[mini-todoterreno]

Análisis y opinión SkyWatcher Dobson Virtuoso GTi 150/750, experiencia de 6 meses. GoTo portátil 8kg ideal para iniciarse en visual y multiusuario. Pros: portabilidad, montura SynScan, óptica nebulosas. Contras: enfocador helicoidal. Coste real €600 con accesorios. 2026.

Mi pareja y yo llevamos unos meses iniciándonos con este mini-todoterreno, que permite ver un poco de todo y juguetear con la astrofotografía. Pero no he visto una reseña completa en el foro, así que me he dedicado a hacer un poco de análisis y un mucho de opinión. Intentaré hablar especialmente sobre la montura, ya que si queréis saber más sobre el tubo y su ergonomía podéis pasaros por este análisis de su hermano gemelo no motorizado: telescopio SW Dobson 150/750 Heritage. Opiniones y Mejoras

RESUMEN:
El Sky-Watcher Dobson Virtuoso GTi 150P (Parabólico) es en mi opinión un buen telescopio para iniciarse y compartir la experiencia con familia y amistades. Su tamaño y peso, unos 8kg, permiten llevarlo y guardarlo en cualquier parte; y su capacidad de seguimiento facilita que varias personas lo puedan utilizar a la vez, particularmente útil con niños y personas no muy diestras.

Se trata de un reflector newtoniano de 150/750 mm (6’’), aceptable para cielo profundo y planetas. Sobre una montura dobsoniana GoTo que se usa desde la App SynScan, que además de apuntar y hacer seguimiento, nos propone que objetos interesantes del cielo podemos ver (bastante útil para alguien que está empezando).

En su gama-precio, tiene buena potencia óptica y montura GoTo que facilita su uso. Genial para ver cúmulos y nebulosas brillantes, aceptable para ver plantes y justo para ver galaxias. Pero con incomodidades ergonómicas (tamaño, enfocador y buscador básico) y limitaciones en astrofotografía (de nuevo el enfocador helicoidal y que la montura es Altazimutal).

Finalmente, para sacarle el máximo partido te ves obligado a comprar una batería portátil (unos 40-60€) y al menos un ocular de mayor aumento (50-100€ o más); y algún que otro elemento que te ayude, especialmente si quieres hacer fotografía (ni que sea con el móvil). Por lo que, aunque el telescopio son unos 400-480€, vas a hacer un gasto de 100-150€ seguro. En total para empezar es un gasto de unos 600€.

_{Os dejo un par de fotos de cómo lo uso sobre una mesa de pie, o sobre el suelo sentado en una silla baja. Y una captura de la APP y los objetos que propone.}


Link astroshop:https://www.astroshop.es/telescopios/skywatcher-telescopio-dobson-n-150-750-heritage-flextube-virtuoso-gti/p,71121


PROS:
Tamaño, portabilidad, montaje y almacenamiento:
El diseño es compacto aún con todo extendido, plegado estamos hablando de un volumen de unos 35x35x50cm. La caja original mide unos 40x40x60cm. La montura al ser de madera y el tubo al ser plegable pesan unos 4kg, por lo que el conjunto sin oculares son unos 8kg.

Todo esto facilita enormemente el guardado y transporte, nosotros lo llevamos en el maletero del coche con la caja que venía con el telescopio y luego he calculado que en el peor de los casos andamos unos 300m, una persona llevando el telescopio y la otra el resto de trastos (incluidas sillas plegables). Incluso lo podrías llevar de excursión, comprando un maletín/mochila y separando el tubo de la montura.

Además se puede guardar preparado y se monta en menos de 5 minutos, incluso menos si no quieres encender el Goto. Para mí el mayor pro de esto ha sido haberlo llevado a casa de mis padres y amistades con chiquillada. Es un gozo poder plantar un telescopio y en minutos estar observando con gente ajena a este mundillo (a las que costaría convencer para estar una noche en vela pasando frío).

_{Aquí una comparativa de tamaños (caja, mesa y telescopio) y la mochila que llevo con todos los trastos.}


Montura motorizada (Virtuoso GTi):
El sistema motorizado GoTo controlado con la APP SynScan (o mando SynScan), se supone que permite localizar y consigue seguir objetos. Digo se supone, porque no siempre localiza con exactitud, aunque acerque bastante la zona. Especialmente útil el seguimiento, que centra el objeto (una media de 5-10 minutos) y permite observarlo con tranquilidad. Necesario a muchos aumentos y cuando hay varias personas observando, particularmente interesante si hay niños y personas poco diestras.

La aplicación gratuita SynScan funciona aceptablemente bien (en su versión normal y Pro), en tablet, ordenador y teléfono. La montura genera una red wifi propia a la que puedes conectar los diferentes dispositivos (puede fallar si hay otras redes de wifi). Puede haber varios conectados y simplemente tienen que tener la aplicación instalada, con la que podrán mover motores, buscar objetos, etc. No es muy “user friendly”, porque no puedes ver el cielo y es casi todo texto y números, pero una vez te haces a ella, no te acabas las opciones.

Un pro, pero que no le hemos sacado tanto partido, es que tiene la posibilidad de usarlo de forma manual y motorizado, soltando y apretando los engranajes. Bastante útil si sólo quieres echar un vistazo rápido y no encender el GoTo. Incluso se pueden utilizar ambas opciones a la par, esta función la anuncian cómo Freedom-Find, pero no viene activada de serie, solo se puede activar en las opciones de la app Synscan Pro. La realidad es que nosotros al final hemos acabado por usarlo casi siempre con los motores, incluso para hacer saltos entre estrellas (nos da mucha más precisión para buscar y es un poco engorro estar soltando y apretando engranajes).

Otra opción que te permite (aunque nosotros ni la hemos probado) es guiar el telescopio directamente a través de aplicaciones externas cómo SkySafari y supuestamente Stellarium Pro (poca gente parece conseguirlo en esta app). Lo que te permite ver en la aplicación dónde apunta el telescopio, incluso buscar con el propio teléfono y que el telescopio te siga. Esta opción no la hemos puesto en práctica porque de momento no estamos pagando ninguna App de búsqueda del cielo y tampoco nos ha parecido imprescindible, con Stellarium buscando que queremos ver y haciendo el GoTo nos las apañamos casi siempre.

Óptica y visual:
Espejo parabólico de 150mm (6") y distancia focal f/5 (750mm), lo que lo hace un telescopio rápido (útil en astrofotografía de exposiciones cortas) con una aceptable capacidad de captación de luz. Lo que se transforma en un buen rendimiento en nebulosas y cúmulos brillantes (M13 y Orion increíbles), un visión aceptable de planetas (pongo una foto de cómo se observa júpiter con buena visual y al límite de sus aumentos 300x) y un justo rendimiento en galaxias y nebulosas con poco brillo.

Las sensaciones en visual es que es un placer para observar cúmulos y elementos cómo las Pléyades en 30x aumentos. En planetaria tiene mucho brillo, por lo que se pueden llevar los aumentos al límite, muy cómodo a 150x, y lo hemos llegado a forzar a 300x. A estos aumentos, pese a que no mejore la calidad visual, sí que disminuye el brillo, lo cual se agradece con Júpiter y Saturno, y facilita ver detalles como sombras de satélites sobre los planetas.

Precio/Rendimiento:
Muy competitivo, por 400-480 € tienes buena potencia óptica y un GoTo aceptable. A 2025-26 no hay otro telescopio a ese precio que te ofrezca 150mm de apertura con una montura GoTo, aunque sea Altazimutal.

_{Adjunto foto de las Pléyades (muy similar a cómo se ven en visual a 30x) y de Júpiter (similar a cómo se ve a 300x, pero aumentado de tamaño).}


CONTRAS QUE NO NOS MOLESTAN
Hay que hacer algunas manualidades y comprar accesorios
El telescopio se supone que de fábrica viene preparado para usarse, colimado y con dos oculares Plössl de 1,25’’, de 25mm y 10mm de una calidad decente. Incluso trae una tapa con agujero de colimación muy sencilla, pero funcional.

El ocular de 25mm funciona bastante bien, con una buena calidad visual y con sus 30x y una aceptable amplitud campo (52°) permite ver mucho cielo, además de una distancia de observación cómoda (permite uso de gafas).

El ocular de 10mm es algo peor, con regular calidad visual y con la sensación que tienes que meter el ojo casi dentro para ver, además los 75x aumentos que da y sus 52°, no son suficientes para planetas y detalles lunares (la luna entra entera en el ocular).

Es por ello que lo primero que compramos fue un ocular de mayor aumento, en nuestro caso de 5mm (BST Artesky), que dan unos aumentos efectivos de 150x. Con esta óptica estamos muy contentos, tiene gran calidad, es cómoda y tiene un número de aumentos decente (aunque para planetaria se le puede sacar algo más). Básicamente usamos la de 25mm para vistas generales y la de 5mm para detalles.

Otra compra obligatoria es una batería externa, ya que a pilas (que no vienen incluidas) el telescopio no dura ni 3 horas… Nosotros compramos una batería externa Talantcell de litio de 6Ah y de momento aún no se nos ha acabado ni en sesiones de 6-8horas. Además, con la batería te viene un cargador que te permite conectar el telescopio directamente a la luz.

Finalmente, hay que comprar algunos elementos para hacerte “apaños” en el telescopio (se ve en las fotos iniciales). Casi obligatorio ponerle una cobertura de Goma Eva o un caperuza 3D a la parte extensible (no importa el material, pero que aguante la humedad, nosotros compramos una lámina de goma Eva de 40x60 y da para cobertura y extras). Así te proteges de luces y a los espejos de humedad y polvo. Unos niveles de plástico para situar en la montura (el que trae es poco preciso) y en el tubo para alinearlo. Finalmente, cinta de teflón para rigidizar el enfocador.
Os dejo un vídeo bastante útil sobre apaños necesarios (en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=UjtN0TJERsQ

Cosas que hemos comprado que no nos parecen imprescindibles, particularmente porque las hemos comprado de poca calidad y no dan mucha mejora: colimador láser (no conseguimos mucha más precisión que con la tapa y eso que lo hemos colimado), filtros para lunar y nebulosas. Es cierto que para ver la luna llena es necesario comprar un filtro polarizado, pero puedes hacer un apaño con la tapa al telescopio que tiene un hueco de unos 4cm libre.

Ergonomía
Es una cuestión que ya se ha discutido bastante en el post del Heritage, el telescopio es pequeño (no diría de mesa), por lo que se queda a poca altura para observar de pie si lo pones sobre el suelo y muy alto si lo pones sobre una mesa. Nosotros lo usamos sobre el suelo directamente, sentados con sillas de camping bajas (30-40cm) y nos va genial de altura. La otra opción, para observar de pie, es ponerlo sobre un trípode, una patas o una mesita recia de 60 cm de altura, incluso podría ser sobre su caja si le aumentas la estabilidad. El problema que le vemos a observar de pie es que pierdes estabilidad y notamos más el frío.

Buscador de serie
Es un buscador de punto rojo muy básico, pero funcional, con tres intensidades de punto y con dos roscas para alinear. Puede ser incómodo según la posición del telescopio (peor cuanto más vertical). Se puede sustituir, pero hay que tener en cuenta el tipo de agarre no es habitual.
Nos costó varias sesiones de alinear bien, pero una vez alineado consigues encontrar todo aquello visible a simple vista. Por cierto, entra bastante duro y ya hemos leído en varios sitios de gente que no lo ha podido ni colocar, así que si lo compráis no os extrañéis si cuesta ponerlo. Además, al plegar el tubo el buscador toca con un tornillo (puedes quitar el buscador cuando lo pliegas, pero te toca alinearlo al ponerlo. Así que es mejor no apretar el tornillo, o cortarlo de largo, ya que es de plástico).

Araña y colimación
La araña es de plástico y de tres puntas, puede ser algo menos rígida que una de metal y puede afectar la precisión de la colimación. Nuestra experiencia es que vino bien colimado, pero los tornillos un poco sueltos, por lo que el primer y segundo mes lo colimábamos en cada uso. Una vez entendido el sistema y lo prietos que podían ir los tornillos, casi no lo hemos tocado en los últimos 4 meses.
Otro tema es si te gustan las estrellas con 4 o 6 espigas (puntas que aparecen si brillan mucho), la verdad es que yo desconociendo este hecho y acostumbrado a las fotos del Webb pensaba que lo normal eran 6 espigas y estoy encantado.

Astrografía (Seguimiento y GoTo):
He leído en muchos sitios que era una mala idea, pero cómo se puede observar en las fotografías que adjuntamos: se puede hacer, aunque la calidad sea justa. Entendemos que no es su punto fuerte al ser una montura AZ, en vez de ecuatorial, produciendo un ligero giro del encuadre en cada toma (se nota cuando acumulas muchas). Las fotografías de ejemplo que hemos puesto son una selección de las mejores de estos meses y están realizadas con una Nikon 3300 con/sin barlow 2x (Luna/cielo profundo); y un Samsung S6 con soporte (Júpiter).

Uno de los problemas es que raramente conseguimos que el telescopio haga un seguimiento de un objeto muy preciso. En visual no se nota, porque en cualquier caso mantiene más de un minuto los objetos centrados, aunque es un poco azaroso, hay veces que son 5 minutos, otras 10… Pero estamos hablando de que en astrofotografía lo máximo que nos permite es hacer tomas de unos 5-10 segundos sin que se note desplazamiento en las estrellas (peor cuanta más ampliación).

Por otro lado, como ya he mencionado, el GoTo del telescopio no es muy preciso. Si conseguimos alinearlo a la perfección y el objeto que queremos observar/fotografiar está cerca de las estrellas con las que hemos alineado, suele funcionar bien, pero el resto de casos nos toca estar un buen rato buscando y con la cámara no dedicada es un engorro (ya que buscar en la pantalla de la cámara es casi imposible). Además en el cenit, que es dónde más calidad vas a sacar el GoTo y el seguimiento son aún más imprecisos por el tipo de montura.

Al tema de la falta de precisión hay que añadirle que es un telescopio poco pesado y que al ponerle la cámara añadimos bastante peso. Por lo que toca compensarlo bien (especialmente si es una réflex). Es más, cómo la montura está pensada para un máximo de 5kg, al sobrecargarlo el juego de engranajes de motores fue cogiendo un poco de juego y nos tocó abrir y apretar los tornillos que unían los motores con la madera (es un fallo habitual del telescopio, en este enlace puedes encontrar cómo arreglarlo y otras cosas interesantes para hacer EAA, en inglés https://www.cloudynights.com/forums/topic/845241-virtuoso-gti-150p-for-eaa/page/17/#comments).

Finalmente, tenemos problemas de encuadre debido al enfocador helicoidal, en el siguiente punto amplío otros problemas que da. En astrofotografía impide enfocar cómodamente, ya que al hacerlo giras el encuadre. Por suerte el telescopio al ser plegable permite enfocar desplazándote por los rieles de plegado (característica concreta de este modelo que permite enfocar casi todas las cámaras), el truco es marcarte dónde se enfoca la cámara con y sin Barlows.

_{El telescopio con la NikonD3300 y algo plegado para enfocar, y fotografía de la nebulosa de Orion (en visual a 30x se ve con algo menos de luz y a blanco y negro)}


EL CONTRA REAL:
El enfocador helicoidal:
El enfocador helicoidal es el gran contra de este telescopio, para nosotros el único contra real y tampoco lo vemos muy grave. Básicamente el sistema para “enfocar”, es una pieza fija de plástico con rosca y una pieza metálica que gira con el macho donde va el ocular. De serie viene bastante bien, pero con el uso se quita algo de pintura y plástico de la base. Por lo que al poco tiempo notas que pierde estabilidad, especialmente cuando está muy sacado y te toca empezar a hacer apaños, en nuestro caso con cinta teflón aguanta bastante bien.

Como ya hemos dicho este enfocador hace muy sufrido el encuadre en la astrofotografía. Además, es fácil que, en un cambio de persona observando o un descuido, le des un toque y se te desenfoque el objeto. Incluso tocando el ocular puedes girar el enfocador, y más, teniendo en cuenta la cantidad de oculares que tienen un zoom que gira, o algún sistema para acomodar el ojo que sale girando...

Como extra a la hora de colimar, según vas girando el enfocador observas cómo se desplaza mínimamente el centro del espejo. Esto se nota con la tapa, pero especialmente con un colimador laser. Por lo que tampoco parece que el tornillo gire perfectamente centrado.

Hemos intentado mejorarlo como proponen en varios sitios, de momento con impresora 3D, que tampoco queríamos gastar más dinero. Pero he de decir que no hemos tenido éxito, si lo conseguimos realizaré una actualización.


Cerrando
¡Si has llegado hasta aquí, gracias y espero que te haya servido de algo! Pondré en comentarios algunas bolas extra y estaré encantado de responder a dudas sobre este telescopio.

_{Cierro con dos fotos con algo extra de contraste a cómo se observan por el telescopio: la luna (en visual a unos 75x) y la galaxia de Andrómeda (a 30x en visual)}


Otros temas relacionados
Sobre oculares para este telescopio 150/750 f:5,  Oculares y aumentos para un reflector Newton 6" f5
Sobre monturas GoTo de SkyWatcher Comparando 5 monturas AZ GoTo WiFi de SkyWatcher, en 2025
Edit: Sobre como alinear monturas que trabajan con SynScan Synscan Pro montura Go2. Calibración precisa inicial: alineación 3 Estrellas

« Últ. modif.: Vie, 27 Feb 2026, 08:04 UTC por Pandereta »

[Bola extra: Avisos para usuarios que están pensando en comprar su primer telescopio]

Bola extra: Avisos para usuarios que están pensando en comprar su primer telescopio
(entiendo que serán obviedades para gente con experiencia, pero a nosotros nos costó bastante sudor tener clara alguna de estas cosillas):

La fuente de energía no viene incluida con este telescopio (ni en casi ninguno, por lo que he ido viendo). Este acepta 8 pilas AA pero te duran un par de horas, por lo que necesita batería externa, o un transformador para conectarlo directo a la luz (las características de batería/transformador son: 12V y entre 1A y 3A y una conexión de 5,5mm con carga positiva al centro de 2,1mm).

Sobre los oculares, que te dan los aumentos en función de la distancia focal del telescopio (se calculan dividiendo el largo entre los mm del ocular, para este telescopio de 750 y un ocular de 25 sería: 750/25=30x). Para este telescopio no merece la pena pasar de 300x (suele decirse que el doble de la apertura), no consigues más calidad y el seguimiento se complica. Para comprar nuevos oculares los hay en dos tamaños habitualmente 1,25 y 2 pulgadas, este telescopio y la mayoría de iniciación son de 1,25’’. Cómo se repite en este foro, descarta aquellos que no sean de estas dimensiones y de entrada los de 2" por precio (además si tu telescopio es de 1,25 no te van a servir). Eso sí, compra oculares de más calidad de los que trae de serie, porque si no casi te sale a cuenta comprar una Barlow.

Se puede hacer astrofotografía de mala o mediana calidad, sin tener que hacer mucho gasto. Con el móvil y un soporte de puede hacer alguna cosa (especialmente en Luna y planetaria). Para cielo profundo puedes aprovechar si tienes una cámara réflex (DLSR) o mirrorless (EVIL, CSC), que permiten cambiar de objetivos, puedes usarlas con el telescopio como objetivo. Necesitas dos piezas de acople de la cámara: un anillo T, diferente según la marca; y un adaptador de T-2 a 1,25’’, ambas cosas se pueden adquirir por poco dinero. Es más, nosotros compramos una barlow 2x Svbony que servía directamente como adaptador (y se puede usar con y sin barlow).

El alineamiento horizontal de la montura es imprescindible para el GoTo. En nuestro caso pensábamos que no importaba dejarlo perfectamente horizontal, porque estábamos realizando alineaciones a 3 estrellas (pensábamos que si el gps del teléfono sabe las coordenadas y la altitud, y dando 3 puntos en el cielo se ubicaría perfectamente). Por lo que al principio la sufrimos bastante al no entender que realmente lo más importante es empezar con la montura y el tubo completamente horizontales y apuntando al norte real (sin importar que sistema utilices de alineado). Por lo que muy recomendable comprar niveles del tipo que sea (plástico, electrónicos, se puede gastar el del teléfono, pero yo lo noto impreciso).

« Últ. modif.: Mié, 18 Feb 2026, 14:49 UTC por Pandereta »

[Bola extra 2: Mejoras para astrofotografía y EAA]

Bola extra 2: Mejoras para astrofotografía y EAA

Después de este tiempo, estamos pensando en mejorar nuestro sistema de fotografía, particularmente después de pasarnos media noche intentando sacara fotografías de la nebulosa de cabeza de caballo y no conseguir absolutamente nada (creo que por no tener una cámara dedicada).

Nos gustaría comprar una cámara dedicada que nos permita sacar fotos decentes de nebulosas poco brillantes y de galaxias. Además, si cómo extra se puede utilizar para planetaria seria genial. No tan importante, ¿pero entiendo que cualquier cámara dedicada que compremos debería poder utilizarse para EAA?

Estábamos mirando las cámaras ZWO y Player One con el sensor 585, sin refrigeración, al final salen casi por el mismo precio que el telescopio unos 400-500€ y no se si es excesivo y tiene sentido. ¿Alguna cámara que recomendéis para este tipo de telescopio?

Gracias

« Últ. modif.: Mié, 07 Ene 2026, 19:41 UTC por Pandereta »

Si quereis hacer cielo profundo yo me iría a una Asi 294mc  o una Asi 585 mc que se estan vendiendo de segunda mano genial de precio. Merece mucho la pena gastar 600 o 700 €. Si vienes de Reflex la diferencia es enorme

« Últ. modif.: Mié, 07 Ene 2026, 22:48 UTC por juanluison »

Entre esas dos cámaras cuál es más adecuada para este telescopio?
Y la diferencia entre refrigerada o no merece la pena? Me preocupa un poco el peso que le puede añadir el sistema de refrigeración.

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Yo personalmente exploraría mas las posibilidades de la cámara que ya tienes antes de gastarme dinero en una cámara que de todos modos estaría demasiado limitada en posibilidades por el equipo que usas.

Sigue usando la DSLR, con mas tomas y apilando al menos una hora de integración y cosas por el estilo. Si ves que el gusanillo de la foto de cielo profundo te atrapa de verdad entonces ya sera el momento de plantearse el cambio a un equipo que sí tenga potencial en la foto de cielo profundo. De otro modo corres el riesgo de gastarte un buen dinero y acabar frustrado por que estas muy limitado en posibilidades a causa del equipo. Podrías perder la ilusión y seria una pena.

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¡muy buen análisis! Da gusto tanto detalle.

Sobre Synscan Pro, ya que hablas de que has hecho alguna foto con el móvil ¿has probado SynMatrix AutoAlign?
Comenté algo en Synscan Pro montura Go2. Calibración precisa inicial: alineación 3 Estrellas

Igual te sirve para mejorar  precisión en los gotos y en los seguimientos

Y aunque sea montura altaz, si acumulados muchas tomas, aunque sean de 10 segundos, apilando y usando tomas de calibrado vas a mejorar mucho.
No me metería en una dedicada hasta que domines esto con la cámara actual. Puedes empezar con Siril que es gratuito
De todos modos, la svbony sv705c también lleva imx585 y en ofertas tipo black friday baja considerablemente de los 300€ y es fácil que vaya en un pack con algún filtro o cajón portafiltro. Pero es mas peso para el enfocador y ahí estará el límite.

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Buenas, gracias por la recomendación.

La idea de momento es seguir gastando la DLSR. El tema es que por lo que he leído Nikon es una mala marca para la astrofotografía. Ya que creo que no tiene un programa que puedas instalar en el ordenador para controlar la cámara (si me equivoco, por favor decídmelo). Por lo que nos toca hacerlo todo desde la cámara y tomar una hora de fotografías es estar una hora atento a la cámara pasando frío (en invierno inviable).

Estábamos pensando en comprarle un disparador automático, para poder estar en la casa e ir tirando fotografías. Pero tengo dudas del alcance que tendrá el mismo y del desencuadre que se vaya acumulando. La realidad es que cada tirada de 9-18 fotografías de un objeto me toca reencuadrarlo, ya que son unos 3-6 minutos de exposiciones y en 5-10 mintuos se nota que el seguimiento descentra el objeto.

Y finalmente al ser una cámara no modificada, creo que en nebulosas que trabajen H-alfa (infrarrojo?) nunca las vamos a poder fotografíar, lo cual es una lástima. Y la cámara por sus características anteriores no merece la pena modificarla. Podríamos comprar una modificada, pero si nos gastamos dinero nos planteamos hacerlo ya directamente en algo dedicado, que entiendo la podemos controlar por ordeandor y con exposiciones cortas saque mejores resultados.

PD: es una lástima que no tengamos mejores cámaras DLSR, pero es que mi pareja y yo nos especializamos en la fotografía analógica y es de lo que tenemos equipo más variado. Mi objetivo es cuando tenga esto bien controlado echar algunos carretes analógicos al cielo, seguro que es malísima idea, pero por probar que no se diga.

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¡Mil gracias, por el apoyo, la información y las recomendaciones!

Ni idea que es el Synmatrix autoalign, buscaré más informacion. Pero he leído el enlace que me has puesto y claramente responde a las intuiciones que tenía sobre cómo era mejor alinear la montura. Pero está bien ver que en las instrucciones de la aplicación en inglés dan algo más de información, ya que en las instrucciones que venían con el telescopio no dicen casi nada de cómo hacer un buen alineamiento. La próxima vez que monte probaremos algunas de las cosas que se comentan en el enlace y a ver si conseguimos mejores seguimientos (o al menos, la misma precisión entre diferentes días de observación y que no sea una cosa de rezar a los dioses del cielo profundo).

Sobre programas de apilado empecé jugando con PIPP y Autostakker: El primero me daba buenos resultados para estabilizar, pero malos apilados. El segundo mala estabilización, pero mejores apilados (posiblemente no los esté usando bien, me da algo de pereza esta parte del proceso). Todas las fotografías del artículo son con estos dos programas y algo de Photoshop. Mis últimos intentos han sido con Siril, que con diferencia es el programa que mejor me ha estabilizado las fotografías, incluso algunas que no tienen casi información y que los otros programas no eran capaces de estabilizar. El problema que le veo es que al hacer el apilado me está sacando mucho grano (tengo que seguir toquiteando las opciones para ver cómo mejorarlo).

Adjunto una fotografía de la Galaxia del triángulo montada con Siril, tiene mucho grano ya que venía de fotografías que la imagen se veía casi en negro. Con los otros programas ni conseguía estabilizarlas, así que de momento ha sido una mejora clara (por cierto esto en visual es una mancha borrosa, nada parecido a esto).

« Últ. modif.: Mar, 13 Ene 2026, 11:51 UTC por Pandereta »

Es cierto que las DSLR no son la opción que mejor funciona en astrofotografia. Especialmente las Nikon. Sin embargo, lo que en realidad está suponiendote un cuello de botella en la astrofoto de cielo profundo es el propio equipo. Tu mismo lo manifiestas. El tema de tener que "re encuadrar" tan a menudo no es mas que la muestra evidente de que la montura no es lo bastante exacta durante el seguimiento. Incluso las buenas monturas ecuatoriales necesitan guiado, cosa que en tu caso no se puede ni siquiera plantear. Si estuvieras usando una montura adecuada con su guiado podrías exponer tu Nikon no solo unos pocos segundos si no varios minutos y sin preocuparte por el tema de "re encuadrar" o la dificultad de disparar muchos cuadros. El tema de pasar a una dedicada podría representar una cierta mejora pero no lo suficiente. Sin una montura estable solo te daría una fracción de su rendimiento e incluso aumentaría mucho el problema del mal seguimiento al trabajar a una resolución por pixel mucho mas exigente que la que tienes con tu DSLR con sensor APS-C.

Otro problema importante que tienes es el del enfoque. El sencillo enfocador que tiene el virtuoso funciona en visual sin muchos problemas ya que el ojo tiene cierta capacidad de adaptación al enfoque por lo que un enfoque preciso no es tan necesario. El sensor sin embargo exige una precision de enfoque mucho mayor. Agradece un enfocador robusto, capaz de mantener el punto de foco durante toda la exposicion y que ademas tenga la sensibilidad y precision necesarios para poder enfocar en ordenes de décimas de milímetro.

No me malinterpretes. La foto de M33 esta genial teniendo en cuenta el equipo que has usado pero estás muy cerca de lo máximo que ese equipo te puede dar y conviene ajustar las expectativas. Puedes intentar aumentar el tiempo de integración y probar a usar las tomas de calibración, entrenamiento que será muy útil a posteriori si te pasas a un equipo adecuado para astrofoto de CP mas tarde. Hay un dicho que afirma que la captura es lo que da el 90% de la imagen final mientras que el procesado es el responsable del otro 90%. No es mas que una forma de recalcar que ambas cosas cuentan mucho en el resultado final.

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Soy consciente de las limitaciones del equipo para astrofotografía, ya lo compré con esa idea: un telescopio que me sirviese un poco para "todo" y así ir viendo que me iba interesando sin hacer mucho gasto. Aún así me da la sensación que le puedo sacar más partido, creo que puedo mejorar el guiado y el enfoque bastante fácil (especialmente encontrando un punto fijo tanto para apoyar el equipo, como para fijar la cámara). Y mi idea era mejorar también el control que tengo sobre la cámara y aprovechar los cortos tiempos de exposición que me permite el telescopio al máximo (por eso una dedicada).

A la larga la idea sería comprar otro equipo de más calidad, especialmente para visual, y dejarlo fijo en un pueblo del interior (y el 150 seguiría llevándolo de aquí para allá). Pero eso será un gasto importante y lo haré cuando tenga claro que quiero. Por eso ahora me planteaba que un punto intermedio de gasto en el próximo año podía ser una cámara dedicada, que incluso pudiese usar con un equipo mejor en un futuro.

Leyendo tus comentarios, más allá de seguir probando con el equipo y la reflex (que es algo que va a pasar), entiendo que tú recomendación sería cambiar el equipo. ¿Pero tal vez caben pasos intermedios, como comprar una montura ecuatorial? He visto que con este telescopio para visual es una mala opción, ¿pero tal vez vale para fotografía?
No es que quiera hacer gasto ya mismo, es más no tengo prisa. Pero si me gustaría tener una planificación de que ir mirando, para estar atento a las diferentes ofertas.

Pd: No pretendía hacer guiado con otra cámara de este telescopio, pero me interesa saber por qué dices que no se puede hacer. ¿Es por ser una montura altazimutal y/o por peso?

« Últ. modif.: Lun, 19 Ene 2026, 20:53 UTC por Pandereta »

Es un pensamiento común el de intentar encontrar un equipo "todoterreno" cuando empezamos en esta afición. Lamentablemente, en el ámbito de los telescopios es algo que no funciona. En concreto los telescopios mas adecuados para visual son radicalmente distintos a los de astrofotografia de cielo profundo. Hay mas versatilidad si pensamos en fotografía lunar-planetaria. El ojo humano y el sensor se comportan de forma radicalmente distintas y ese es el origen de las diferencias.

El virtuoso es perfecto para visual. Tiene un gran diámetro. Es ligero y portátil y bastante cómodo de utilizar pero para astrofoto de cielo profundo no se adecua. Se pueden hacer ciertos escarceos con la fotografía dentro de sus limites pero no va a ir mucho mas allá, ni estaba diseñado para ello.

Por otra parte, comprar una cámara ahora puede ser arriesgado pues necesitas ciertos conocimientos acerca de como funcionan las cámaras dedicadas para compar el tipo mas adecuado para tu configuración de montaje y de momento no tienes una configuración pensada ni decidida. Para ir mas o menos sobre "seguro" podrías optar por alguna cámara con chip IMX571 a color lo cual rondaría los 1.500 € pero al menos tendrías un sensor del mismo tamaño que el de tu DSLR y no tendrías que lidiar con un campo de vision mas recortado lo cual te complicaría las cosas aún mas con el Virtuoso pero seria una inversion muy importante y que al final tal vez tampoco sea la definitiva pues puede que te interese mas disparar en mono o tal vez trabajar a una focal mucho mas corta y con un sensor mas recortado por cuestiones de precio y portabilidad. Hay muchas cosas que aprender al respecto antes de echarte a comprar una cámara dedicada. Por lo general lo primero que uno debe decidir es que montura ecuatorial va a usar. Ello ya limita las opciones para el tipo de tubo y focal y lo último debería ser la propia cámara en si dentro de esta lista.

Respecto a lo que preguntas la respuesta es... las dos cosas. El virtuoso no soportaría el peso extra de un tubo con su cámara guía adosado pero tampoco serviría de mucho en una montura acimutal por el tema de la rotación de campo. Hoy día hay dispositivos como los telescopios inteligentes tipo Seestar de ZWO que permiten iniciarse en la astrofoto de un modo sencillo y a un bajo coste. Pueden ser la combination perfecta trabajando junto con un telescopio en visual en paralelo. No obstante si al final acabas pensando en un equipo de astrofoto de cielo profundo tradicional mas capaz pero mas complejo y pesado puede que te interese ver este video de Nico Carver que habla un poco de ello. Está en inglés pero con subtitulos todo queda perfectamente claro y entendible. Puede que te sea útil.

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mi Voto !

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¡Gracias! Me ha costado lo suyo de montar (y no sé si se puede ver, pero lo he editado infinitas veces)
Particularmente las imágenes me volvieron bastante loco. Entre encontrar un servidor, subirlas en bbcode y escalar ha sido una aventura.
Enlazo los posts sobre cómo y dónde subir imágenes que me han resultado muy útiles.
Tutorial: Subir imágenes a un post de foro (BBCode): Insertar fotos
el mejor servidor/hosting 2024: archivos, imágenes, o fotografías

Entiendo que sería genial un servidor propio de la web (o español, como mínimo). Pero supongo que es un dineral... Si que es cierto que en el foro se podría recomendar una web concreta para hacerlo.

Tampoco quiero iniciar una discusión aquí que no es el tema. Cuando tenga tiempo ya haré una entrada con dudas sobre astrofotografía y servidores dedicados.

« Últ. modif.: Lun, 19 Ene 2026, 08:52 UTC por Pandereta »

¡Gracias! Me ha costado lo suyo de montar (y no sé si se puede ver, pero lo he editado infinitas veces)
Particularmente las imágenes me volvieron bastante loco. Entre encontrar un servidor, subirlas en bbcode y escalar ha sido una aventura.
Enlazo los posts sobre cómo y dónde subir imágenes que me han resultado muy útiles.

lo se,  soy muy consciente que cuesta darle algo de formato, y que quede "bien"

y los indexadores de información, ahora justo empiezan a valorar quien es el autor de cada post

Parte del contenido está bloqueado al no estar registrado como usuario del foro ...

además de que quede bien, legible, bonito ... y lo importante que votamos, es la utilidad - consultabilidad ...

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La idea de momento es seguir gastando la DLSR. El tema es que por lo que he leído Nikon es una mala marca para la astrofotografía. Ya que creo que no tiene un programa que puedas instalar en el ordenador para controlar la cámara (si me equivoco, por favor decídmelo). Por lo que nos toca hacerlo todo desde la cámara y tomar una hora de fotografías es estar una hora atento a la cámara pasando frío (en invierno inviable).

Buen hilo, gracias por la aportación.

Puedes controlar una Nikon desde un PC con digiCamControl

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Muchas gracias por el comentario y por el programa! Le echaremos un ojo cuando vuelva a hacer más calor y mejor tiempo. Que con los días que ha dado hasta ahora las pocas veces que lo hemos sacado ha sido para visual únicamente.

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Hola.

Soy nuevo en este foro y no sé mucho de astronomía. Aprovecho para saludar, porque no he visto un hilo de presentaciones, que sin duda lo hay y debería abrir un hilo para eso, pero bueno, aquí queda el saludo.

Mi interés está en aprender algo y no pensaba escribir, porque no sé mucho, pero viendo tus dudas sobre lo que podrías hacer con una cámara dedicada respecto a una nebulosa oscura, por despejártelas, te dejo aquí mi experiencia con Barnard 33.

Yo no tengo telescopio (bueno, sí tengo, pero no lo uso para hacer fotos) y todas las fotos que he hecho de espacio profundo las he hecho con una cámara y un teleobjetivo (fotográfico).

Esta imagen tiene 15 minutos de exposición, apilando 45 tomas de 20 segundos y se ve la nebulosa cabeza de caballo bastante bien. Está realizada con una cámara Olympus comprada en 2016. Una Nikon 3300 es una cámara con un sensor bastante mejor en cuanto a rango dinámico.


https://live.staticflickr.com/7852/46329261754_4da7aa60f3_c.jpg

Esta es otra foto, específicamente de NGC2024 y Barnard 33, realizada con la misma cámara y un tele más grande, donde me equivoqué en los parámetros de la cámara y la foto quedó regulera.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhv1lg_d4LzHyVtwq9o3LbymjiXJe2mP4mWY4nOq3XlFPvpvgAF-7LRNo1Bt310oI2da3Xz1cJXutJiWvC_2GY5j7CNYwZnBO4njkDA25jB_eeiurrYmjxOYAeER5DWTNbxbfzvpYFmcUE8vsNlpHDbn3DpZN6nqR9qm2Qv7_dgULo4Rl6OojSBXXJRHmO=s16000

Si bien es cierto que mis objetivos son luminosos y la primera foto está realizada a f/2.8, la segunda está a f/5.6 y creo que tu telescopio es f/5, con lo que por ahí tampoco vas mal.
Realmente no son muy buenas fotos, pero se ven las nebulosas y para mí no están del todo mal. Yo creo que lo que necesitas es tener un seguimiento ecuatorial un poco fiable o tal vez lo puedas soslayar haciendo muchas más fotos de menos duración con un seguimiento menos fiable (ciertamente desconozco lo que se puede hacer con el seguimiento GoTo de una montura altacimutal, es decir, cuántos segundos de exposición son aprovechables en tu sistema para un sensor de tamaño APSC).
En resumen, con una DSLR se pueden hacer fotos. Yo no me compraría una cámara dedicada hasta no hacer fotos decentes con la actual.

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¡Buenas! Gracias por compartir las fotos me alegro que te hayas animado a participar. Sin tener mucha idea yo las veo genial, ya me gustaría a mí sacar esos resultados.

Tampoco pretendía que esto se transformase en un post sobre astrofotografía, las fotos del artículo las subía más para compartir lo que se puede observar por el telescopio a diferentes magnitudes. Pero bueno, mea culpa por preguntar. ¡Así que gracias por las aportaciones!
Ya que estamos ¿Tú cámara está astromodificada? ¿Que objetivos utilizas?

Siguiendo los consejos que me dais voy a seguir probando con la DLSR (que me recomendéis ahorrar es algo que me viene genial). Incluso me planteo intentar engancharla directamente a la montura y tirar alguna foto con el objetivo que tengo como haces tu. Ya que a pocos aumentos entiendo que menos se van a notar los errores de una montura altazimutal. Ya os contaré que tal la experiencia (a poder ser en un nuevo post sobre astrofotografía con altazimutal y DLSR).

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No, la cámara no está modificada. Es con la que hago fotos de naturaleza (pájaros, etc.).
La focal de la primera foto es de 150mm, aunque hay que tener en cuenta el factor de recorte del sensor de la cámara (serían 200mm en una cámara APSC como es la Nikon 3300). La segunda foto está hecha con un objetivo de 420mm (en realidad 300mm + un multiplicador 1.4X) lo que correspondería a una focal de 560mm en la Nikon 3300.

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