar la medida justa del casquillo, el resto del agujero lo hago con una broca de 8mm, encajo el casquillo y lo pego con loctite a las paredes del agujero y paso el tornillo por la parte de abajo encajandolo con unos golpes de martillo, para la base circular superior hago el mismo procedimiento pero en este caso el orificio con la broca de 22mm para encajar el rodamiento que pegare a las paredes de la madera con un poco de epoxy por su parte exterior, para mantener la distancia entre las dos partes coloco 2 arandelas grandes de M8, dos arandelas también de M8 pero mas pequeñas y un casquillo.
Para la separación entre las dos bases y facilitar el giro coloco unas pequeñas ruedas.
También coloco unas patas de 10cm de altura, que a su vez tienen una parte que se puede desenroscar unos cm para poder nivelar el apoyo.
Y una vez ensambladas estas dos partes queda así:
Ahora le toca el turno al nuevo cabezal siguiendo el plano que he realizado, una de las piezas la inferior ya estaba cortada (11x16'5cm), corto los laterales con medidas 12x19'5cm y lo que sera la tapa superior de 11x19'5cm, ensamblo todas las piezas, la tapa superior llevara unas bisagras en el lado derecho y en el lado izquierdo se sujetara con un cierre.
Los agujeros que se ven en las maderas los tapare mas adelante con una mezcla de cola blanca y serrín que he guardado de los diferentes cortes realizados en las maderas con la caladora.
Como ya hice con las bases perforo un orificio con una broca especial de madera de 12mm por la parte exterior para insertar un casquillo por el que pasara el tornillo de M8x50 y a modo de arandela pego con loctite en cada lateral un DVD.
En la parte superior de la montura donde encaja esta pieza practico por el exterior un orificio de 22mm y unos 4-5mm de profundidad para alojar el rodamiento, por la forma de esta broca de madera que utilizo la base del agujero no queda totalmente plana, como inicialmente en la parte de mas profundidad hay 4mm, cojo la dremel y con el cabezal para fresar y una broca le ajusto a una profundidad uniforme de 5mm y dejo la base del agujero donde asienta el rodamiento a 5mm de profundidad (esto mismo hice también en la base de giro) y por su cara interior pego un DVD que sera el que friccione con el que lleva el cabezal.
Y detalle de la posición del rodamiento (uno en cada lado).
Los rodamientos y casquillos pertenecen a unas viejas ruedas de monopatín que guarde.
Las patas venían en un paquete de 4 por lo que como solo he utilizado 3 para la base, me ha sobrado una que me va a venir muy bien como piezas de apriete del cabezal, la parte de la pata que se puede desenroscar para variar la altura unos cm, tiene una pieza de plástico y en su interior un tornillo de M8 con cabeza exagonal, pero este tornillo se puede retirar y colocar en su lugar una tuerca de M8 y así lo coloco en uno de los lados.
Con lo que es la pata haré algo parecido y lo colocare en el otro lado. El cabezal colocado queda así y en una primera prueba con el telescopio SC 127 queda nivelado y mantiene la posición que se le ponga, el eje de giro esta situado a 10cm de donde se asienta la pieza que sujeta el telescopio como he dibujado en el croquis.
Detalle de bricolaje de la pata sobrante para usarla como manilla de apriete.
Detalle de la aplicación de epoxy a los rodamientos.
La montura una vez montada y pintada, probando que tal se ve Júpiter con el SC 127 montado, el giro de la base va un poco duro, pero imagino que con el uso se ira suavizando.
Para alojar los oculares le he colocado el soporte que tenia puesto en el trípode que uso con el minidobson.
Detalle de la sujeción de la tapa superior abatible.
Un inconveniente que tiene la forma de colocar el SC 127 en el cajón es que no le puedo poner el buscador y ademas la pieza que lo sujeta (el tornillo de apriete) pega en la madera, por lo que he tenido que hacer un rebaje en la madera.
Otro de los inconvenientes de hacerla tan ajustada en tamaño, es que no se accede con facilidad a los tornillos de apriete de la pieza que sujeta al telescopio.
La montura esta prácticamente terminada, me queda para mas adelante ponerle una o dos asas de transporte y una placa circular fina en la zona de las ruedas para que con el uso no desgaste la madera.
Le he practicado unos recortes en la madera para aligerar algo de peso y ademas gracias a los recortes superiores puedo coger la montura con cierta comodidad ya que no le he puesto unas asas de transporte, tras realizar los recortes he pintado las zonas que han quedado expuestas de la madera.
Me he apañado con material que tenia guardado a excepción de las patas y las rueditas que no me ha quedado mas remedio que comprar (por suerte ha sido poco gasto, unos 17€), eso si horas de trabajo llevo bastantes, haciendo cálculos si tuviera que haber comprado todos los materiales hubiera salido alrededor de unos 60€.
Y en principio esto es todo en relación al montaje, quedan las pruebas de funcionamiento..
Mejoras:13 Abril 2013Para mejorar el giro horizontal he añadido al eje una pieza de plástico con forma redonda (de las que se usan para cortar carne, etc en la cocina, que tenia un recorte de sobra) y algunos CDs hasta conseguir la altura exacta, luego he apretado lo necesario con una tuerca autoblocante hasta conseguir un giro suave, en pruebas realizadas en una salida a Bercedo se ha comportado bien, con un giro suave tanto en horizontal como en vertical, si acaso reseñar que a elevados aumentos (200X) se nota un poco de vibración en la imagen si se menea la montura, pero que cesa una vez dejamos de tocarla y solo visualizamos por el ocular, una base mas ancha solventaría este pequeño problema, en mi caso me interesaba que fuera lo mas compacta posible a costa de sacrificar algo de estabilidad.
Para el apriete del cabezal he usado dos piezas iguales de plástico que dentro llevan una tuerca autoblocante y también esa misma pieza va colocada en el apriete de la base, así es fácil regular la resistencia del giro horizontal y vertical o dejarlo bloqueado para el transporte si es necesario.
Y por ultimo para tener el ocular a una distancia mas cómoda cuando se observa en cualquiera de las posiciones incluida la del cenit, se han sustituido las patas de 10cm de alto por otras de 20cm.
30 Julio 2013Se ha sustituido el sistema de giro de la base por una pieza retirada de una plataforma giratoria para televisiones (no la usaba), que mejora la suavidad en el giro.
En la imagen se ve en detalle las piezas que hacen girar la plataforma de forma suave (unos pequeños rodillos).
A esta pieza le recorto los trozos exteriores que no necesito por ser de mas anchura que la propia base del dobson.
Una primera prueba de como queda colocada la pieza.
Para la parte central donde va insertado el tornillo, utilizo el mismo casquillo que ya tenia puesto pero recortado a la medida de la pieza de plástico.
Y como queda colocado.
Una vez ensamblado este es el aspecto.
Como digo el giro ha mejorado y es mas suave, aunque debido a como es la madera utilizada, que en vez de tener una capa de formica plana, tiene un material pegado que no es totalmente plano, tiene como pequeñitas rugosidades y se notan a veces como pequeños sobresaltos (supongo que con el uso la zona de giro se ira aplanado un poco y ira desapareciendo este efecto), lo suyo seria colocar 2 discos planos de aluminio de digamos 1mm, uno por cada lado y así evitaría el desgaste de la zona de rodadura y tendría una superficie totalmente plana.
8 Febrero 2014Un problema que tengo tal como tengo la montura, es que no puedo poner el buscador, ya que me pega con el cierre de la tapa y hace tope con la propia madera del cajón, para solventar este problema he realizado unos cambios.
Lo primero es retirar el cierre y hacer un recorte en la madera de 2,5cm de longitud, para que el buscador pueda entrar unos cm hacia delante.
Luego he aplicado una fina capa de epoxy a la zona del recorte y la he pintado con un rotulador negro indeleble (no me quedaba pintura negra).
Ahora ya puedo poner el telescopio con el buscador.
Claro que con ese recorrido no basta para equilibrar el telescopio y hay que contrapesar el tubo del SC por delante, para ello le coloco un contrapeso (
aquí esta el bricolaje de como hacer este contrapeso).
Ahora ya puedo equilibrar el telescopio moviendolo un poco hacia delante o atrás sobre el raíl.
En detalle la zona del recorte.
Para mantener la tapa cerrada, he puesto unos ganchos de los que se usan para colgar cuadros y un tornillo con tuerca.
Ya con la tapa cerrada, la posición de reposo es con el telescopio mirando hacia abajo, en esta posición si se aflojaran los tornillos de apriete del raíl, no se cae porque hace tope en la madera de la tapa (en un rebaje que tiene que se puede ver en unas imágenes mas arriba y que se hizo para que entrara el soporte del buscador que pegaba con la madera), lo mismo que el propio buscador que también hará tope, pero vamos que si esta todo bien apretado ni se mueve.
Para que no coja polvo, le pongo una funda (es un saco de tela de nylon resistente que compre en el Carrefour en la sección de jardinería y que le va como anillo al dedo).
17 Noviembre 2014Para evitar tener problemas a la hora de colocar un tubo óptico, que aunque ligero sea mas ancho de 150mm, he reformado la montura, quitando uno de los paneles laterales y uniéndolo con el otro a modo de mono-brazo, los he juntado porque uno solo no seria suficientemente rígido y resistente, la idea es que pueda soportar un Schmidt-cassegrain de 6”.
Lo primero es desmontar un lateral, yo he retirado el derecho y he realizado un recorte, para que entre por el interior de las dos tablas que van unidas al otro panel y que son las que hacen que el panel quede vertical.
En la siguiente imagen se ve el antes y el después del corte.
Se necesita la pieza móvil donde ira adosada, la pieza Baader planetarium V-clamp de 70mm diámetro, que sera la que sujete al tubo óptico, para ello de la cajonera se recorta un trozo circular con la medida del CD que ya tiene pegado.
Abajo imagen con los dos paneles ya adosados y atornillados.
Para sujetar la pieza Baader, se usan 3 tornillos con cabeza avellanada y a dos de las tuercas hay que hacerles un avellanado por uno de los lados, ya que van insertadas en los agujeros correspondientes de la pieza Baader, que también están avellanados y para que no sobresalgan (una vez puestos los tornillos y apretados hay que recortar el sobrante), también hay que hacer una hendidura para que entre el tornillo que fija esta pieza con los paneles y que quedara fijado con epoxy, en la siguiente secuencia de imágenes se ve el proceso.
En la siguiente imagen se ve como queda esta pieza colocada en su lugar, nótese que lleva un CD pegado por cada cara.
Se coloca también un panel sujetando las dos maderas trasversales y por ultimo se le da una capa de pintura como protección contra la humedad.
El martes 18 Noviembre, me llego un Schmidt-cassegrain de 8” que había comprado de 2mano días antes y lo probé con la montura.
Como este tubo es voluminoso y algo pesado (algo mas de 5Kg), no me daba confianza que el anclaje que había preparado lo soportara bien, así que para minimizar riesgos, sujete el tubo óptico por la zona de equilibrio, a un gancho que tenia en el techo con una cuerda.
Lo estuve usando durante unos 45’ aproximadamente y en principio no hubo problemas, aunque con la focal de este tubo se hace algo mas difícil el uso, tras localizar y enfocar un objeto hay que esperar unos cuantos segundos a que se estabilice la imagen, a pesar de que parece que lo soporta bien, diría que es mucho volumen y peso de tubo, para esta configuración de montura dobson mono-brazo en madera.
El Jueves 20 volví a utilizar el telescopio sobre la montura dobson, en esta ocasión lo sujete también a la propia montura con una cincha.
En una salida de observación no iba a tener un gancho en el techo, así que lo suyo es que este sujeto a la propia montura, lo estuve usando alrededor de 1 hora y no hubo problema con el anclaje.
El tornillo pasante que hace de eje de giro es de M8, con este no hay problema creo que es lo suficientemente resistente, la conexión de la pieza baader a la pieza redonda de madera es con 3 tornillos de M5, creo que tampoco supone problema queda bien sujeta, lo que me preocupa es que el tornillo de M8 pasa a través de la madera que es de aglomerado (es de un panel de 16mm de grosor) y aunque va pegado con epoxy me preocupa que rompa o traspase por la zona del agujero, yo creo que queda resistente, pero bueno por precaución lo mejor es poner una cuerda o algo que si rompiera al tubo quede colgando o sujeto a la parte superior de la montura y no se vaya al suelo.
25 Noviembre 2014Al igual que le hice al MiniDobson para poder localizar mas fácilmente los objetos, también a esta montura le he colocado unas escalas graduadas, para ello he impreso en una hoja DIN A3 los círculos graduados y los he plastificado (Escalas montura dobson en A3).
El circulo graduado en grados de azimut (0º a 360º),va colocado en la base, como se puede apreciar en las siguientes imágenes.
Primero se coloca el circulo graduado, en mi caso orientado la marca de 270º hacia donde tengo marcado el norte, ya que el agujero que practicare luego en la pieza que va encima estará a 90º a la derecha (donde estaría 0º), en la imagen superior, se ve como se ha colocado encima la pieza giratoria.
A la parte superior se le practica un agujero a 11cm del centro, con un diámetro de 2,5cm y se coloca una varilla.
De tal manera que cuando se ensamble con la pieza inferior se visualicen los grados de la posición en la que se encuentre (imagen inferior).
Para la altitud, se coloca otro circulo graduado, en este caso de 0 a 90º.
Y una varilla doblada en U, servirá para marcar en grados la posición de altitud, de tal manera que cuando el tubo óptico este en horizontal marque 0º y cuando lo pongamos mirando hacia arriba marque 90º.
Con esta modificación y una vez orientado el telescopio al norte (en la escala de azimut debe marcar 0º o 360º) y en horizontal (en la escala de altitud debe marcar 0º), podemos encontrar mas fácilmente los objetos, sabiendo su posición en coordenadas altazimutales.
25 Noviembre 2014He realizado unas nuevas modificaciones a la montura, para asegurar mejor el cabezal y que no parta o traspase el tornillo de M8 la madera, este tornillo hace de eje de giro.
En la siguiente imagen se ve el despiece de la pieza giratoria que sujeta el tubo óptico y que va adosado al cabezal de la montura dobson, la pieza que se ve a la derecha de las dos imágenes es de aluminio de 2mm de grosor y lleva pegado un CD por la cara que va con el cabezal.
Cuando se ensamblan las piezas, la mordaza Baader y la pieza nueva de aluminio, hacen un sándwich con la pieza de madera, quedando un conjunto muy fuerte y solido, como se puede ver en la siguiente imagen.
Al hacer el despiece para incluir la pieza de aluminio, comprobé el estado del tornillo de M8 alojado en la madera y estaba en perfecto estado y sin signos de grietas , pero ahora con esta pieza queda mas seguro el conjunto.
He aprovechado para poner un casquillo por la parte interior del cabezal que no lo tenia puesto, así el tornillo de M8 tiene un mejor apoyo en esta parte.
En la siguiente imagen se ve el casquillo y como va colocada la pieza reformada.
Y por ultimo, he puesto unos topes, para que el telescopio solo baje unos grados de la posición horizontal o de 0º y suba otros pocos grados de la posición vertical o de 90º.
Y hasta aquí las ultimas modificaciones que le he realizado a la montura.
Montura dobson para Celestron SC 127 XLT (Entrada original en mi blog)
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