Como he visto que no había un post sobre cómo hacer un filtro de diafragma reducido, aquí va mi aporte en 10 sencillos pasos:

Para refractores de más de 200 mm, en cuanto a la captación de luz solar, es conveniente reducir la apertura para poder evitar la generación de turbulencias internas en el tubo que empeoren la calidad de imagen, sobre todo si queremos hacer alguna fotografía, la diferencia de temperatura interna y externa provoca corrientes que se suman a las que ya tendremos que superar para poder obtener una imagen de buena calidad. Es suficiente con utilizar el hueco entre las aspas de la araña del secundario.
Todo comienza con una buena planificación:

1.- Utilizaremos una lámina A4 de Baader de densidad 5, sólo será necesario un cuadrado de 85 mm de lado:
https://www.astroshop.es/filter-foils/baader-planetarium-sun-filter-foil-a4-20x29cm-baader/p,2718
25 € muy bien gastados


2.- Pensamos el diseño con las medidas adecuadas:
Como el ancho exterior del tubo es de 235 mm y el diámetro del espejo secundario es de 60 mm en su parte más ancha decido las siguientes medidas:
Diámetro D 240 mm
Radio R 120 mm
R interno 30 mm
D (diámetro del diafragma) Dd 75 mm
R externo 15 mm

Encargo a un comercio de plásticos (Comercial del Caucho) la fabricación de dos discos, uno de PVC de 3 mm y otro de poliuretano de 4 mm.
Además compro una tira de goma de 5 mm de ancho de 740 mm de largo, un poco más que la longitud de la circunferencia de los discos.
En total 15 €.
3.- Recopilamos el material necesario:

Disco gris de pvc de 3mm
Disco negro de poliuretano de 4 mm
Cinta de goma de 5 X 100 x 740 mm
Cutter
Cinta aislante lo más ancha posible
Cinta de autovulcanizado para tuberías
Brocas finas para taladro y avellanador
Tornillos negros de 13 mm de largo
Y la parte más importante:

Pegamento cola, en principio pensaba utilizar también clavos pero con el pegamento resultó suficiente.

4.- Recorto la cinta de goma a unos 30 mm de anchura, al ser de goma so será necesario más para sujetarse con firmeza a la boca del tubo:

Fácil, con el cutter y la regla sin problema.

5.- El paso más complicado en completar la circunferencia uniendo los dos extremos de la cinta, primero con pegamento y luego con la cinta de vulcanizado, ha de quedar muy sólido para que no se separen con el uso:

es mejor que quede feo antes que endeble, así que damos varias vueltas a la cinta.


6.- El resultado lo pegamos al disco de pvc:

Mientras va actuando el pegamento vamos dándole vueltas para ajustarlo al borde.

7.- Cuando está completamente pegado lo cubrimos con cinta aislante para darle más solidez y preservar la superficie pegada:

el resultado es el siguiente:


8.- Es el momento de recortar un cuadrado de 85 mm de lado de la lámina Baader y pegarlo delicadamente por las esquinas para que no se produzcan arrugas en el montaje:

Luego lo rodeamos de cinta aislante para tapar todos los huecos:

con el uso se producirán dilataciones y contracciones que arrugarán la lámina, así que conviene pegarla bien para que esto no produzca aberturas entre la cinta y el filtro.

9.- El siguiente paso es utilizar una broca de 1 ó 2 mm para hacer unos agujeros para los tornillos de 13 mm de largo, la idea es tener un sistema que permita la sustitución del filtro con facilidad:

Utilizamos el avellanador para que queden integrados en la superficie:



10.- Se aprietan bien los tornillos, no importa que sobresalgan por el interior, hay que recordar que han de estar dentro del radio interno de la boca del telescopio, no los acerquemos al borde para que puedan sobresalir sin problema:


El resultado final es el siguiente:




Y para estrenarlo nada como intentar nuestra primera foto del sol:

Donde nos damos cuenta del auténtico significado de la palabra "dificultad"

« Últ. modif.: Mar, 12 Mar 2013, 08:23 UTC por JHevia »

 

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El filtro solar da mucho de si, permite probar técnicas fotográficas durante el día además de disfrutar de las innumerables facetas del Sol. Aunque la webcam da buenos resultados, los mejores los he obtenido con la 350D modificada.
Hacer en una sola toma una imagen contrastada y de calidad se me hace imposible así que he seguido el siguiente proceso:
20 tomas de 1/250" ISO 100 cada una.
5 flats
5 Bias en modo AV a ISO 100
Con FitsWork creo Masterflat y MasterBias y los aplico a cada una del las 20 tomas.
Cargo las 20 en el Registrax 6, alineo y aplico Wavelets muy suavemente para lograr definición sobre todo en las zonas de penumbra.
Desplazo el canal azul hacia la izquierda hasta que se aprecien adecuadamente las fáculas y se sombreen los bordes sin oscurecer el centro, de esta forma, además, se consigue el color amarillo.
Y este es el resultado tras aplicarle un punto de enfoque en Photoshop, necesario al reducir la imagen.

Con un continuum y in IR se podría tener más definición en las manchas y la superficie, pero hablamos de unos 200€ más para 2".

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ya se nota la granulación !

en IR puede hacer que el "seeing mejore en esa banda"

(aunque en teoría las ondas mas largas, disminuyen la resolución del equipo ... lo que ocurre que en condiciones reales no-excelentes estamos lejos de ese límite )

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Hola JHevia.

Muy chulo el "brico", como veo que eres un manitas yo intentaría hacer otro pero a plena apertura, de 200mm, te aseguro que se te caerá el mito de que es mejor diafragmarlo.

He leído bastante acerca de la turbulencia en muchos foros por la gran apertura, no estoy de acuerdo en absoluto, el problema es que el telescopio debe estar poco tiempo al sol y sobre todo, el mayor tiempo posible con el filtro apuntado al sol, para que el tubo se caliente lo menos posible.

Actualmente estoy haciendo un filtro de 510mm de plena apertura para lograr una gran resolución en la fotosfera, lástima no tener cerca un manitas como tú.

Un saludo, Jesús.

« Últ. modif.: Lun, 18 Mar 2013, 17:35 UTC por fobos_jca »

Parece que la lucha para conseguir eliminar el ruido no ha conseguido mostrar las llamas alargadas de la penumbra pero si el granulado de la superficie, es posible que sólo sean visibles con el filtrado IR, por eso siempre tienden al rojo en las imágenes de calidad.

Caray fobos, me abres un mundo nuevo con esas palabras, he visto ejemplos de imágenes con las turbulencias y he estado dándole muchas vueltas al tema hasta encontrar el equilibrio entre luminosidad (contraste) y calidad de la imagen, obviamente no lo he encontrado ya que con un ocular de 6 mm me cuenta enfocar correctamente la mancha más grande, parece que pida más abertura. Pero ¿cómo haces para que el telescopio no esté al sol más tiempo del necesario? Entiendo que te refieres a que esté a cubierto o a la sombra hasta que lo vaya a apuntar directamente al sol, de esta forma el calor incide en el filtro, pero el calor no es lineal, también afecta al tubo. Entonces la pregunta es:
La turbulencia interna se produce por la diferencia de temperatura entre el tubo y el aire que contiene ¿a causa de que se caliente el tubo o a causa del calor que entra por el filtro y calienta el aire?

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Hola JHevia.

No se si te entiendo bien, cuando dices que no has conseguido mostrar las llamas alargadas de la penumbra, te refieres a las protuberancias?, si es así te diré que con estos filtros no se pueden ver, tu estas observando-fotografiando la fotosfera (la mal llamada superficie solar), las protuberancias están en una capa superior, la cromosfera, para ver esta capa necesitas filtros halpha solares de no más de un Amstrong de anchura y centrados a 656,28nm.

Lo que yo hago es tapar el telescopio con una sábana mientras lo monto para hacer foto, cuanto esta preparado apunto al sol, normalmente el aire interior porduce turbulencia porque la chapa del tubo "lo pone a cien" por eso que nunca le de el sol a la chapa.

Yo utilizo normalmente un tubo cerrado (refractor) para la fotosfera de 152mm, en mi caso utilizo un prisma de Herschel CUIDADO NO UTILIZARLO SI NO SE TIENE MUY CLARO LO QUE SE HACE, TE JUEGAS UN OJO, NO UTILIZAR EN UN NEWTON con este prisma no hay filtro de rechazo delantero, es decir, entra el sol a saco dentro del tubo, pero aún así no lo calienta en exceso ya que no calienta la chapa.

Para sacar la granulación tienes que meterle mucho aumento ya que cada gránulo tiene entre 1000 y 2000 Kilómetros.

Lo que si has sacado perfectamente cerca del limbo son las fáculas solares y la umbra y penumbra de las manchas.

Animo que para ser las primeras está de lujo.

En mi web https://www.fobos.es en la parte se seguridad y consejos puedes leer algún truquillo que te puede venir bien.

Un saludo, Jesús.

« Últ. modif.: Mar, 19 Mar 2013, 17:20 UTC por fobos_jca »

Eso es, me refiero a la penumbra de las manchas, la parte anaranjada entre la granulosidad y la zona de sombra, ahí las llamas parecen alargarse hacia la umbra, aunque lo percibo vagamente en visual no consigo suficiente contraste en foto:

Las llamas de la cromosfera aun con filtro creo que son invisibles utilizando la lámina baader y las llamaradas de la corona ni me lo planteo, además del filtro ¿no haría falta un coronógrafo?

Entonces, hablando de cosas serias, dices (y seguro que con razón, hace tiempo que he visto tu página y sigo tus sabios comentarios en el foro) que la turbulencia se produce porque se calienta el tubo, con este principio y leyendo de nuevo las explicaciones de Baader:

When covering a larger Newtonian or Schmidt-Cassegrain Telescope for Solar Observation, then "Less may be More"! It not necessarily is better to make a filter as large as the telescope aperture itselve. The bigger aperture may be compromized by air turbulence and secondary mirror obstruction. It can be sufficient to produce an "off axis filter cell", to observe the sun with a smaller telescope, wereby an ordinary reflecting telescope may improve in sharpness and definition to the level of a good refractor.

No dice que la turbulencia se produzca por la abertura sino que mayor abertura se ve más afectada por la turbulencia, lógico si pensamos que tenemos más luminosidad y dispersión de la luz, seremos capaces hasta de apreciar la turbulencia, lo cual no es bueno pero si real.
Enfriar el tubo no es fácil, comenzar una sesión con el tubo frío puede ser sostenible en invierno pero en verano y sobre todo en mi terraza a los cinco minutos se puede poner a 40 grados y además hay que contar con la obstrucción producida por el secundario y con el precio de una lámina solar contínua de 200 mm de diámetro, no digo ya de 510 mm, eso ya son palabras muy mayores, he visto alguna foto y sólo pensar en las tensiones de dilatación ya se me hace complicado diseñar un sistema que dure más de un par de días, creo que debería llevar varillas interiores que hagan de vigas de la lámina sin tirar de ella en ninguna dirección.

Voy a intentarlo con este brico:

No se si el aumento en luminosidad se compensará con la pedazo obstrucción que va a haber, lo iré haciendo de tal manera que pueda probar con dos huecos, luego con tres y finalmente con los cuatro, así podremos comprobar la teoría de las turbulencias y registrar las diferencias con las mismas condiciones instrumentales y ambientales.

« Últ. modif.: Mié, 20 Mar 2013, 14:12 UTC por JHevia »

Hola JHevia.

Hay un detalle que no te he dicho, cuando hago foto solar se que no tengo más de 20 minutos para hacer fotos decentes y sobre todo a primera hora de la mañana.

Yo no intentaría el brico que dices, hazte uno a lo bruto que cubra todo el 200mm.

Yo soy bruto bruto, algo parecido a esto es es lo que me estoy haciendo




Un saludo, Jesús.

« Últ. modif.: Mié, 20 Mar 2013, 16:27 UTC por fobos_jca »

las protuberancias , no las verás si no es con un filtro especial de banda muy muy angosta


el espectro solar, es un espectro contínuo de incandescencia (cuerpo negro)
PERO en su cromosfera (a modo de atmósfera) hay una serie de elementos, que si se ponen delante tenemos que absorven luz en unas longitudes de onsa específicas,  las rayas de absorción Fraunhofer



a su vez, atención, si solo observamos la parte de la cromosfera, como en algunos instantes en un eclipse,  éste espectro de absorción cambia, y se vuelve en lineas de emisión precisamente ... sería como una fosforescencia en un color muy muy específico y banda delgada


ojo! las rayas mas visibles en la parte infrarroja, son debidas a nuestra atmósfera y el vapor de agua que contiene

como ves, sobre el disco contrasta el material, haciendo visibles filamentos, ... y fuera del disco aparecerán las protuberancias

en la práctica:  otro problema es la intensidad, el contraste del filtro utilizado, cuanto mas banda estrecha mejor, y que el brillo del disco no deslumbre
aquí ya entraríamos en técnicas de observación

se parece a "sintonizar" una emisora de radio, cuanto mas fino "el sintonizador" mas resolución, ... si observas en luz integral de 4500 a 6500 nanómetros,  es como escuchar todo de golpe, no verás ningún detalle del tipo comentado

la banda que mas se utiliza en la práctica es la del Halpha, 
aunque también tienes las bandas K del Calcio ...

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yo tampoco intentaría ese brico de cuatro agujeros, ... es complicar para ganar poco, ...  (estás teniendo ideas mas bien de interferometría, no pngas a prueba la calidad del espejo  )

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la turbulencia: la tienes de todas partes, hay que minimizarla si quieres mejorar la calidad de imagen


turbulencia en el tubo
lo de apuntar siempre el sol, es para minimizar que le de al tubo
la tapa de delante, la parte que no es filtro, también la puedes aluminizar para que refleje


turbulencia en la atmósfera:  pues lo comentado, a primera hora de la mañana, ... que el Sol no esté muy bajo tampoco !


turbulencia en los alrededores del lugar de observación, y desde el suelo, etc.
probablemente Fobos tenga un lugar de observación de calidad,  si no es así, si que se nota "pasarse" con el diámetro  (cuando el lugar no es propicio, ni está adecuado para observación solar ... claro! mejor evitarlo pero no siempre se puede, y hay que acabar sobre un suelo caliente ).  Pero ésto es algo relativo: que tanto puede empeorar, o hacer que simplemente no mejore lo esperado


al final, cada lugar es específico, y nunca sabes con antelación como será hasta que lo pruebas varios dias
pues igualmente un dia es bueno, otro malo, otro muy malo, otro regular ...  no vale eso de probar un dia y decir,
ni siempre es fácil saber que está ocurriendo si hay problemitas de imagen

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Hola Sebtor.

Pues por desgracia mi observatorio para hacer fotografía solar es el salón de mi casa, cuando saco el telescopio que utilizo para solar al campo suelo hacer visual solar y nocturna, nada de fotos.

El 98% de mis fotos están hechas a traves del climalit de la ventana ya que si abro la ventana por diferencia de temperaturas la turbulencia es mortal, con el climalit pierdo resolución pero gano en turbulencia.

Esto del salón es lo que ha provocado que ya no haga fotos del sol, estoy buscando un sitio para dejarlo fijo en el campo y poder hacer fotos de calidad de una vez y no hacer siempre lo mismo.

Una imagen de mi observatorio actual, en CloudyNight Alan Friedman, Larry Alvarez, etc... que son colegas e intercambiamos truquillos se descojonaban de mi.



Un saludo, Jesús.

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         ja ja jaa  lam*** que me *** !!!!!   

que bueno !  brutal !

no intenten todos hacer eso en sus casas !

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Muy buenas! Yo tengo también un 200 y un filtro como el que dices de 20x29,pero no da para una apertura total para la boca del telescopio,tiene un diámetro de unos 23cm.,entonces os pregunto si se puede colocar el filtro al diámetro que yo quiera para ponerlo en la boca del telescopio,por ejemplo poner el filtro con un diámetro de 12,14 ó 16cm.,y además me gustaría saber si se tiene que poner centrado o,como aparece en este brico,en un borde. Muchas gracias por vuestra ayuda. Estoy intentando hacer un filtro y tengo unas dudas que me gustaría resolver.Saludos!

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mmm...
ahí puede decidir la geometría,  es decir,  yo intentaría siempre conseguir un área circular, ... cuanto mas compacta mejor, ....  no quiero decir que reducir diámetro siempre funcione bien,  pero a veces las calidades de instrumentos cortos pueden "mejorar"

no haría dos agujeros separados por ejemplo, ... aunque en teoría el enfoque ha de ser bueno, es lo que da en si mismo menos tolerancia, ... y además, si puedes rotar la máscara incluso puedes encontar una buena zona óptica, convirtiendo un instrumento mediocre en uno bueno

10 motivos para Diafragmar un telescopio? ¿casos y para qué?

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Muchas gracias por la información,pero yo no lo hago con ninguna pretensión técnica para conseguir una calidad mejor en la imagen. Simplemente busco aprovechar la lámina baader que tengo y acoplarla lo mejor posible al tubo del telescopio, se va a quedar mejor sujeta si recorto un cuadrado 18 cm de lado y lo acoplo al filtro que estoy haciendo de 16cm de diámetro.A lo mejor me estoy liando con una tontería y es todo más fácil. De todas formas gracias por la información y ya he visto que un hilo te lleva a otro hilo y puedo estar horas y horas leyendo cosas muy interesantes.

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