Si bajando el tiempo de exposición no es suficiente entonces baja la ganancia. En realidad deberías tener la ganancia baja, al menos en fotografia planetaria, pues a mayor ganancia más ruido y por tanto peor definición.

Saludos.

Sergi.

- - -

Si bajando el tiempo de exposición no es suficiente entonces baja la ganancia. En realidad deberías tener la ganancia baja, al menos en fotografia planetaria, pues a mayor ganancia más ruido y por tanto peor definición.

Saludos.

Sergi.

Otro buen comentario, se agradece  

El problema es que no he tenido tiempo de mirar con detenimiento cual es la finalidad de cada variable entre las que ofrece la cámara, tampoco sé cual de ellas es la ganancia:


En cualquier caso comentar que ya probé a variar todas de mínimo a máximo y no conseguí quitar ese brillo, por eso decía de colocar un filtro. Pero me temo que el problema no es de configuración sino que viene por la pobre calidad de la cámara, y no creo que pueda sacar mucho más de ella, aunque seguiré haciendo pruebas.

Aprovecho para dejaros el vídeo que originó mi anterior foto, así de paso podéis ver cómo trabaja el sistema AUTOTRACKING del telescopio (sin ponerlo muy bien en estación), ya que durante los segundos de grabación yo no corregí la posición del telescopio.
Aún no le he pillado el tranquillo y debo recentrar con frecuencia aún con el seguimiento activo, pero al menos no se me escapan del ocular con muchos aumentos   (Últimamente Saturno lo sigo y veo bien con 200-260X)

Éste lo forcé para que apareciesen los satélites, en otros vídeos bajé la exposición y el brillo y desapareció el halo, pero sigue siendo una bola de luz.

« Últ. modif.: Vie, 19 Mar 2010, 18:30 UTC por Bufot »

eso de face tracking, y effect frame fuera ! nada


"low ligth", no se que debe ocurrir con ello, ¿si lo quitas ?

brigthness
contrast

es lo típico para ajustar la imagen, que debe de ser mas o menos lineal

gamma,  ahi entra un factor no lineal, y a saber como lo interpreta  (porqué ese 50% solo es la barra que indica o no tiene sentido),  normalmente es de 1 para lineal,   0.5  para contrastar en los oscuros,  1.5 o  2 para contrastar en los claros

Hue = tinte  (debe de acabar de apretarle las tuercas al balance de blancos, no se)
Saturation,  lo mismo, la saturación o cantidad de color


del balance de blancos no te líes por el momento

pero arriba , quita el modo automático a Exposure   
USB,;  no se que será  ¿?¿?  la velocidad de cuadros??


y en extra control,  igual si le pones en modo  B&W    blanco y negro,   tiene mas resolución,  seguramente que no utiliza la matriz de bayer para color ...   seleccionando quizá te dará mas resolución, útil por si no le pones mucho aumento

- - -

Complicadas las cámaras ¿verdad? todavía me estoy peleando con la DBK y el ordenador.  Yo probaria a bajar "brightness" a ver que pasa. Por lo que hace al tema del seguimiento no te preocupes demasiado. Si bien en fotografia de cielo profundo es imprescindible un buen seguimiento, en fotografia planetaria no es asi, en realidad es mejor un seguimiento que no sea demasiado bueno, la razón es que las weebcams tienen un chip muy pequeño y cualquier mancha o mota de polvo puede tener efectos desastrosos si se está situada encima mismo del planeta fotografiado y el seguimiento es perfecto, en cambió con un seguimiento mediocre el planeta se va desplazando a lo ancho del chip por lo que las posibles motas de polvo no afectaran tanto a la imagen y los frames del vídeo se pueden alinear y apilar perfectamente con Regixgax 5, no importa que el seguimiento haya sido mediocre, incluso puede corregirte la rotación de campo producida por una mala puesta en estación.

Saludos.

Sergi.

- - -

Bueno, en otro de mis arrebatos irracionales me lié a pujar en EBay a través del móvil mientras curraba
y al final gané una webcam Philips SPC900NC a un precio razonable; ahora me toca enterarme de como se modifica y que necesito para sacarle provecho.

Con la cutre de 10€ que me hice, me cuesta hacer foco por largo, quiero decir que debo meter (recoger) el enfocador hasta casi el tope mínimo, si lo alargo un poco pierdo el enfoque. ¿Creeis que me pasará igual?
Lo digo porque he visto que JoseMaria ha abierto un hilo en el que vende un flip mirror, me gusta la idea de usarlo, pero si no hago foco por alargar el portaocular, de poco me sirve.

También vende un filtro IRcut, ¿me serviría para la webcam o no lo necesita?

Ya puestos también he pedido el T2 para la Nikon D60, pueden dejarme una en ocasiones pero no puedo modificarla. ¿tal vez iría bien el IRcut para ésta?
(PD: Ahora que lo pienso, creo que el problema de la dslr es que ya incorpora un filtro de IR, ¿no?)

Saludetes!

« Últ. modif.: Jue, 20 May 2010, 16:28 UTC por Bufot »

Asi me gusta Bufot  . he rebuscado en la biblioteca y algo he encontrado .En la misma web hay varios tutoriales

https://www.espacioprofundo.com.ar/foros/about5426.html

Suerte

- - -

Gracias maja

Por la web hay bastante información, pero la mayoría de mods son físicas mediante placas, cables y chips... ya veremos que tal se me da.

Saludetes

PD: El tutorial de tu enlace es estupendo!!!! 

« Últ. modif.: Jue, 20 May 2010, 18:09 UTC por Bufot »

si
necesitarás un IR cut, o te dominará todo el color, de una forma incontrolable y rosada

----

el problema del IR Cut de las SLR, es que se "comen" justito la parte de la linea de emisión Hidrógeno alpha  (rojo profundo)  tan presente en el espacio  ¿no?

- - -

si la de 10 euros funciona igual que la Toucam, menudo descubrimiento

subirás la cotización en bolsa de la primera !    así que puedes venderla como una Toucam



la verdad no se que diferencias puedes encontrar, espero que te vaya muy bien

- - -

Os pongo un poco al día y aprovecho para hacer varias preguntas:

Los inventos tendré que hacerlos con el dobson, aunque tengo claro que no puedo esperar gran cosa de él y tendré que limitarme a exposiciones muy cortas y a objetos muy brillantes. Al menos la apertura es decentilla y espero que me ayude un poco en ésto...

El caso es que mientras espero que me hagan el circuito impreso empecé a meterle mano a la SPC900 y aunque "casi" he acabado el proyecto me quedan cositas pendientes que no sé solucionar. He tratado de hacer directamente la modificación SC1.5 (larga exposición+ampli off para reducir ruido) y además ya puesto en faena, he suprimido el conector paralelo y le he adaptado directamente un conversor serial-USB (con sus respectivos componentes intercalados) ya que mi portátil no tiene puerto serie.



La cámara funciona, me da problemas de desconexión con cierta frecuencia, cada vez menos.
Lo peor es que va con un nivel de ruido exagerado. Aparecen bandas que se desplazan a lo largo de la pantalla. He leído por ahí que puede deberse a una conexión de MASA deficiente, pero me gustaría saber vuestra opinión antes de desmontar todo y reforzar algunos cables.

El software que he encontrado para usar webcams (Astrosnap y K3CCDtools son de pago y de momento no quiero medicarlos) no me da soporte para esta webcam... y además, no he encontrado la forma de configurar el puerto serie. He instalado Desire (demasiado básico) y QCfocus (no soporta SPC900 y no puedo configurar el puerto), aparte de Selene y AMCap que ya tenía y no soportan larga exposición.

¿Alguna sugerencia?
Lo del serial-USB me tiene desconcertado porque no tengo ni idea de por donde tirar. Instalé los drivers. Abro el administrador de dispositivos, veo los puertos com (no aparece ningún serial) y... ya no se que hacer.


Por otro lado...
Ya tengo la "hermana mayor" de la SPC900 en casa, una Nikon D60... dispuesta a demostrarle a Sergi que un dobson puede sacar buenas fotos incluso de cielo profundo   (jejeje Sergi es broma ¿eh? sólo es que quiero probar a ver que sale, y no tengo otra cosa )


Dispongo del Nikon Camera Control Pro V2 y la verdad es que es fabuloso. Se conecta la cámara al PC por USB y podemos manejar cualquier parámetro a nuestro antojo, incluso programar un "time lapse" con autoenfoque y calibrado para cada toma, brutal.
Para lo que me interesa, he estado haciendo pruebas con tiradas automáticas de 10 exposiciones de 10 segundos y funciona a la perfección, lástima que no esté modificada.

Ésta semana me tiene que llegar el adaptador con rosca T y una sorpresa de última hora:



He comprado un "flip mirror" con rosca T y prolongador para proyección ocular  (me va a faltar lo más básico, la montura motorizada )

De nuevo me surgen mil dudas:
Usando el flip mirror, ¿hay alguna garantía de que el enfoque con el ocular sea equivalente al de la cámara? Lo dudo pero... no lo sé.
¿Que parámetros recomendaríais para empezar a hacer pruebas sin tener que ir "a ojo"? Considerando que el seguimiento del dobson es pobre (al menos hasta que le pille el tranquillo a la puesta en estación) tendré que tirar con poco aumento y aún así exposiciones muy muy cortas... Lo mejor tal vez sea conectar directamente la cámara al portaoculares pero entonces ¿como compruebo el enfoque? ¿tirando y descartando fotos hasta que acierte?

Por decir algo... si intentase sacar "algo, lo mínimo" de M13, o M42... un ISO de 400/800 y 10 tomas de 5 segundos sería un buen comienzo?

Perdón por la extensión, son muchas dudas... pero seguro que en algo me podéis ayudar

« Últ. modif.: Dom, 06 Jun 2010, 23:15 UTC por Bufot »

Hola Bufot, comprueba a ver si la cámara tiene modo "live", de este modo podrás enfocar sin tener que hacer fotografías, si no es así tendrás que hacer varias fotografías hasta encontrar el foco. El flip mirror es una buena compra, muy útil para buscar y  encuadrar los objetos, aunque es bastante probable que el ocular que utilices para apuntar no tenga el mismo punto de foco que la cámara, generalmente tendrás que alejar un poco más el ocular, lo que si es más problemático es que en tu telescopio no consigas enfocar, en los refractores es diferente, pues por lo general se utiliza una diagonal para observación visual y el fip mirror te aleja la cámara más o menos a la misma distancia que lo hace una diagonal, pero en un newton no se usa diagonal, por lo que el flipr mirror te alejará mucho la cámara y pude que el enfocador no tenga suficiente recorrido.

Sobre el tema de los tiempos de exposición y número de tomas es díficil aconsejarte, pues mi montura es ecuatorial y por tanto no tiene rotación de campo, pero creo que tu idea de hacer una decena de exposiciones de unos 10 segundos puede ser un buen punto de partida.

Saludos.

Sergi.

- - -

el enfoque? 


 tendrás que memorizar o apuntarte que combinación, o que distancia poner el ocular

no hay nada como probar mucho, fíjate que si se repite muchas veces, hasta "el administrador" puede ponerse a hacer fotos

- - -

Gracias por los comentarios.
No se si tiene ese modo live o "preview" , pero sí comprobé que tras cada toma la muestra inmediatamente en pantalla, así que no creo que cueste mucho enfocar con algo brillante con varias tomas y luego pasar al objeto de interés. Y como dice Sebtor, hacer una marca de referencia en el enfocador para otra vez.

Lo del punto de enfoque con el flip mirror sí me preocupa, ya dije que con la cam de 10€ me veía obligado a recoger todo el enfocador y me temo que con otras será similar... por eso supongo que la DSLR tendré que ponerla directa al portaoculares (rosca T) sin usar adaptador intermedio. Mi esperanza es con la proyección ocular, que sea más fácil hacer foco.


Alguna sugerencia/link sobre la configuración del serial/usb para controlar la exposición y el amp off de la SPC?
Lo que encuentro es sobre paralelo, o no es preciso o no trata sobre astrofotos con webcam

- - -

y una libretita con tips y truquitos  ... para apuntarlos cuando estén resueltos y funcionen,
como que anillas,  que extensor .. etc.. etc..    para no empezar siempre de cero, con cosas de logística , que al menos a mi me aburren ... hasta que no me meto de lleno al "tajo"

- - -

Cuenta unas 15 o 20 fotos    O maaaaaas .Multiplica por el tiempo de exposicion ?????? y sumale los darks que hace sola con  cada toma  .Como mola je je .Supongo que el sistema se puede mejorar  :smitten.

Y espera a que pasen las vibraciones antes de volver a disparar  . Suerte del enfocador 

- - -

Mercè piensa que nuestros equipos son MUUUUUUUY diferentes, y sobre todo en astrofotografía... casi opuestos, y lo que a ti te va bien, a mi es al contrario...

Mi montura es nefasta en este aspecto... rotación de campo y mal seguimiento (aunque acaba de llegarme el "kit GoTo" y tengo que probarlo a fondo a ver que tal)... pero en cambio la vibración es "nula" como quien dice... y más con lo duro que va el mío

Y con la apertura ocurre al revés también: Al tener más apertura y ser el tubo "más rápido" necesito menos tiempo de exposición, es lo único que me puede beneficiar minimamente, para no arruinar las tomas por culpa de la montura... ya veremos.

Si todo va bien hoy tiraré algunas fotos con la DSLR (también me ha llegado el UHC-E y el anillo T) pero sin darks ni ostias, un primer tanteo al peso y funcionamiento del equipo y tal y tal que mañana madrugo
Vamos, que no esperes que te las muestre a no ser que ocurra un milagro

« Últ. modif.: Lun, 07 Jun 2010, 20:50 UTC por Bufot »

eso de la calidad del seguimiento,  hasta que no se pruebeee ....

- - -

Pues probado y... mal

Primeras impresiones con la DSLR y el seguimiento propio (sin GoTo) mal estacionado (casi es peor que dejarlo parado ) tirando unas cuantas a la doble Albireo (con un cielo penoso y nuboso):

-Exposición máxima de 2" antes de que aparezca movida (creo que ha sido culpa del seguimiento)
-Iso a 400, cielo muy negro y estrellas puntuales
-Iso a 800, empieza el ruido y el cielo se aclara, aparecen estrellas de fondo
-Iso a 1600, fondo con nieve, grisaceo, empeora muy notablemente, mucho ruido
-A foco primario, el enfocador casi se recoge al máximo (como con la webcam), pero he conseguido hacer foco con Albireo
-El aumento conseguido es o parece ser bajo; en proyección ocular me temo que si hay más aumento las exposiciones deberán ser demasiado breves... inútiles.

Seguiremos informando

PD: Ahora, repasando las fotos... aparecen movidas, pero no de forma natural sino a saltos... es posible que el seguimiento automático haya hecho de las suyas  , la próxima vez lo apago a ver que tal

He hecho unas 30 o 40 tomas a saco, disparando directamente desde la cámara (igual eso es lo que las ha movido) y cambiando enfoque y parámetros de ISO o exposición cada vez... así que no hay material para apilado... PERO PERO PERO
Hay una, tal vez dos fotos que se salvan... Albireo bien separado, y con diferencia clara de color entre las componentes  
Y sin procesado   vaaaale que es una estrella y eso es más fácil pero bueno, estaba ensayando!  
Mañana os subo alguna para que veáis que tal

« Últ. modif.: Lun, 07 Jun 2010, 23:30 UTC por Bufot »

Os dejo una de las tomas de Albireo, de entre las mejores, muy reducida para el foro.
Adjunto tenéis la toma original en formato JPEG (la saqué en ese y no en RAW) reducida al 50% (el foro no me deja subirla grande por el tamaño)

Ah! se me olvidaba... la noche no estaba para observaciones, con muchas nubes y un seeing penoso

Única toma a foco primario con la DSLR, exposición de 2" a ISO800, sin procesado posterior.



Ahora a ISO400 sin procesar (reducida)

 Albireo1-080610.JPG (7.31 KB, 800x537 - visto 200 veces.)

 Albireo2-080610.JPG (7.31 KB, 800x537 - visto 199 veces.)

Mis primeras imágenes también fueron de dobles, cuando estrené mi ETX-125 y mi webcam Phillips Toucam Pro II (que por entonces me costó casí 10 veces 10 Euros)   

Os dejo esta muestra para demostrar que se puede hacer cosas chulas al poco de estrenar el telescopio, se trata de 37 Xi Boo (STF1888 en el catálogo WDS):



Tratada con Registax (video de 65 frames)
Magnitud:  4.76/ 6.95
1780:  3.4"/ 24°
2003:  6.5"/315°
Classe espectral: G8V K5V

- - -

Que bonita RigilK, y que color! 

Cuando empecé en este mundillo no pensé que las dobles tuviesen tanto atractivo. Como suelen ser "asequibles", supongo que me dedicaré más a ellas que a otra cosa, mientras no consiga un seguimiento decente o una montura nueva.

Las que he colgado son tomas únicas de 2 segundos con la reflex y sin procesar, un primer ensayo... cuando acabe la modificación de la SPC900 me pondré con los vídeos, creo que será más sencillo obtener un resultado decente.

- - -

Si que son bonitas las dobles .
Bufot ,¿ no tienes menos velocidad de exposicion ? . Necesitarias un disparador para no tener que tocar la camara ,eso puede ser la causa de que se vea movida  . C


Un saludo

« Últ. modif.: Mié, 09 Jun 2010, 05:12 UTC por mercè »

eeeeeeeeeh?
fotografía sin disparador ??


forzando un poco el color de "tu" Albireo

- - -

Mercè se refiere a que disparé directamente desde la cámara y no con un disparador a distancia. Igual por eso se movieron...

La próxima vez la conectaré al portátil para programar las tomas, a ver que tal

- - -

Hola , fijo quees eso  . Hay programas de captura desde el ordenador , bueno ya lo sabes  . GoonZo  me paso uno que utiliza , tambien tiene una Nikon , bueno creo , pero a mi no me funcionaba .Creo que esta en el hilo de la Mascara de Bathinov .

De todas maneras , hoy no creo que puedas hacer mas pruebas  .Yo no me atrevi ni a montar el teles ,estaba segura que seria montarlo y aparecer las nubes del copon .

Saluditos

- - -

en la medida de lo posible es conveniente lanzar desde el ordenador. Dependiendo de tu cámara te recomendaría un programa u otro.

¿Qué cámara tienes bufot?

- - -

Me autorespondo, no había visto la página anterior. Tienes una nikon d60

Haces bien en usar el nikon camera pro, aunque a mí me gusta también mucho este https://www.diyphotobits.com/download-diyphotobitscom-camera-control/
El problema que tendrás es que seguramente no te dejará tirar desde el ordenador exposiciones mayores a 30" (es una cuestión de la cámara) eso lo tendrás que hacer con el mando remoto.

Respecto a la calidad, al margen de la motorización hay una cosa debes tener en cuenta. El disparador de la cámara provoca vibración en la estructura al levantar el espejo. Una vibración nada despreciable sobretodo en una exposición de 2". Algunas cámaras permiten levantar el espejo a voluntad, así al disparar la foto evitamos esa vibración. Para combatirla si no disponemos de esa capacidad,  la opción más fácil es usar la "técnica del sombrero" esto es, tapar la boca del telescopio con una cartulina, sombrero o similar, disparamos, aguantamos un par de segundos para que se detenga la vibración y entonces retiramos la cartulina. Parece una estupidez pero os aseguro que se nota un montón.

- - -

era broma  "esvidentemente" je je

---------


cartulina que no sea blanca    (un negro mate, no satinado para evitar reflejos)

------

pues yo se de alguien que tenía pegado el crono en el tubo del telescopio para no perderlo y tenerlo a mano,  y así controlar las tomas de astrofotografía

- - -

Hola ,lo he abierto con el registax y toqueteado con las opciones de ¨final ¨ ,ampliado y recortado .Esta un poco rosadito  , pero no se ponerlo rojo . ¿ como se hace ?
Diria que vas a sacar mucho con esa camara y tu cabezoneria   :

 


Espero que no te moleste que lo haya putineado 

« Últ. modif.: Mié, 09 Jun 2010, 19:30 UTC por mercè »

Que va Mercè, si yo no se hacerlo... vosotros trastead lo que queráis!
La pena es que no podáis aprovechar las originales, que son mucho más grandes... pero tampoco hay material para sacar nada serio, todo son pruebas, y la mayoría están movidas

- - -