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PK 104-29.1

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clase Autor Tema: PK 104-29.1  (Leído 437 veces)
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Carlesa25

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Carles Zerbst

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« del : Mar, 26-Jul-2022, UTC 11h.21m. »

Hola: Una nebulosa planetaria de las difíciles de sacar algo, como siempre le faltan unas horas.

RC6"+QHY8L+Optolong CLS-CCD son 36 tomas de 300 seg.

Esta foto es un poco especial para mi, es la despedida de la QHY8L... es mi última foto con esta cámara, me ha dado muchas satisfacciones y espero que el nuevo propietario la disfrute tanto como yo... seguro que si.

En camino esta...   Omegon Cámara veTEC 571 C Color espero sea una mejora, me conformo que en proporción me resulte como la QHY8L.


Telescopio: RITCHEY-CHRETIEN: Ø 152 mm - f/ 1370mm f/9.+Reductor x0.67 = f/6.
Guiado   : Skywatcher 70mm f/500mm+ ZWO-ASI 120 Mini
Cámara  : OMECON veTEC 571 COLOR CMOS - APSc - Refrigerada
Filtros    : Optolong L-Enhance y CLS-CCD de 2"
Montura:     AZ-EQ5 GT

« Últ. modif.: Mié, 03-Ago-2022, UTC 18h.13m. por Carlesa25 » - - -
Sirio B

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« respuesta #1 del : Mar, 26-Jul-2022, UTC 12h.34m. »

Muy chula, esas nebulosas planetarias tan débiles, son muy difíciles

Tubo Skywatcher 200/1000 Dual Speed
Montura AVX Celestron- Actual Skywhatcher EQ6R-pro
Camara Principal QHY 163C
Camara Planetaria de Autoguiado QHY5LII color
Autoguiado: Tubo EZG60 Lunatico+ soportes Sbony
Set de filtros Wraten kodak Omegon
Filtro Lumicon Deep Sky filter
Filtro Bader UHC -S L Booster 2¨
Barlows 2, 3 y 5X.
Corrector de Coma Baader MPCC Mark III

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Sebtor

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« respuesta #2 del : Mar, 26-Jul-2022, UTC 13h.23m. »

abajo derecha,  salen un par de galaxias

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Carlesa25

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Carles Zerbst

73  Santa Cristina d´Aro (Girona) 
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« respuesta #3 del : Mar, 26-Jul-2022, UTC 13h.49m. »

abajo derecha,  salen un par de galaxias

Hola: También, abajo un poco a la izquierda pero imperceptible está el Quasar: QSO J233604-7 302355 A situado a más de 10 mil millones de años luz...  flasheado en un hilo del hace tres años tome la misma zona con un poco más de tiempo y era un poco más visible. Salud.

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monos

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SE España 
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« respuesta #4 del : Jue, 28-Jul-2022, UTC 19h.44m. »

Tengo ganas de que pruebes esa Omegon a ver si te va tan bien como a mi. Por cierto, cuando uses NINA escoge el controlador de ToupTek en vez que el de Omegon ya que es el mas actualizado. Es lo que hago yo.  Suerte con la nueva cámara.

Telescopios: Sw ED 100 Black Diamond, Sw Capricorn 70/900.
Monturas:Vixen Super Polaris, SW NEQ5 PRO, SW EQ2.
Camaras:SVbony SV305c, QHY 5L II M, Omegon veTEC 533 C.
Guiado:SVbony sv106 60/240.
Enfocador: ZWO EAF.
Rueda de filtros: SVbony SV133 manual.
Flats: Lámpara de terapia de luz LED ajustable.
Filtros: L+R+G+B CMOS SVbony, Skyglow Neodymiun SVbony, ZWO Duo-Band, Lumicon UHC, Lámina solar Baader.
Software:N.I.N.A. Siril, Gimp, PhotoScape, AstroDMX, Omegon APC, SynScan, Pixinsight LE.

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Carlesa25

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Carles Zerbst

73  Santa Cristina d´Aro (Girona) 
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« respuesta #5 del : Jue, 28-Jul-2022, UTC 22h.20m. »

Tengo ganas de que pruebes esa Omegon a ver si te va tan bien como a mi. Por cierto, cuando uses NINA escoge el controlador de ToupTek en vez que el de Omegon ya que es el mas actualizado. Es lo que hago yo.  Suerte con la nueva cámara.

Hola: Pues hoy mismo me ha llegado, estoy liado con los Darks, una pregunta aún que no es la misma cámara, me interesa el dato, que Offset o Compensación usas, el driver de ToupTek me da por defecto Ganancia 100 que me parece bien y he leído que es el adecuado, pero el tema de Offset me parece que estamos un poco perdidos, NINA me pone por defecto, como digo Ganancia 100 (de 100 a 10000) y Offset 768...? (de 0 a 7936) que me parece muy alto.

Sobre la marcha pongo un Dark de 300 seg. solo esta pasado a .png y luego a .jpg para poder subirlo (el original son 73 Mb) cada Fits son 50 Mb (ya estoy pidiendo otro disco de 2Tb) de AmpGlow ni sombra y se ven muy limpios y planos... esto promete.  

Más adelante en otro hilo intentaré exponer mi experiencia con esta cámara.  Salud.

img

« Últ. modif.: Jue, 28-Jul-2022, UTC 22h.58m. por Carlesa25 » - - -
monos

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SE España 
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« respuesta #6 del : Vie, 29-Jul-2022, UTC 05h.42m. »

Yo la ganancia la pongo en 309 y el offset lo dejo por defecto, en mi caso es 192. Lo hago asi por que lei los datos en un hilo de cloudynights sobre mi cámara y en 300 es donde hace la ruptura y entra en ganancia unitaria.

Hay un par de hilos también dedicado al mismo chip sobre una camara risingcam que es exactamente la misma y todo lo que se comente se le puede aplicar:

https://www.cloudynights.com/topic/739387-risingcam-imx571-camera/

https://www.cloudynights.com/topic/747251-risingcam-touptekaltair-imx571-sharpcap-sensor-analysis/

De hecho el controlador Risingcam también te sirve y suele estar mas actualizado que el de Omegon aunque no tanto como el de ToupTek. Para tu cámara recomiendan usar la ganancia mas baja para mantener el rango dinámico que supongo que será 100. 

Es sorprendente ver los cuadros oscuros tan "limpios" cuando vienes de otra cámara con brillo del amplificador. Parece una tontería pero facilita la calibración y aunque los darks pueden solucionar el problema siempre se pierde algo de rango dinámico en la zona del brillo.

Otra cosa que hago es disparar a -10. Es mas que suficiente incluso en pleno verano y con las noches rondando los 28 grados la cámara no tiene problemas en mantener los -10. Otro truco que hago las noches de humedad y calor es mantener la cámara con la refrigeración puesta durante unos 30 minutos antes de empezar a capturar de verdad. Así le doy tiempo al calefactor de hacer su trabajo y desempañar el cristal. Si no a veces aparecen como motas que se van cuando ya esta trabajando un rato y no vuelven en toda la noche. Hay un tubo de desecante incluido que todavía no he usado. Por ahora usando este método todo va perfecto.

Espero te sirvan estas ideas.

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Carlesa25

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Carles Zerbst

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« respuesta #7 del : Vie, 29-Jul-2022, UTC 08h.40m. »

Hola: Si también trabajo a -10ºc (como con la QHY8L) más o menos sigo el mismo procedimiento de puesta en marcha, esta cámara tiene calefactor de la ventana que NINA permite encender y apagar, ahora me miraré los enlaces, estoy viendo mucha información dispar.

El tubo desecante lo he montado inmediatamente, con la QHY8L también lo tenía montado como seguridad contra la humedad de la cámara del sensor... hay épocas de mucha humedad por esta zona y mejor prevenir.,

Lo siguiente que comente de la cámara ya lo pondré en un hilo exclusivo para no liar al moderador  angel     Salud.

« Últ. modif.: Vie, 29-Jul-2022, UTC 08h.43m. por Carlesa25 » - - -
madaleno

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Bustarviejo (Madrid) 
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« respuesta #8 del : Vie, 29-Jul-2022, UTC 09h.30m. »

Hola Carles, felicidades por la nueva cámara  OKOK

Este sensor es muy limpio y si haces dither al capturar te permite no tener que utilizar darks, solamente calibrar con un master bias. Esto te da mucha libertad a la hora de tirar a distintas exposiciones y diferente temperatura si es necesario, pues no tienes que tener una librería de darks para las distintas configuraciones.
Tampoco es necesario usar dark flat, o al menos yo no he notado ninguna diferencia.
Respecto a la temperatura de trabajo también suelo usar -10 grados, pero ahora en verano que le cuesta mas bajar a esos -10 puedes tirar a 0 grados que no vas a notar mucha diferencia.

Aunque la mía es mono lo que te he dicho será extrapolable a la color.

T̶a̶k̶a̶h̶a̶s̶h̶i̶ ̶T̶S̶C̶2̶2̶5̶
Dobson SW10" goto.
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Askar200
QHY268M
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino

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Carlesa25

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Carles Zerbst

73  Santa Cristina d´Aro (Girona) 
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« respuesta #9 del : Vie, 29-Jul-2022, UTC 09h.37m. »

Hola Carles, felicidades por la nueva cámara  OKOK

Este sensor es muy limpio y si haces dither al capturar te permite no tener que utilizar darks, solamente calibrar con un master bias. Esto te da mucha libertad a la hora de tirar a distintas exposiciones y diferente temperatura si es necesario, pues no tienes que tener una librería de darks para las distintas configuraciones.
Tampoco es necesario usar dark flat, o al menos yo no he notado ninguna diferencia.
Respecto a la temperatura de trabajo también suelo usar -10 grados, pero ahora en verano que le cuesta mas bajar a esos -10 puedes tirar a 0 grados que no vas a notar mucha diferencia.

Aunque la mía es mono lo que te he dicho será extrapolable a la color.


Hola: Lo los Darks y Flats.... ¡¡¡¡¡ podías haberlo dicho antes...!!!!!  Cheesy  me he pasado todo el día generando una librería de todos ellos, en fin como ya los tengo y estoy acostumbrado a usarlos veremos si noto diferencias con o sin.

Gracias a todos por los comentarios y nos vemos en el hilo de la veTEC 571 C.    Salud.



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Cabfl

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Alejandro

48  Las Palmas de Gran Canaria 
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« respuesta #10 del : Vie, 29-Jul-2022, UTC 21h.41m. »

Yo la ganancia la pongo en 309 y el offset lo dejo por defecto, en mi caso es 192. Lo hago asi por que lei los datos en un hilo de cloudynights sobre mi cámara y en 300 es donde hace la ruptura y entra en ganancia unitaria.

Hay un par de hilos también dedicado al mismo chip sobre una camara risingcam que es exactamente la misma y todo lo que se comente se le puede aplicar:

https://www.cloudynights.com/topic/739387-risingcam-imx571-camera/

https://www.cloudynights.com/topic/747251-risingcam-touptekaltair-imx571-sharpcap-sensor-analysis/

De hecho el controlador Risingcam también te sirve y suele estar mas actualizado que el de Omegon aunque no tanto como el de ToupTek. Para tu cámara recomiendan usar la ganancia mas baja para mantener el rango dinámico que supongo que será 100. 

Es sorprendente ver los cuadros oscuros tan "limpios" cuando vienes de otra cámara con brillo del amplificador. Parece una tontería pero facilita la calibración y aunque los darks pueden solucionar el problema siempre se pierde algo de rango dinámico en la zona del brillo.

Otra cosa que hago es disparar a -10. Es mas que suficiente incluso en pleno verano y con las noches rondando los 28 grados la cámara no tiene problemas en mantener los -10. Otro truco que hago las noches de humedad y calor es mantener la cámara con la refrigeración puesta durante unos 30 minutos antes de empezar a capturar de verdad. Así le doy tiempo al calefactor de hacer su trabajo y desempañar el cristal. Si no a veces aparecen como motas que se van cuando ya esta trabajando un rato y no vuelven en toda la noche. Hay un tubo de desecante incluido que todavía no he usado. Por ahora usando este método todo va perfecto.

Espero te sirvan estas ideas.

El driver de RisingCam gestiona diferente el cambio de baja a alta ganancia (LCG/HCG).
En QHY y ZWO están integrados en el mismo modo de ganancia y a partir de cierto valor cambia de baja a alta ganancia.
Sin embargo en RisingCam eliges el modo de alta o de baja por separado, y cada modo tiene su propio rango completo.

Visual
2" ES100º 5.5-9-14-20 ES82º 24-30
1.25" Takahashi LE-HI2.8 TVDelos 3.5-17.3 SW 12.5 reticular
Filtros 2" ES UHC-OIII-CLS-HBeta BNeodymium
Bresser 20x80 Nikon Aculon 10x50
Foto
SW EQ6RPro + PoleMaster -- ASA DDM60
SharpStar 20032PNT 8" f/3.8 + x0.85 (f/3.2) + ZWO EAF  --  SW 10" f/4.8 PDS + ZWO EAF
ESHR x1.06  ASA x0.73
CATSEYE  TSConcenter  OCAL Pro
ATIK460EXm QHY290M/224C Coldmos
QHYOAGS + QHY5III462C
ES FocalExtender x2x3x5 TVPowerMate x4
QHYCFW3S-US Astronomik DeepSky RGBL1 CLSCCD HaOIIISII 6nm MaxFR HBeta IDASV4
QHYCFW3S-SR Chroma U-Bessell IDAS BE410 Astronomik Proplanet IR642-742-807 QHY850 ZWO CH4
StarAdventurer SonyA7III IDAS D1 SigmaArt 14 20 40 85 135 Canon 200L2.8
Voyager SharpCap PixInsight CaptureOne Photoshop

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