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Mi primer intento de Andromeda

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clase Autor Tema: Mi primer intento de Andromeda  (Leído 2920 veces)
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Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« del : Mar, 14-Ago-2018, UTC 17h.33m. »

Hace unos días hice una salida cerca de casa pues entre mi falta de experiencia, nueva montura y un objetivo Tair 300 mm que nunca había usado pues la verdad las posibilidades de éxito eran mínimas y eso es lo que refleja la foto que logré sacar, veo un montón de defectos pero prefiero que me los digais vosotros para ver si ando bien de criterio, cosa que dudo.

La puesta en estación pues regular, apunto al norte con ayuda de la brújula, nivelo con una aplicación en el móvil y equilibro lo mejor que puedo, he de decir que con el montaje que llevaba era imposible equilibrar perfecto.

El tiempo de integración es de 1H y 20 mtos. poco teniendo en cuenta que disparaba a F8, según he visto en Astrobin con equipos similares los tiempos deben superar las 3/4 horas, pero bueno, se trataba de probar el objetivo y la puesta en estación y ver cuanto tiempo aguantaba sin guiar, hay unas 50 tomas de 30 seg. y el resto de 60 seg.

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img


Montura: AZ-EQ5
Tubo: Skywatcher 150/750 PDS
Camaras: Samsung NX100/NX500/NX1
Timer: JJC
Energía: Powerbank Floureon

« Últ. modif.: Mar, 14-Ago-2018, UTC 17h.35m. por Atila2008 » - - -
Sirio B

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Madrid 
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« respuesta #1 del : Mié, 15-Ago-2018, UTC 10h.49m. »

No conozco ese objetivo, deriva en las estrellas tienes muy poca, asi que eso esta bien, me parece que es un problema mas bien de definición, no se como has procesado pero parece que has suavizado demasiado la foto, si pones detalles del procesado, seguramente algún compañero mas experto te puede ayudar, creo que con ese tiempo deberias poder sacar mas, Saludos

Tubo Skywatcher 200/1000 Dual Speed
Montura AVX Celestron- Actual Skywhatcher EQ6R-pro
Camara Principal QHY 163C
Camara Planetaria de Autoguiado QHY5LII color
Autoguiado: Tubo EZG60 Lunatico+ soportes Sbony
Set de filtros Wraten kodak Omegon
Filtro Lumicon Deep Sky filter
Filtro Bader UHC -S L Booster 2¨
Barlows 2, 3 y 5X.
Corrector de Coma Baader MPCC Mark III

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Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« respuesta #2 del : Jue, 16-Ago-2018, UTC 13h.58m. »

Sigo haciendo pinitos con el procesado, esta es una segunda versión de la Andromeda anterior, a ver que os parece. Amenazo con seguir poniendo otras versiones si consigo mejorarla

img

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patxitron

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Siempre aprendiendo

53  Vitoria-Gasteiz 
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« respuesta #3 del : Jue, 16-Ago-2018, UTC 18h.13m. »

En esta segunda toma te has pasado con el "sharpening" y se notan mucho los halos oscuros alrededor de las estrellas. Desde luego a f/8 se necesita más tiempo, pero no deja de ser un buen intento.

Cámaras ZWO ASI1600MM-Cool y  Samsung NX500
SkyWatcher StarAdventurer, Celestron CG-5 gotorizada con motores y controlador Meade.
Newton 130/650, Mak 102/1300, refractor ED 70/420, Samyang 135mm f/2, Samyang 24mm f/1.4, Samyang 12mm f/2
Pixinsight 1.8

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Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« respuesta #4 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 08h.59m. »

Amenace con seguir subiendo alguna mejora y aquí está, he de decir que no hice darks, ni flats ni nada, eso no volverá a ocurrir lo prometo, la mayor diferencia que veréis es que he conseguido el Pixinsight LE gracias a un forero de aquí, llevo día y medio con él siguiendo tutoriales en Youtube, seguiré trabajando para mejorar en las tomas y en el procesado.

Saludos.

PD: aún no he llegado a la parte de reducción de ruido smitten

Francisco.


« Últ. modif.: Mié, 22-Ago-2018, UTC 14h.52m. por Atila2008 » - - -
patxitron

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Siempre aprendiendo

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« respuesta #5 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 11h.40m. »

Esta última está mucho mejor. Felicidades.

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madaleno

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Bustarviejo (Madrid) 
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« respuesta #6 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 13h.53m. »

Esto va mejorando, buen avance  OKOK


Dobson SW10" goto.
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Askar200
QHY268M
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino

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Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« respuesta #7 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 15h.00m. »

Gracias Patxitron y Madaleno. Ahora me surge una duda, veo que muchos hacen integraciones en varios días, como se planifica esto?, hay que ir al mismo sitio, hacer exactamente el mismo encuadre? ya doy casi por sentado que se ha de utilizar la misma ISO aunque la temperatura puede ser distintas, habría que hacer darks par a la temperatura de ese día, no?
También veo trabajos de colaboración donde utilizan distintos tubos, como se integran estas tomas, se puede hacer con DSS? y las diferencias de angulos?
En fin, esta es una de mis muchas dudas.

Saludos.
Francisco.

PD: he editado y reducido un poco el tamaño de la última imagen pues se salía del encuadre normal del portátil.

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dani_4

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« respuesta #8 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 15h.31m. »

Esta última ha mejorado mucho sin duda. Además has sacado muy bien a M32 y M110 "de las sombras" de la primera foto  Sonreir

Sobre lo del mosaico estoy probando a hacer uno ahora mismo, ya que también el tiré a M31 y en mi caso la cámara y el telescopio me dan un campo muy pequeño. Por ahora hice una prueba con solo dos partes en el DSS eligiendo la opción de mosaico y no salió bien del todo...Al final lo acabé juntando en photoshop después de stackear cada parte por separado en el DSS. Yo en mi caso cada parte las tomé con la misma exposición, ganancia y cantidad de tomas y encuadré aproximadamente 1/3 de la parte derecha de la primera imagen en el 1/3 izquierdo de la segunda, fue una prueba improvisada y no fue bien del todo  sudando Pero bueno yo acabo de empezar en esto, seguro que alguien te podrá responder con mucha más información.

Dobson GSO 250/1250 Deluxe
EQ6-R PRO + TS-Optics Photoline SD-APO 125mm f/7,8 + ASI294MC Pro + Reductor/Aplanador x0.79
TS-Optics 60/240 + ASI290MC para guiado
Oculares: TS 30mm Superview 2", Explore Scientific 14mm y 8,8mm 82º 1,25", TS Planetary HR 5mm 1,25"
Filtros: Astronomik UHC 1,25", Polarizador Variable 1,25", Optolong OIII 2", Optolong IR/UV cut, Optolong L-eNhance
Prismáticos: Olympus 10x50 DPS-I

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Sirio B

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Madrid 
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« respuesta #9 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 16h.04m. »

Ha mejorado mucho buen avance

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Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« respuesta #10 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 16h.11m. »

Esta última ha mejorado mucho sin duda. Además has sacado muy bien a M32 y M110 "de las sombras" de la primera foto  Sonreir

Sobre lo del mosaico estoy probando a hacer uno ahora mismo, ya que también el tiré a M31 y en mi caso la cámara y el telescopio me dan un campo muy pequeño. Por ahora hice una prueba con solo dos partes en el DSS eligiendo la opción de mosaico y no salió bien del todo...Al final lo acabé juntando en photoshop después de stackear cada parte por separado en el DSS. Yo en mi caso cada parte las tomé con la misma exposición, ganancia y cantidad de tomas y encuadré aproximadamente 1/3 de la parte derecha de la primera imagen en el 1/3 izquierdo de la segunda, fue una prueba improvisada y no fue bien del todo  sudando Pero bueno yo acabo de empezar en esto, seguro que alguien te podrá responder con mucha más información.


Gracias Dani_4, pero no es un mosaico lo que trato de hacer, hice una sesión de tomas de aproximadamente hora y media que es insuficiente para obtener una buena foto de Andrómeda, lo que me planteo es volver a intentarlo otra noche y hacer un par de horas más e integrar todas juntas, pero no sé como hacerlo, que precauciones debo tomar.

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dani_4

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desde: ago, 2015
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« respuesta #11 del : Mié, 22-Ago-2018, UTC 16h.36m. »

Gracias Dani_4, pero no es un mosaico lo que trato de hacer, hice una sesión de tomas de aproximadamente hora y media que es insuficiente para obtener una buena foto de Andrómeda, lo que me planteo es volver a intentarlo otra noche y hacer un par de horas más e integrar todas juntas, pero no sé como hacerlo, que precauciones debo tomar.

Perdón, me he hecho un lío yo solo al leerte. Tenía la cabeza en lo del mosaico que acababa de  estar jugando con él y al leer integración se me ha ido la pinza blush

Para lo que dices creo que se usa una técnica que se llama "plate solving". No te puedo decir más porque aún no he llegar a ese punto   angel

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moon-watcher
We were but stones, your light made us stars

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sierra de Huelva 
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« respuesta #12 del : Vie, 24-Ago-2018, UTC 11h.23m. »

Se ve chula esa ultima. ¿fotografías desde Trigueros? ¿como andas por ahí de contaminación lumínica? Tan cerca de la capital y la zona de San Juan debe molestar bastante ¿no?
Saludos.

Skywatcher Dobson 200/1200
oculares 25mm 10mm --> 1,25" - ocular planetary eyepiece HR 6mm --> 1,25"     
- GSO SuperView 30mm 2"       - 1.25" 15mm BST Explorer Dual ED eyepiece Branded
- Omegon Variable grey filter 1.25"

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Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« respuesta #13 del : Vie, 24-Ago-2018, UTC 11h.42m. »

Esta toma está hecha al norte de trigueros, a unos 18 kms. de distancia, en el cruce a la Fuente de la Corcha junto a una pequeña lagunita que hay en la zona, yendo desde trigueros a la derecha, frente al cruce.

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anofeles

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ALICANTE 
desde: ene, 2014
mensajes: 195
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« respuesta #14 del : Vie, 24-Ago-2018, UTC 14h.57m. »

Gracias Patxitron y Madaleno. Ahora me surge una duda, veo que muchos hacen integraciones en varios días, como se planifica esto?, hay que ir al mismo sitio, hacer exactamente el mismo encuadre? ya doy casi por sentado que se ha de utilizar la misma ISO aunque la temperatura puede ser distintas, habría que hacer darks par a la temperatura de ese día, no?
También veo trabajos de colaboración donde utilizan distintos tubos, como se integran estas tomas, se puede hacer con DSS? y las diferencias de angulos?
En fin, esta es una de mis muchas dudas.

Saludos.
Francisco.

Buenas tardes, Francisco. Para proseguir una sesión en día distinto hay varias posibilidades, en función del software que uses.
Si usas BackardEos/Nikon o APT tienes la función mask. Pones una foto hecha en la sesión anterior y sobre ella superpones otra hecha en la sesión actual. Vas corrigiendo altitud y azimut  del tubo con el mando (o desde el mismo programa) y la rotación de la cámara hasta que encajen lo más perfectamente posible.
Si usas SGP o Ekos, lo más fácil es elegir la opción de "Load and Slew". Lo que hace es que te pide una imagen. Eliges una sacada en la última sesión, te hace un "platesolve" (que consiste en averiguar exactamente la situación de la imagen en el cielo) y te lleva el tubo hasta el centro de la imagen subida. Creo que APT también tiene esa función.
En cuanto al tema de los darks. Sí, a temperaturas diferentes, te convendría hacer darks diferentes. Puedes intentar hacer dithering entre imágenes para ahorrártelos. Aunque esa es una de las típicas discusiones entre astroaficionados que no tienen fin: unos a favor y otros en contra
Integración con cámaras/tubos/reductores/aplanadores/ubicaciones diferentes... El que mejor lo hace, de lejos, es el programa astropixelprocessor. Por cierto, este programa que con la última actualización es capaz de inferir darks con diferentes temperaturas de previos que tengas hechos... Con el DSS, hasta donde yo sé, no es capaz de hacerlo, ni siquiera en su última versión, la 4.
Saludos...


Photon 8" (204/800) de TS
TS Photoline 80/480 Triplete APO
NEQ6 tuneada por HAS

« Últ. modif.: Vie, 24-Ago-2018, UTC 15h.01m. por anofeles » - - -
Atila2008

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Trigueros, Huelva 
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« respuesta #15 del : Vie, 24-Ago-2018, UTC 18h.12m. »

Gracias Patxitron y Madaleno. Ahora me surge una duda, veo que muchos hacen integraciones en varios días, como se planifica esto?, hay que ir al mismo sitio, hacer exactamente el mismo encuadre? ya doy casi por sentado que se ha de utilizar la misma ISO aunque la temperatura puede ser distintas, habría que hacer darks par a la temperatura de ese día, no?
También veo trabajos de colaboración donde utilizan distintos tubos, como se integran estas tomas, se puede hacer con DSS? y las diferencias de angulos?
En fin, esta es una de mis muchas dudas.

Saludos.
Francisco.

Buenas tardes, Francisco. Para proseguir una sesión en día distinto hay varias posibilidades, en función del software que uses.
Si usas BackardEos/Nikon o APT tienes la función mask. Pones una foto hecha en la sesión anterior y sobre ella superpones otra hecha en la sesión actual. Vas corrigiendo altitud y azimut  del tubo con el mando (o desde el mismo programa) y la rotación de la cámara hasta que encajen lo más perfectamente posible.
Si usas SGP o Ekos, lo más fácil es elegir la opción de "Load and Slew". Lo que hace es que te pide una imagen. Eliges una sacada en la última sesión, te hace un "platesolve" (que consiste en averiguar exactamente la situación de la imagen en el cielo) y te lleva el tubo hasta el centro de la imagen subida. Creo que APT también tiene esa función.
En cuanto al tema de los darks. Sí, a temperaturas diferentes, te convendría hacer darks diferentes. Puedes intentar hacer dithering entre imágenes para ahorrártelos. Aunque esa es una de las típicas discusiones entre astroaficionados que no tienen fin: unos a favor y otros en contra
Integración con cámaras/tubos/reductores/aplanadores/ubicaciones diferentes... El que mejor lo hace, de lejos, es el programa astropixelprocessor. Por cierto, este programa que con la última actualización es capaz de inferir darks con diferentes temperaturas de previos que tengas hechos... Con el DSS, hasta donde yo sé, no es capaz de hacerlo, ni siquiera en su última versión, la 4.
Saludos...

Gracias por tu extensa respuesta, lo cierto es que de momento salgo al campo sin portátil, capturo en una reflex sin guía y apilo después con DSS, imagino que me tendrá más cuenta repetir sesión hasta conseguir el tiempo de apilado adecuado.

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