Buenas, después de leer por varios sitios y preguntar a algunos compañeros de Hobby, todavía ando con una duda. Desde mi ignorancia, yo esperaría que las darks, flats y bias se hicieran con la cámara en la misma posición y foco, es decir, sin girarla ni nada, para asegurarse de que se corrigen las zonas adecuadas entre los lights y las tomas de calibración. Sin embargo, viendo que la gente hace por ejemplo los darks y los guardan para cuando les hagan falta a la temperatura necesaria y demás, parece que no es el caso, lo cual indicaría que el foco y la posición del momento de hacer los darks (o flats, o bias), no importa. Es esto cierto? me imagino que la posición de la cámara en cuanto a rotación da igual, porque aunque se gire la cámara, la zona afectada con respecto a la imagen es la misma. Pero y el enfocado? También da igual?

Y ya de paso, cuántos blacks hacéis? Más o menos veo que la gente toma de 20 a 40 en General, pero viendo algunos Videos por ahí, algunos dicen que habría que hacer al menos cinco veces el número de lights  , para minimizar el ruido propio de los darks. Pero no creo que nadie o casi nadie haga tantos, se hace impráctico. O si hacéis tantos? Tanto se nota (notaría) en la calidad final de la imagen? O serían diferencias pírricas?

Gracias

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Hola: Los FLATS son los únicos que SI o SI han de efectuarse con la misma configuración óptica y posición (de los diferentes elementos del tren óptico) que para las tomas Light, ya que su motivo básico es compensar la suciedad, rayas etc... que estén presentes en las ópticas del sistema, es por lo que hay que iluminar uniformente el campo con la famosa camiseta blanca... un iluminador diseñado exproceso (los hay comerciales) etc...

Las tomas Bias y los Darks se hacen con la óptica tapada por lo que pueden hacerse en cualquier momento... incluso con la cámara desmontada del telescopio, pero... como realizar las Darks tienen tantos maestros y sistemas y consejos como personas, partimos de la base de que han de hacerse en las condiciones que más se asemejen a las tomas Light, especialmente la temperatura, el número... cuantas más mejor pero evidentemente hemos de centrarnos en números prácticos... hacer 100 Darks de 300seg es una pasada, el ruido se reduce en relación a la raíz cuadrada del número de tomas, es decir 10 Darks reducen el ruido en un factor de 3...y 30 en un factor de 5,5 etc... lo normal es contar con la mitad de las tomas Light como mínimo, pero siempre a partir >10 Draks.  Saludos.

« Últ. modif.: Vie, 28 Sep 2018, 21:26 UTC por Carlesa25 »

Lo primero, recomiendo un libro que no por antiguo ha quedado obsoleto, sobre fundamentos de imágenes astronómicas digitales. Se trata del libro de David Galadí, «Manual práctico de Astronomía con CCD». No supera las 100 páginas, pero ayuda mucho a entender conceptos básicos. Por resumir:

- Tomas oscuras: Se deben realizar con la cámara completamente a oscuras, con el mismo tiempo de exposición y a la misma temperatura que las imágenes a calibrar. Si la cámara tiene control de temperatura, se pueden obtener en cualquier momento.

- Corriente de polarización (bias): Son tomas oscuras, sin que entre luz ninguna al detector, de tiempo de exposición 0 (o el más corto que permita). Es para eliminar la señal producida por la electrónica de la cámara (es independiente del tiempo de exposición). Se pueden realizar en cualquier momento.

- Tomas planas: Imágenes de una fuente de iluminación blanca y homogénea, para compensar la diferencia de sensibilidad entre píxeles (por ejemplo, por presencia de motas de polvo y/o viñeteo). El tiempo de exposición se calcula para no saturar las tomas, pero no deben ser muy cortas (o la corriente de polarización dominará). Deben tomarse exactamente con la misma configuración óptica usada para tomar las imágenes a calibrar. Un simple cambio en la posición de la cámara o del enfoque obliga  a realizar nuevas tomas planas.

Cuantas más tomas de calibración, mejor. Obviamente es más fácil hacer 100 o 200 tomas para corriente de polarización, que no lleva nada de tiempo, que 100 o 200 tomas oscuras cuando el tiempo de exposición es de 10 minutos.

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Entonces, por lo que entiendo, el enfocado da igual para los darks y para los bias, y no haría falta que estuvieran igual de enfocados que los lights ¿es correcto?

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Entonces, por lo que entiendo, el enfocado da igual para los darks y para los bias, y no haría falta que estuvieran igual de enfocados que los lights ¿es correcto?

Eso es, por ejemplo los darks los hago con la cámara tapada y en la nevera (para llegar bien con la refrigeracion a -20C). Los bias mejor si están a la misma temperatura, pero la exposición es tan corta que apenas le da tiempo al sensor a calentarse.

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a mas bias, mejor. yo recomiendo un mínimo de 300 bias. 50 bias, yo diría que es insuficiente para una calibración bien hecha.

aqui una comparativa.

primera: 30 bias
segunda: 50 bias
tercera: 400 bias

la clave de los bias es que se detecte bien las lineas del ruido electrónico, y cuanto mas bias, mejor. Si os fijáis, con 50 bias, todavía no se distinguen bien muchas de las lineas tenues que realmente hay y se ven con el de 400.

En grande:
https://c2.staticflickr.com/2/1974/43174536620_99a47c8607_o.jpg



En grande:
https://c2.staticflickr.com/2/1976/31114027558_c57d9c5877_o.png

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Voy a meter una nota discordante aquí... Conocéis a Roger N. Clark (https://www.clarkvision.com)? Probablemente...  El tío, si leéis su CV es la leche y pasa de absolutamente todo (darks, flats, bias...) basándose en que las nuevas tecnologías de sensores CMOS ya hacen esto de por si y que los datos que incrustan los RAWs luego el Photoshop/Lightroom/etc. se los carga al pasarlos a TIFFs y aplican sus propios algoritmos.

https://www.clarkvision.com/articles/dark-current-suppression-technology/

Tiene un millón de datos en su web, ahí arriba se puede ver algo pero desde luego es una web que vale la pena revisar. Qué opinión os merece?

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opino que tendrá todo el curriculum que quiera, pero las tomas de calibración son necesarias en astrofotografía si quieres unos datos acordes con la realidad. Al menos los Darks que quitan hotpixels y ampglow (sin ellos los CMOS que tienen un ampglow gigante literalmente no harían una sola foto bien) y los flats, que te quitan viñeteo y las diferencias de sensibilidad de cada fotosito.

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Entonces, por lo que entiendo, el enfocado da igual para los darks y para los bias, y no haría falta que estuvieran igual de enfocados que los lights ¿es correcto?

Eso es, por ejemplo los darks los hago con la cámara tapada y en la nevera (para llegar bien con la refrigeracion a -20C). Los bias mejor si están a la misma temperatura, pero la exposición es tan corta que apenas le da tiempo al sensor a calentarse.

Hola , una pregunta , cuando decís que ponéis la cámara en la nevera... no acabo de visualizarlo    me imagino la cámara ahí al lado de las gambas con los cables saliendo por fuera  como lo hacéis ? supongo que como mínimo la envolvéis en una bolsa de plástico? 

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Yo uso una neverita portatil que tengo de esas alimentadas a 12V por comodidad, pero si, se pueden hacer en la nevera de casa junto a las gambas.   

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Todavía otra cosa que no me queda clara; cuando decis que metéis la cámara en la nevera, me imagino que lo hacéis sin el telescopio. Significa eso que los darks (y por extensión los bias) se pueden hacer con la cámara desmontada del telescopio?

Muchas gracias por vuestras respuestas, me han resultado muy esclarecedoras.

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Yo uso una neverita portatil que tengo de esas alimentadas a 12V por comodidad, pero si, se pueden hacer en la nevera de casa junto a las gambas.  

hmmm   gracias Akeru , es que a mi me suena de lo más peligroso (humedades , etc...)   la ponéis a pelo? en algún tipo de bolsa hermética? no acabo de verlo 

« Últ. modif.: Dom, 30 Sep 2018, 14:28 UTC por hectorbdn »

Todavía otra cosa que no me queda clara; cuando decis que metéis la cámara en la nevera, me imagino que lo hacéis sin el telescopio. Significa eso que los darks (y por extensión los bias) se pueden hacer con la cámara desmontada del telescopio?

Muchas gracias por vuestras respuestas, me han resultado muy esclarecedoras.

si por supuesto , para los DARKS y los BIAS puedes debes tener la cámara desmontada y tapada, los FLATS necesitan que mantengas la posición del tren óptico por el tema de la posición de las manchas , viñeteos y demás , creo que sería casi imposible meter un telescopio con la cámara en una nevera de todas maneras  

« Últ. modif.: Dom, 30 Sep 2018, 15:16 UTC por hectorbdn »

Por poner un resumen simple:

Darks - Misma temperatura, exposición e ISO/Gain
Bias - Mínima exposición y preferiblemente misma temperatura
Flats - Mismo tren óptico y exposición para tener el pico del histograma a un tercio aprox. Si el programa cuenta ADUs pues 25.000-30.000.

Piensa que los bias y darks son calibraciones del propio sensor por lo que da igual donde tengas conectada la cámara mientras no le llegue luz alguna.

En cuanto a lo de la nevera, va tal cual. No hay mayor humedad en la nevera de la que encontramos en el campo. El único problema es que al sacarla el cambio de temperatura puede ocasionar condensación, por ello no abro la tapa una vez la saco.

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tal cuál? Joè que valor que teneís  , a mi me da mogollón de yuyu que se creé escarcha y te joda la electrónica  

Pero si, si se piensa fríamente las condiciones no son muy diferentes de p. Ej. En invierno en el campo hmmm

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Ojo, cuando decimos nevera decimos nevera ¡No congelador! En la nevera no se te va a escarchar.

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Ojo, cuando decimos nevera decimos nevera ¡No congelador! En la nevera no se te va a escarchar.

Si si, ya me lo imagino, pero no sé vuestras neveras pero yo depende donde deje los yogures o la fruta se me medio congela   por eso lo decía , cuando me llegue la CCD creo que no me voy atrever a meterla en la nevera (igual mi mujer me la condimenta con perejil o soja xD) , igual me espero a que haga mas frio y la dejo en el balcón por la noche con un tripode  

« Últ. modif.: Dom, 30 Sep 2018, 17:11 UTC por hectorbdn »

cuanto baja qhy16200? yo con la mia hice los darks y bias en casa con 26ºC y llegó con soltura a -20ºC. no creo que haga falta que la metas en la nevera jeje. si no, a la terraza o balcon, si.

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cuanto baja qhy16200? yo con la mia hice los darks y bias en casa con 26ºC y llegó con soltura a -20ºC. no creo que haga falta que la metas en la nevera jeje. si no, a la terraza o balcon, si.

Hola, tiene un delta de T de menos 40°

Probablemente sea más que suficiente si

Gracias

Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk

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Hola. Tengo una duda. En caso de hacer un HDR. Es decir tomas con distintas exposiciones a la hora de apilar es necesario hacer tomas de calibración para cada tiempo de exposición de los light? O con usar el se mayor tiempo es mas que suficiente? Gracias. Saludos

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Hola,

Yo me bajé este documento y me sirvió de guía para aprender todo este tema, además te da unas sugerencias de como guardar los archivos de calibración.

https://www.astronum.net/astronum/temas/darks/darks.htm

Saludos

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Es decir tomas con distintas exposiciones a la hora de apilar es necesario hacer tomas de calibración para cada tiempo de exposición de los light?

La señal térmica es dependiente del tiempo de exposición y la temperatura. Cuanto más tiempo de exposición, más señal térmica; y cuanto más calor, más señal térmica. Por tanto, cada imagen no calibrada necesita su toma oscura maestra correspondiente a la misma temperatura y tiempo de exposición (e ISO, en el caso de cámara réflex digital).

Los bias y las tomas planas son independientes del tiempo de exposición.

« Últ. modif.: Jue, 04 Oct 2018, 23:12 UTC por rvr »

Es decir tomas con distintas exposiciones a la hora de apilar es necesario hacer tomas de calibración para cada tiempo de exposición de los light?

La señal térmica es dependiente del tiempo de exposición y la temperatura. Cuanto más tiempo de exposición, más señal térmica; y cuanto más calor, más señal térmica. Por tanto, cada imagen no calibrada necesita su toma oscura maestra correspondiente a la misma temperatura y tiempo de exposición (e ISO, en el caso de cámara réflex digital).

Los bias y las tomas planas son independientes del tiempo de exposición.

Gracias por tu respuesta, por eso tenia la duda, pero entonces si a mas exposcion mas ruido térmico por asi decirlo, haciendo darks del mismo tiempo e iso o ganancia debería valer también para las tomas de monos tiempo de exposición, ya que se supone que estas tomas van a quitar este ruido de las tomas de menos exposcion, es decir un dark por ejemplo de 300´´ quitaría también el ruido térmico a tomas realizadas en 180´´ por ejemplo, no se si me explico. Saludos

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Si tienes darks de mucho tiempo de exposición, por ejemplo de 600s o 900s, se pueden reescalar utilizando bias para adaptarlos a los de menos exposición. Eso si, deben de tener la misma temperatura e ISO/GAIN/OFFSET.

Ese proceso se hace automáticamente cuando se calibran los flats,  usa los darks de 300s o 600s y los reescala con bias para adaptarlos a la exposición del flat y poder quitar los posibles hotpixels del flat.

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Si tienes darks de mucho tiempo de exposición, por ejemplo de 600s o 900s, se pueden reescalar utilizando bias para adaptarlos a los de menos exposición. Eso si, deben de tener la misma temperatura e ISO/GAIN/OFFSET.

Ese proceso se hace automáticamente cuando se calibran los flats,  usa los darks de 300s o 600s y los reescala con bias para adaptarlos a la exposición del flat y poder quitar los posibles hotpixels del flat.

Ok entendido, entonces. esa era la duda si se pueden usar los mismos darks flats y bias para la misma sesión, independientemente del tiempo que hagas los light. Gracias. Saludos

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Debido al amp-glow que tienen, la cámaras Cmos no responden bien al reescalado de darks, conviene hacerlos siempre exactamente con los mismos parámetros que los light.

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El ampglow varía mucho dependiendo de los parámetros en los cmos??

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El ampglow varía mucho dependiendo de los parámetros en los cmos??

Si que varía, yo he tratado de reescalar y si no lo haces con los que corresponden no calibra bien.

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Entonces tenemos una excepción, en este caso de las CMOS

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