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Flatbox para Flats

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clase Autor Tema: Flatbox para Flats  (Leído 6260 veces)
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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

56  Barcelona 
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« del : Jue, 15-Ago-2019, UTC 12h.41m. »

Estaba buscando material para hacerme una nueva flatbox mas ligera y he encontrado material que os puede interesar para tener vuestra propia flatbox sin necesidad de invertir una gran cantidad ni hacer ningun brico, con un poco de cinta se puede colocar en la boca del tubo.
Tened en cuenta que las medidas que cuentan son las de la boca del tubo, no las de la lente ni del espejo principal o no cubrira toda la entrada y podria entrar luz oscura por los bordes.

Para tubos de hasta unos 100mm de diametro:
https://es.aliexpress.com/item/32892095905.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34824ee7dvXayg&algo_pvid=ddcef910-3bdd-4452-a063-cba41ccac18d&algo_expid=ddcef910-3bdd-4452-a063-cba41ccac18d-0&btsid=de4ed818-2787-4b3f-8648-7a4c2ab31e92&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52

Para tubos de hasta 9.25":
https://es.aliexpress.com/item/32871139856.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.3ed24ef09ANTCw&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=ed5a46ca-d1dd-4ad3-a902-d1ba4f6f270f

Este pesa bastante mas, necesitaria colocarle un par de topes por ejemplo para colgarlo de la boca del tubo pero poca cosa en bricolaje.
Para tubos desde 50mm hasta 11" :
https://es.aliexpress.com/item/33003023104.html?spm=a2g0o.cart.0.0.57823c0040u2ew

Para tubos de hasta 12", esto, ni idea de cuanto pesa en realidad, el vendedor dice que unos 800gr, pero puede que no sea cierto, porque lleva un borde metalico redondo que permite acoplarlo a la boca del tubo sin necesidad de ningun brico y aparenta pesar bastante:
https://es.aliexpress.com/item/33020028838.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58fe17741dQ5wr&algo_pvid=2d08c3f1-6029-4e0c-b3f9-29fe395b4fda&algo_expid=2d08c3f1-6029-4e0c-b3f9-29fe395b4fda-3&btsid=5715246e-a629-48aa-87f6-53f11fd7944c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52

Y para tubos de mas de 12" esto otro:
https://es.aliexpress.com/item/32988102134.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.709d59c4YrO2kE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=48f9b6b7-68f0-4fd0-a766-4e2a42532fca


OTA: Celestron C11 XLT
Montura: SW AZ-EQ6-GT + POLEMASTER
Cámara: ASI 1600 MM Pro
Filtros: ZWO LRGB, 7nm Ha, OIII, SII, EFW ZWO 8 holes
Guiado: ASI 174MM, ZWO OAG, EZG-60
Oculares: Hyperion 10mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III + Barlow 2.25x
Varios: ZWO Adc, Filtro de polarizacion, IR 807, Baader UHC-S, FTR 14mm & 28mm

« Últ. modif.: Jue, 15-Ago-2019, UTC 12h.43m. por Miguelyx » - - -
lhyrae

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« respuesta #1 del : Sáb, 17-Ago-2019, UTC 08h.31m. »

Gracias por la información. Hay también un sitio español que vende estos plafones, bien de precio y llega rápido, aunque hay que hacer un poco de brico.
El problema de los plafones de Aliexpress es que habría que añadirle un potenciómetro para subir o bajar la luz, y no se sabe si es posible hacerlo.
Es necesario variar la luminosidad para fijar la cifra de cuentas que es apropiada para cada CCD.

Observatorio de Sencelles
Código MPC :  K14
Código AAVSO : MMAO

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

56  Barcelona 
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« respuesta #2 del : Dom, 18-Ago-2019, UTC 13h.26m. »

Es verdad, no habia caido que para la CCD necesitas ajustarlo.
Si quieres regularle intensidad luminosa, ponle un dimmer, sirve para cualquier fuente de luz, regular revoluciones, etc, solo tienes que elegirlo en funcion del voltaje de trabajo.

Para 220v.
https://es.aliexpress.com/item/32829750213.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56665bb90CdKW3&algo_pvid=54d8e28b-979a-48b0-b646-4396307617a3&algo_expid=54d8e28b-979a-48b0-b646-4396307617a3-7&btsid=862ac192-bdbe-46cb-891b-6f668a7642d8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52

Para 12v.
https://es.aliexpress.com/item/32873844140.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e883cb22bZrh4&algo_pvid=68458531-1336-4fa3-b1e7-1f9732332d77&algo_expid=68458531-1336-4fa3-b1e7-1f9732332d77-3&btsid=10525e5d-85c0-489b-8a72-4e5910b352b1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52

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Nolomar

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Manuel

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« respuesta #3 del : Vie, 17-Abr-2020, UTC 21h.18m. »

Hola compañeros!

Relanzo este hilo para compartir lo que creo que he aprendido estos últimos días, en los que busco como hacer una Flatbox valida para una DSRL (Canon 450D/550D) y una cámara dedicada (ASI1600MMC Pro). Es decir, que podamos atenuar su brillo electrónicamente (la opción capas de plastiquitos, policarbonatos, etc, me sacan de quicio...  Enojado).
Lo que os cuento aquí, es totalmente teórico, aún no lo he puesto en práctica, y si alguien que sepa mas del tema que yo, debe corregirme, se lo agradeceré.


Básicamente, podemos partir de 3 posibilidades (hay mas, pero estas son para mi las mas adecuadas):

1.- Downligth típico (el barato de "los chinos"), que se conectan "al enchufe" (240Vac).
Se fabrican con tiras de leds en serie, pegadas en el perímetro interior del downlight, motivo por el cual según su tamaño, tiene mas o menos leds. Dado que la intensidad que atraviesa los led, al estar en serie tiene que ser la misma, necesitan una tensión de alimentación superior cuantos mas leds tengan, para subir en concordancia la potencia necesaria.
El elemento encargado de suministrar esa alimentación, es el llamado "driver", y suele ser una cajita con un circuito electrónico en su interior, colocado en medio del cable de conexión.
Si miráis estos drivers, veréis que dependiendo de la potencia del downlight (o de su tamaño), son capaces de suministrar mas voltaje. Por lo que tenemos drivers para rangos determinados de potencia (por ejemplo de 18 a 24W) que suministran voltajes también en un rango (por ejemplo de 18 a 24Vcc). Es un ejemplo al azar.
Regular estos downlight, es solo posible, si el driver es "dimmeable" (o regulable). SOLO si veis esa palabra en el driver (algo casi imposible por su precio), podríamos regular la intensidad de la luz, poniéndole un regulador sencillo de potencia en la entrada del driver (de tipo SCR) como este:

https://es.aliexpress.com/item/32829750213.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56665bb90CdKW3&algo_pvid=54d8e28b-979a-48b0-b646-4396307617a3&algo_expid=54d8e28b-979a-48b0-b646-4396307617a3-7&btsid=862ac192-bdbe-46cb-891b-6f668a7642d8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52


Luego la única opción con estos downlight "Chinos", es cambiar su driver, por otro para esa misma potencia (la del downlight que hayamos comprado), pero dimmeable o regulable.

Como estos:
https://es.aliexpress.com/item/32900995856.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.63ab2e0es8vfA1

Y ponerles el regulador SCR que antes hemos visto.
Si ponemos el regulador en la entrada del driver que no es dimmeable, solo conseguiremos al reducir su potencia, que se ponga a parpadear.

2.- Tiras de LED (las típicas que se compran en rollos).
Como estas:

https://es.aliexpress.com/item/4000264603613.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f84d7ee7VDf7Y6&algo_pvid=a682960f-1933-461d-b43b-9f9e0680b246&algo_expid=a682960f-1933-461d-b43b-9f9e0680b246-0&btsid=0ab6f82315871545317343094e51ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

En este caso, los diodos están colocados en paralelo (vamos a dejarlo así...), motivo por el cual, la tensión de alimentación, es fija (5Vcc, 12Vcc, 24Vcc.) y se pueden cortar por cualquier sitio (realmente te marca por donde, ya que suelen tener unos tramos mínimos que hay que respetar). Dado que en este caso, el voltaje es fijo, el aumento de potencia en función de la cantidad de leds que tenga la tira, se obtiene aumentando la intensidad (si os fijáis, es justo al revés del anterior). En estos casos, los drivers son de una tensión de salida fija, y son capaces de llegar como máximo a cierta potencia aumentando la intensidad hasta cierto valor. Si cortamos nuestra tira de determinado tamaño, necesitamos asegurar que el driver es capaz de suministrar la potencia adecuada para ella.

Regular estos elementos, es muy sencillo, ya que no hay mas que sustituir el driver, por un elemento llamado DIMMER, de la potencia necesaria (como mínimo).
Por ejemplo este, para tiras de 12 a 24Vcc. Tened en cuenta, que la entrada de este dimmer, a de ser entre 12 y 24Vcc también, y desconozco si valdría el mismo driver que hemos sustituido, que me imagino que si...

https://es.aliexpress.com/item/32873844140.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e883cb22bZrh4&algo_pvid=68458531-1336-4fa3-b1e7-1f9732332d77&algo_expid=68458531-1336-4fa3-b1e7-1f9732332d77-3&btsid=10525e5d-85c0-489b-8a72-4e5910b352b1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52

3.- Elementos llamados light pads, art pads, cajas de luz, etc...
Son una especie de downlight, diseñados para copiar dibujos.
Se alimentan a 5Vcc (micro USB), y disponen de un dimmer integrado, que he podido averiguar que suelen ser por tramos de brillo (es decir tienes 3 ajustes de brillo 100, 50 y 25%) en los modelos mas baratos, y los que tienen el ajuste progresivo (el brillo sube y baja uniformemente, que para mi gusto, serían los mas indicados) algo mas caros.
En especial, a mi me han gustado los de la marca HUION (ojo... lo del dimmer progresivo, estoy casi seguro... pero confirmarlo!).
En cloudynights, he leído a un compañero que lo tiene, y está muy satisfecho.
Como este (que es muy grande, pero los hay desde tamaño A4):

https://es.aliexpress.com/item/32631784264.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.173455bcjOGUQD&algo_pvid=ea2f07fe-6f11-40bd-a825-5c9357419b26&algo_expid=ea2f07fe-6f11-40bd-a825-5c9357419b26-7&btsid=0ab6fa7b15871564203886943e5181&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_


Finalmente, hay láminas como los famosos paneles electroluminiscentes (EL), que tienen un driver un poco especial (creo que su salida tiene tensiones bastante altas), y francamente, desconozco como reaccionarían a un regulador de potencia tipo SCR (aunque algunos fabricantes dejan "entrever que es factible), por lo que no me atrevo a hablar demasiado de ellos.
Lo bueno es que son recortables...! A mi eso me parece casi "magico"... ilusionado
Serian como este:

https://es.aliexpress.com/item/32892095905.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34824ee7dvXayg&algo_pvid=ddcef910-3bdd-4452-a063-cba41ccac18d&algo_expid=ddcef910-3bdd-4452-a063-cba41ccac18d-0&btsid=de4ed818-2787-4b3f-8648-7a4c2ab31e92&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52


Bueno, y hasta aquí mis indagaciones.
Personalmente, como mis viejos flatbox, partían de unos downlight chinos, y en casa tengo varios reguladores SCR, he optado por comprar un driver dimmeable. Cuando llegue y lo ponga, ya os contaré que tal regula.


Saludos a todos.. y cuidaros!


Tubos: Skywatcher Nw 254/1200, Maksutov 7" Orion 180/2700, WO Zenithstart 80ED II APO
Monturas: SW AZEq6, SW AZEq5, SW Eq5.
Guiado: Orion ShortTube 80/400 QHY5LII-M
Oculares, Baader Hyperion Aspheric 36mm, ES 30mm, 24mm y 11mm 82º, TV Nagler 16mm y 7mm, Pentax xW 5mm.
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III + Binoviewer Baader MaxBright + Glasspath 1,7. Glasspath & Coma Corrector para Newton.
Barlow's: TV3x, WO2,5x, CELESTRON ULTIMA SV 2x, ANTARES 1,6x
Filtros: Ha ZWO, OIII ES, UHC, NPB, Neodymium, IR Cut, Solar Continum, Solar.
ASI1600 MMC Pro, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M

« Últ. modif.: Vie, 17-Abr-2020, UTC 21h.25m. por Nolomar » - - -
Carlesa25

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Carles Zerbst

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« respuesta #4 del : Sáb, 18-Abr-2020, UTC 08h.49m. »

Hola: No es por desanimarte en el brico... y más en estos días, pero el mejor Flatbox... es nuestro cielo, ni tan siquiera la socorrida camiseta blanca, nada de nada.    

Lo mejor es lo que la naturaleza nos dá,  el cielo azul y limpio (cuando lo tengamos)  de media tarde, telescopio apuntando al Este a media Altura (50-60º sobre el horizonte) foco al infinito (no es crítico) y la cámara configurada para Flats, en caso de una DSLR mismo ISO que usaremos en los Lights i el histograma centrado, a lo sumo un poco subido a la derecha o sobreexpuesto... muy poco, cuantos tomar;  lo mínimo 20 y lo ideal está en unos 50, también los DarkFlats interesa realizarlos seguidamente y en el mismo número.

Si es posible tomarlos (los Flats) el mismo día que haremos las tomas Lights, así aseguramos que el tren óptico es lo más actual posible, sinceramente no es mi opinión es la pura experiencia, tras probar todas las demás opciones.  Saludos.

Telescopio: RITCHEY-CHRETIEN: Ø 152 mm - f/ 1370mm f/9.+Reductor x0.67 = f/6.
Guiado   : Skywatcher 70mm f/500mm+ ZWO-ASI 120 Mini
Cámara  : OMECON veTEC 571 COLOR CMOS - APSc - Refrigerada
Filtros    : Optolong L-Enhance y CLS-CCD de 2"
Montura:     AZ-EQ5 GT

« Últ. modif.: Sáb, 18-Abr-2020, UTC 09h.04m. por Carlesa25 » - - -
mgcjmj

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« respuesta #5 del : Sáb, 18-Abr-2020, UTC 10h.27m. »

 Smigol
Hola Miguelix. yo uso esto y va perfecto :
https://www.amazon.es/Artcraft-ligero-AGPtek-versi%C3%B3n-pulgadas/dp/B015IX37QC/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tableta+de+luz+A3&qid=1587205258&s=kitchen&sr=1-10
lo uso con un powertank de los pequeños y vale desde mi 12" asta el ED72...No pesa nada y tiene 3 niveles de potencia. su precio unos 50€ mas o menos hay varios tamaños
yo compré el de A3 para usar con todos mis equipos y creo que fué una buena compra
 mi tesoro


EQ5 GT ,CGEM, EQ 8,  - CELESTRON  - CN8"-1000F - GSO 300-1200F - TECCKNOSKY 115 F7- ED72 EvoStar- ORTO 9-6-4- PL-20-15-BARLOW-TALK-2X-3X-HYPERION-5-8-10-13-17-21-24-QHY5- QHY5L II- MEADE DSI-CANON EOS 1000D - ASI 178 MC - ATIK 314 L + ATIK 383L+ EFW3. 7 / 50.8.PEGASUS FOCUS CUBE. PEGASUS POWER BOX ADVANCED.

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Nolomar

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Manuel

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« respuesta #6 del : Sáb, 18-Abr-2020, UTC 15h.15m. »

Hola: No es por desanimarte en el brico... y más en estos días, pero el mejor Flatbox... es nuestro cielo, ni tan siquiera la socorrida camiseta blanca, nada de nada.    

Lo mejor es lo que la naturaleza nos dá,  el cielo azul y limpio (cuando lo tengamos)  de media tarde, telescopio apuntando al Este a media Altura (50-60º sobre el horizonte) foco al infinito (no es crítico) y la cámara configurada para Flats, en caso de una DSLR mismo ISO que usaremos en los Lights i el histograma centrado, a lo sumo un poco subido a la derecha o sobreexpuesto... muy poco, cuantos tomar;  lo mínimo 20 y lo ideal está en unos 50, también los DarkFlats interesa realizarlos seguidamente y en el mismo número.

Si es posible tomarlos (los Flats) el mismo día que haremos las tomas Lights, así aseguramos que el tren óptico es lo más actual posible, sinceramente no es mi opinión es la pura experiencia, tras probar todas las demás opciones.  Saludos.

Hola Carlesa!

Conozco las técnicas clásicas, llevo años haciéndolas.
Pero quería buscar un plan B, para cuando no pueda hacerlo de otra manera.

Actualmente, la flatbox que tengo partiendo de un downlight, para la DSRL, me va muy bien, y ahora intentaré encontrar algo mas flexible.
Cosas del confinamiento... Sonreir

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Nolomar

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Manuel

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« respuesta #7 del : Sáb, 18-Abr-2020, UTC 15h.21m. »

Smigol
Hola Miguelix. yo uso esto y va perfecto :
https://www.amazon.es/Artcraft-ligero-AGPtek-versi%C3%B3n-pulgadas/dp/B015IX37QC/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tableta+de+luz+A3&qid=1587205258&s=kitchen&sr=1-10
lo uso con un powertank de los pequeños y vale desde mi 12" asta el ED72...No pesa nada y tiene 3 niveles de potencia. su precio unos 50€ mas o menos hay varios tamaños
yo compré el de A3 para usar con todos mis equipos y creo que fué una buena compra
 mi tesoro


Hola mgcjmj,
Conozco esa, es una con atenuación de 3 niveles pre-configurados.
No sé con que cámara la usas, y seguro que para la DSRL valdría, pero la ASI1600MMC Pro es extremadamente sensible, y necesito poder establecer el brillo justo como yo quiera en función de la ganancia, por eso necesito un dimmer mas preciso. De ahí que crea mas acertada la opción del dimmer progresivo, como el de la Huion.

« Últ. modif.: Sáb, 18-Abr-2020, UTC 15h.22m. por Nolomar » - - -
gonquica

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GONQUICA

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« respuesta #8 del : Dom, 19-Abr-2020, UTC 08h.47m. »

Yo utilizo esta lamina desde have tiempo y me va de maravilla. Solo tube que poner un folio delante para que bajase la intensidad.
Veo que poneis que se puede recortar. Seria genial por que con una segunda tapa que tengo poniendo la lamina dentro de esta quedaria perfecto.
Realmente se puede recortar a medida sin cargartela ???
https://es.aliexpress.com/item/32892095905.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34824ee7dvXayg&algo_pvid=ddcef910-3bdd-4452-a063-cba41ccac18d&algo_expid=ddcef910-3bdd-4452-a063-cba41ccac18d-0&btsid=de4ed818-2787-4b3f-8648-7a4c2ab31e92&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52

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SW 208/800
SW 130/650
SW 80ED.
QHY-163-M
Orion Atlas.
EZG 60. Qhy5

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teredur

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« respuesta #9 del : Dom, 19-Abr-2020, UTC 10h.59m. »

Smigol
Hola Miguelix. yo uso esto y va perfecto :
https://www.amazon.es/Artcraft-ligero-AGPtek-versi%C3%B3n-pulgadas/dp/B015IX37QC/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tableta+de+luz+A3&qid=1587205258&s=kitchen&sr=1-10
lo uso con un powertank de los pequeños y vale desde mi 12" asta el ED72...No pesa nada y tiene 3 niveles de potencia. su precio unos 50€ mas o menos hay varios tamaños
yo compré el de A3 para usar con todos mis equipos y creo que fué una buena compra
 mi tesoro

Uso la versión en formato A4, lo cierto es que tuve problemas con ella hasta que conseguir disminuir la cantidad de luz mediante un par de cartulinas blancas. Ahora con exposiciones mas largas obtengo unos flats utiles.
Estaba pensando en comprar, cuando esto pase,  un ND como este:
https://es.aliexpress.com/item/32953910376.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eNZKiAd
¿Como lo veis?
¿Alguien lo usa?

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H-Alfa

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« respuesta #10 del : Lun, 18-May-2020, UTC 10h.39m. »

Hola, para la opción que se ha comentado de utilizar un dimmer, hay que tener cuidado de que no provoque parpadeo cuando se ajusta a valores muy bajos.
En mi opinión, siendo los flats algo tan exptremadamente delicado, prefiero el método de colocar varias hojas de papel hasta que la exposición del filtro más luminoso es la adecuada (con adecuada, me refiero a casos como el de la ASI1600M, que debe ser como mínimo 0.3s).

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Nolomar

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Manuel

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« respuesta #11 del : Lun, 18-May-2020, UTC 13h.14m. »

Hola, para la opción que se ha comentado de utilizar un dimmer, hay que tener cuidado de que no provoque parpadeo cuando se ajusta a valores muy bajos.
En mi opinión, siendo los flats algo tan exptremadamente delicado, prefiero el método de colocar varias hojas de papel hasta que la exposición del filtro más luminoso es la adecuada (con adecuada, me refiero a casos como el de la ASI1600M, que debe ser como mínimo 0.3s).


Hola,

Por ese motivo que dices, comento en el mensaje raíz que es importante coger un driver de tipo "Dimmable" o "Ajustable".
Precisamente los que no lo son, provocan ese parpadeo que comentas.

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H-Alfa

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« respuesta #12 del : Lun, 18-May-2020, UTC 16h.48m. »

Hola Nolomar. Entonces, conoces dimmers que no sean pwm? Por lo que tenía entendido (a lo mejor estoy equivocado, si es así, por favor corrígeme) es el pwm lo que provoca el parpadeo...

Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk


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Nolomar

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Manuel

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« respuesta #13 del : Mar, 19-May-2020, UTC 12h.19m. »

No exactamente...
Quizás haya dimmers que no sean PWM, pero me refería a que hay driver de leds, que admiten PWM.

Los drivers para led que indican que son dimmables o ajustables, les puede variar la intensidad de la luz mediante un modulador de pulsos estándar (los que llevan un SCR) como los de toda la vida.

Serían como estos:
https://es.aliexpress.com/item/32900995856.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.63ab2e0es8vfA1

Si sustituyes el driver sencillo que suelen traer, por uno como este, deberías poder usar PWM.
Aunque aún tengo que montar todo y comprobarlo...  sudando

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tasalhague

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« respuesta #14 del : Jue, 11-Mar-2021, UTC 11h.39m. »

Hola. Por no abrir otro tema.
He comprado una caja de luz para hacer flats como esta.

https://www.amazon.es/HUION-A3-Tablero-gr%C3%A1ficas-pulgadas/dp/B00DNPCZVG/ref=sr_1_37?dchild=1&qid=1615377246&s=kitchen&sr=1-37

Lo primero que me he dado cuenta es que si miras la placa de luz horizontalmente ves unas iridiscencias que no sé si será malo para los flats.

img

He estado probando con la canon y el objetivo haciendo flats con la aplicación NINA ya que ahora no tengo acceso al telescopio. Poniendo la caja de luz al mínimo y poniendo el ISO de la cámara a 800 (el mismo al que voy a hacer las fotos) dice el programa que tengo que reducir todavía más la iluminación. He probado poniendo delante unos folios a ISO 100 pero se ven manchas del folio. Supongo que si con la cámara tengo que reducir la iluminación, cuando la ponga en el telescopio será todavía peor ¿no?

Otra duda que tengo en nina es qué tengo que poner en bitdepth ¿12 o 16? La cámara es de 12 bit.

Saludos.

- - -
D_79

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« respuesta #15 del : Dom, 16-May-2021, UTC 21h.30m. »

Hola. Por no abrir otro tema.
He comprado una caja de luz para hacer flats como esta.

https://www.amazon.es/HUION-A3-Tablero-gr%C3%A1ficas-pulgadas/dp/B00DNPCZVG/ref=sr_1_37?dchild=1&qid=1615377246&s=kitchen&sr=1-37

Lo primero que me he dado cuenta es que si miras la placa de luz horizontalmente ves unas iridiscencias que no sé si será malo para los flats.

img

He estado probando con la canon y el objetivo haciendo flats con la aplicación NINA ya que ahora no tengo acceso al telescopio. Poniendo la caja de luz al mínimo y poniendo el ISO de la cámara a 800 (el mismo al que voy a hacer las fotos) dice el programa que tengo que reducir todavía más la iluminación. He probado poniendo delante unos folios a ISO 100 pero se ven manchas del folio. Supongo que si con la cámara tengo que reducir la iluminación, cuando la ponga en el telescopio será todavía peor ¿no?

Otra duda que tengo en nina es qué tengo que poner en bitdepth ¿12 o 16? La cámara es de 12 bit.

Saludos.


Hola @tasalhague,

¿Cómo va el uso de esa pantalla de calcar como flat pannel?

¿Alguien más usa este tipo de paneles para hacer los flats? Desafortunadamente soy un total patata para el bricolaje o el DIY (do it tourself o hazlo tu mismo).

Saludos

- - -
tasalhague

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« respuesta #16 del : Lun, 17-May-2021, UTC 18h.54m. »

Hola D_79

Como no tenía acceso al telescopio por la pandemia la devolví. Tienes que fijarte en que la iluminación sea lo más uniforme posible, en esta por ejemplo veía una franja central más brillante. Será cuestión de seguir probando. No te puedo decir nada más.

Por cierto, las iridiscencias cambiaban de posición, dependiendo en que posición tuvieras la pantalla (vertical, boca abajo) otras veces se veía solo en los laterales, muy raro…

Saludos

« Últ. modif.: Lun, 17-May-2021, UTC 19h.11m. por tasalhague » - - -
D_79

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« respuesta #17 del : Mar, 18-May-2021, UTC 17h.34m. »

Ostrás, thasalague!

Muchas gracias por el feedback, pues ya tengo claro que ese panel no va a ser.  Sigo la búsqueda de alguno que me pueda servir.

- - -
Jesús Navas

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« respuesta #18 del : Mar, 18-May-2021, UTC 21h.57m. »

Hola. Por no abrir otro tema.
He comprado una caja de luz para hacer flats como esta.

https://www.amazon.es/HUION-A3-Tablero-gr%C3%A1ficas-pulgadas/dp/B00DNPCZVG/ref=sr_1_37?dchild=1&qid=1615377246&s=kitchen&sr=1-37

Lo primero que me he dado cuenta es que si miras la placa de luz horizontalmente ves unas iridiscencias que no sé si será malo para los flats.

img

He estado probando con la canon y el objetivo haciendo flats con la aplicación NINA ya que ahora no tengo acceso al telescopio. Poniendo la caja de luz al mínimo y poniendo el ISO de la cámara a 800 (el mismo al que voy a hacer las fotos) dice el programa que tengo que reducir todavía más la iluminación. He probado poniendo delante unos folios a ISO 100 pero se ven manchas del folio. Supongo que si con la cámara tengo que reducir la iluminación, cuando la ponga en el telescopio será todavía peor ¿no?

Otra duda que tengo en nina es qué tengo que poner en bitdepth ¿12 o 16? La cámara es de 12 bit.

Saludos.


Para hacer los flats, no tienes porqué usar el mismo ISO que para las tomas. De hecho, conviene que sea el mínimo nativo para maximizar la gama tonal y permitir los tiempos de exposición más largos (basta con que evites que los parpadeos se hagan visibles, en torno a 1/20 s o más). Eso sí, tienes que calibrar los flats con sus propios BIAS o Dark-flats al ISO que hayas usado con ellos. Prueba a ver si así tienes suficiente margen como para que queden bien expuestos.

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tasalhague

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« respuesta #19 del : Mié, 19-May-2021, UTC 16h.36m. »

Citar
Para hacer los flats, no tienes porqué usar el mismo ISO que para las tomas. De hecho, conviene que sea el mínimo nativo para maximizar la gama tonal y permitir los tiempos de exposición más largos (basta con que evites que los parpadeos se hagan visibles, en torno a 1/20 s o más). Eso sí, tienes que calibrar los flats con sus propios BIAS o Dark-flats al ISO que hayas usado con ellos. Prueba a ver si así tienes suficiente margen como para que queden bien expuestos.

Gracias Jesus.

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