hola  a todos
despues de unas vacaciones al sol ya hemos vuelto y estuve haciendo unas fotos con mi equipo ya sabeis 

bueno pues estas son https://www.megaupload.com/?d=QDP5NBI5

las he subido aqui para  ver si alguien puede hacer algo.
yo he probado a apilarlas con dss pero yo creo que lo hago mal no me sale bien aparte de que no son nada buenas
pues lo que dice el titulo


saludos a todos

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Pués creo que nada , no tienes buen seguimientyo .Las imagenes se desplazan demasiado por la pantalla .

Has de estacionar bien el telescopio con la polar , utilizar formato Raw ( estas son JPG ) y hacer muchas tomas de unos 20" .

¿ que camara utilizas  ?

Como a ti solo salen las rallas de las estrrellas en movimiento 

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hola mercé

uso una reflex a foco primario y la verdad es muy dificil enfocar .
por cierto para evitar movimiento he cogido a los chinos un mando inalambrico para la camara obre todo para planetaria (ahora esperar 3semanas para recibirlo )

gracias de todas formas

P.D. pues entonces las de m57 y jupiter ni las subo jajajajaajaja

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Lo mismo: Me salen rallotes
La DSLR engaña por su enorme campo, las estrellas parecen puntuales pero si amplías un poco la mayoría están estiradas.

Si vas a seguir tirando fotos tendrás que hacer como mínimo unas tomas Dark, y más si las haces a iso 1600. Con los Dark lo eliminarás; sólo se trata de hacer varias tomas (la mitad que las tomas con luz, o por lo menos diez) de la misma exposicién e ISO que las tomas con luz, pero con el objetivo o el telescopio tapado para que salgan negras y solo registren el ruido.
Luego el DSS restará esas tomas a los LIGHT, eliminando ese ruido

Planetaria con la reflex no sacarás nada

Para enfocar hazte una máscara de Bahtinov, hay un hilo muy bueno por aquí

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P.D. pues entonces la jupiter ni las subo jajajajaajaja

Én planetaria no importa tanto el seguimiento , va bien que el planeta se desplace .Asi se evita que salgan posibles manchas de la camara . Subela .Pero recuerda , en formato Raw , el que sale de la camara .

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por cierto para evitar movimiento he cogido a los chinos un mando inalambrico para la camara obre todo para planetaria (ahora esperar 3semanas para recibirlo )

Noo es ese movimiento .Es que la montura ha de seguir el movimiento de la boveda celeste y eso se consigue con una puesta en estacion perfecta .Alineando la montura con la estrella polar .
Si no tienes buscador de la polar , has de orientar la pata norte del teles hacia el norte .Miras por el agujero de la montura y la polar ha de estar ahí .Para cielo profundo es muy dificil este metodo , pero para planetaria puedes conseguir que el objeto se mantenga . También es imprescindible para visual si no quieres estar todo el rato rectificando en los dos ejes .

Me pierdo , no sé si la has motorizado  .Ahora miro tu firma .

Otra cosa para planetaria és mejor los videos  . Para lunar , fotos 

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(estoy con un ordenata prestado, y el sistema con lo mínimo, sinó me lo miraría)

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yo lo he intentado,
me parece que DSS no consigue ni detectar las estrellas por que me hace unas cosas que nunca me habia hecho.
incluso he descartado las que tenian mas deriva. me quedé con 4 creo,. el tema es que incluso las que menos mal estan las estrellas no estan bien definidas y el DSS no debe encontrar centroides en ninguna, por que no me apila ni una foto, apila las fotos pero no las estrellas sobre las estrellas, no se si me explico 

el buscador polar es imprescindible para foto, pero aun con el, no podrias alargar mucho los tiempos, de cuanto tiempo son esas?
ya lo he avisado en algun otro hilo, cuando se mira precios de equipo para astrofoto se tiene que incluir en el presupuesto que X pelas son para el autoguiado.

saludos!

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haber mepierdo 

no se que son tomas dark asi que mirare por ahi

luego no tengo buscador polar con lo cual la puesta en estacion es a ojo o como dice mercé pata al norte y la polar en el buscador.

lo del inalambrico es porque al dar al boton para a foto se mueve mucho en tonces si lo hago a distancia pues por lo enos esa fotos estaraan quietas (solo pierdo 2 euritos)

esas fotos son exposicion 30 seg a iso 1600

ahhh y mercé en mi camara salen en formato jpg no en raw

saludos

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bueno, informate de lo de los darks, hay mucha info por la red, pero yo de momento no me preocuparia por ellos, centrate en sacar tomas de luz decentes primero que ya tienes curro con eso.

si de momento las haces sin disparador, no tiene la opcion de cuenta atras para retrasar 5 o 10 segundos el disparo? si lo tiene deberias usarlo.

y lo de tomas en raw, obligatorio hacerlas en ese formato, buscalo que tiene que tenerlo.
la camara en modo manual por supuesto, y en sony no se las opciones, pero en canon se elige:
balance de blancos: luz dia
estilo de foto: paisaje

mira los menus a ver que encuentras, raw si o si nen

saludos

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Hola a tod@s:   Bueno tampoco es tan desgraciada la pobrecita,  solo tenemos que tratarla con cariño.

Esta es mi aportacion:  Apilado con  Registax 5  (todas menos una que tenia demasiada coma)
                                  tratamiento con PixInsight LE32  y Photoshop CS3

Se le podria quitar parte del ruido y hacerle un tratamiento mas profundo,  pero para ver lo que da de si creo que es suficiente.


Saludos
Miguel



Uploaded with ImageShack.us

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haber mepierdo  

no se que son tomas dark asi que mirare por ahi

Pero si te lo he dicho:

Con los Dark lo eliminarás; sólo se trata de hacer varias tomas (la mitad que las tomas con luz, o por lo menos diez) de la misma exposicién e ISO que las tomas con luz, pero con el objetivo o el telescopio tapado para que salgan negras y solo registren el ruido.

Yo si veo necesarios los Dark, porque son fáciles de hacer y procesar, y hacen que una foto cambie totalmente, y más tirando a ISO 1600.
Con mi MeadeDSI es IMPRESCINDIBLE, pasando un Dark desaparecen el 60% de las estrellas (vamos que realmente no lo eran )

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Miguel , ya nos contaras como lo has conseguido .A mi estrellas encuentra muchas , no sé si 3000 o 30000  .Pero al apilarlas , que las apila , pués mal muy mal .
Uppss , veo que has apilado con Registax . Luego lo pruebo .

Vacasmola , si utlizas un programa de captura , que debes tener en el CD de instalación de la camara , podras disparar desde el portatil y evitar tanto movimiento .

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neq3  con el 150mm 1200mm,  no podrás hacerlo

lo que hagas, como divertimento está bien,  pero no te dejará ese pedazo de tubo con una reflex ahí tirando de él asimétricamente

y para astrofotografía de verdad, ya no sirve "cualquier" puesta en estación

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a lo sumo sería buscar un sistema que permitiera integrar imágenes del orden de 1 seg.  durante 2 minutos  corrigiendo el movimiento

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Hola a tod@s:   Bueno tampoco es tan desgraciada la pobrecita,  solo tenemos que tratarla con cariño.

Esta es mi aportacion:  Apilado con  Registax 5  (todas menos una que tenia demasiada coma)
                                  tratamiento con PixInsight LE32  y Photoshop CS3

Se le podria quitar parte del ruido y hacerle un tratamiento mas profundo,  pero para ver lo que da de si creo que es suficiente.


Saludos
Miguel



Uploaded with ImageShack.us

eso sale de mis fotos????
madre mia que bueno eres

ya se que con mi tubo es muy complicado, por no decir imposible,sacar algo decente pero es por enredar ya que lo tengo.

lo de las fotos en raw lo mirare pero me suena a chino
 

Vacasmola , si utlizas un programa de captura , que debes tener en el CD de instalación de la camara , podras disparar desde el portatil y evitar tanto movimiento .

jajajaj pero primero me comprare el portatil jajajaja

haber mepierdo 

no se que son tomas dark asi que mirare por ahi

Pero si te lo he dicho:

Con los Dark lo eliminarás; sólo se trata de hacer varias tomas (la mitad que las tomas con luz, o por lo menos diez) de la misma exposicién e ISO que las tomas con luz, pero con el objetivo o el telescopio tapado para que salgan negras y solo registren el ruido.

Yo si veo necesarios los Dark, porque son fáciles de hacer y procesar, y hacen que una foto cambie totalmente, y más tirando a ISO 1600.
Con mi MeadeDSI es IMPRESCINDIBLE, pasando un Dark desaparecen el 60% de las estrellas (vamos que realmente no lo eran )

ok eso son dark, pues vale.
te digo tambien que las tire a 1600 pues por captar mas luz pero que lo puedo modificar.
de todas maneras estoy probando y probando.me apetecia entretenerme con la camara.

bueno, informate de lo de los darks, hay mucha info por la red, pero yo de momento no me preocuparia por ellos, centrate en sacar tomas de luz decentes primero que ya tienes curro con eso.

si de momento las haces sin disparador, no tiene la opcion de cuenta atras para retrasar 5 o 10 segundos el disparo? si lo tiene deberias usarlo.

y lo de tomas en raw, obligatorio hacerlas en ese formato, buscalo que tiene que tenerlo.
la camara en modo manual por supuesto, y en sony no se las opciones, pero en canon se elige:
balance de blancos: luz dia
estilo de foto: paisaje

mira los menus a ver que encuentras, raw si o si nen

saludos

si elijo manual no puedo poner en paisaje y lo de los balances y lo demas ya lo mirare pero este puente me parece que nada de nada.


perdon por tanto replys


saludos

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Así aprendemos todos!
Buen trabajo de Crocoita Con DSS era imposible apilar

Vacas, te digo lo de los darks porque realmente son sencillos y muy útiles (tediosos un poco, por tener que repetir las tomas con el teles tapado)
Pero es importante que los hagas a la vez que las tomas (antes o después) porque les influye la temperatura ambiente, y debe ser la misma que la de las tomas con luz.

Esta es una de tus fotos un poco subida, para que veas el ruido térmico que tiene... fíjate encima de M13, en la esquina superior derecha y en definitiva repartido por toda la toma...

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si quieres apurar los DARK lo son todo,  ya que el ruido finalmente es EL QUE DECIDE TU MAGNITUD LIMITE

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lo del tubo te lo digo para que, cuando lo intentes, le pongas toda la carne en el asador

si, se descompensa demasiado por efecto palanca  (asimetría en el peso),  deberás colocar un imán? o peso? en el otro lado del tubo opuesto, que le de simetría al centro de masas

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si salen movidas,
hay aún una manera de salvarlas

LA DECONVOLUCIÓN

aislando una estrella, que se supone puntual, y viendo su resultado final, eso es justamente la PSF   Point Spread Function, ... y la deconvolución es una técnica no lineal que intenta recuperar la imagen original, lo difícil es conocer la función PSF,  pero en estrellas está chupado, es la función que dispersa un punto.

Tampoco es que sea tan sencillo y fácil, pues lo hace en el espacio de frecuencias, pero eso son detalles para expertos, ... con que sepais que es aprox. lo que hace, ya podeis jugar con ella y probar.

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hola vacas

tienes que trastear en las opciones de la camara, fijate en canon, esta en manual, pero el estilo de foto paisaje
no es en modo disparo paisaje... es modo disparo manual: estilo foto paisaje..

no hagas caso de la flecha, es de un tuto que hice.
esto es por los valores de luminosidad, colores etc que varia la camara,
me enseñó un gran astrofotografo que, en manual, balance de blancos luz dia, estilo de foto paisaje,
estube tirando mucho tiempo en otro estilo de foto y ni lo sabia hasta que me lo dijo el maestro.

saludos

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Muy pocas tomas y sin darks, pero aún así sale algo. Para la próxima vez tirale unas 100 tomas y haz 50 darks y verás como queda mucho mejor.
Bueno yo he podido sacar esto alineando y apilando con Keiths Image Stacker, el DSS no me apilaba nada (es muy delicado ).



Saludos.
Jose Luis.

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pues yo sigo pensando que con un mal enfoque y un mal seguimiento, para que quieres tirar darks??
lo primero es centrarse en que las tomas de luz salgan correctas, que no es poco

« Últ. modif.: Sáb, 09 Oct 2010, 22:47 UTC por David_urbanita »

porqué si le salieran bien,  sin darks no serían aprovechables, ... además así se acostumbra, y no se le olvida





y si queda borroso,  prueba la táctica de reducir la imagen 

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Es eso, que el dark no cuesta nada acostumbrarse a hacerlo, y no añade complicación al proceso de toma de imágenes

Si luego las tomas salen bien, pues salen "más bien"

« Últ. modif.: Dom, 10 Oct 2010, 08:09 UTC por Bufot »

Si es cierto lo que dice David, el enfoque y el seguimiento son primordiales y estas tomas carecen de ambas, pero si se hubieran hecho más tomas y sus darks por lo menos se hubiera minimizado el ruido que es impresionante, sólo hay que ajustar los niveles en los canales R G y B para ver que queda todo teñido de ruido térmico.

Saludos.
Jose Luis.

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vale ya he encontrado en mi camara lo de balances paisaje (que tambien tiene uno de noche ,a lo mejor es interesante..) y lo de los raw.

ahora habra que probar en cuanto el tiempo deje.
para tomas de m13 por ejemplo el iso sera mejor a 1600 que a 800? se supone a que asi capta mas luz no?
y lo de los dark las tomas pueden seren casa o influye la temperatura.... lo digo porque para estar pasando frio haciendo tomas a la tapa pues mejor en casa no??

mi camara tiene una opcion que se llama BULB esa que es para hacer las tomas mas largas? porque mi camara solo permite de 30" y asi creo que permite mas o por lo menos con mando a distancia.

saludos

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Los Darks inmediatamente después de las tomas de luz , a la misma temperatura y con los mismos parametros . Olvidate de la posición bulb , es para hacer tomas de larga exposición . Haz muchas tomas y cortas .Recuerda que sin una puesta en estación perfecta no  tienes buen seguimiento .Y nuestras monturas 30¨como mucho
¿ por que no empiezas por la luna ? , te has metido de cabeza en lo más complicado .

Practica el enfoque con ella .Y comprate los motores así que puedas   

« Últ. modif.: Dom, 10 Oct 2010, 14:17 UTC por mercè »

Mercè, ya la tiene motorizada en AR

Vacasmola, la posición bulb te permite hacer las tomas todo lo largo que quieras, pero las imprecisiones de la  montura no te lo va a permitir... con 30" te saldrán una o dos fotos buenas con mucha suerte, por más que tires 30 fotos. Las estrellas saldrán estiradas, y luego los programas de apilado no querrán procesarlas.

Yo tengo más o menos la misma configuración que tu, pero uso un tubo más corto y pogo en estación con el buscador de la polar; lo he intentado con la DSLR y con la Meade DSI y ninguna permite pasar de los 11-15" con éxito, aunque te parezca que están saliendo bien 

No quiero desanimarte, yo también lo sigo intentando ... pero tengo varias tiradas de 70 tomas a 30" y a 21", 30 tomas a 45", etc... con la DSI y van a ir todas a la basura. También tengo rafagas con la DSLR, de 20 tomas de 15" y tampoco sirven...

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buenas

mercé cuando haya luna no te preocupes que tirare a por ella 

bufot no me desanimo  ya sabia de antemano que con mi montura y mi teles es casi imposible sacar algo bueno,pero por intentarlo no pasa nada.
es mas mira la mierda de fotos ( con perdon) que he subido y el amigo crocoita mira lo que ha conseguido (haber si se pasa y nos dice como  )
si hago unos darks de esos lo mismo queda hasta mejor y a mi me vale.

soy joven y espero que en un futuro podré comprarme algo mejor y si no pues intentare quedar con gente de por aqui y observar por los suyos jejejee

saludos

P.D. no me pienso desmoralizar tan pronto

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Tal vez sea que estamos demasiado acostumbrados a ver fotos estupendas hechas por aficionados, y aspiramos a conseguir lo mismo. Pero sí, sacar se sacan los objetos, de una u otra forma

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con bajo aumento he hecho fotos de larga exposición  SIN SEGUIMIENTO incluso

si el programa te permite sumar imágenes con poca deriva, y tienes un tele de corta focal ....

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