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Sh2-101 Nebulosa Tulipán otra mas

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clase Autor Tema: Sh2-101 Nebulosa Tulipán otra mas  (Leído 1838 veces)
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Sirio B

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Madrid 
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minimensaje
« del : Lun, 16 Ago 2021, 19:58 UTC »

Hola compañeros aquí pongo foto de esta nebulosa tomada entre las noches del 2, 3 y 4 de agosto, son solo 27 tomas a pesar de las 3 noches, pues últimamente no atino con el guiado, compre el tubo ezg de lunático para mejorar y sustituir a mi viejo tubo manufacturado por mí, pero no hay forma, cada vez guio peor o eso me parece a mí , mas abajo pongo unas imágenes del aberration inspector, de una toma individual debayerizada y auto estirada, la mejor de la noche, y de las 2 mejores gráficas del phd que pude conseguir esa noche para que le echéis un vistazo, además del   guiado el seeing sobre todo el último día que empezó a ir algo mejor el guiado, las nubes altas se ponian y quitaban finalmente se tapó, así que el procesado ha sido complicadillo. Estoy pensando en comprarme una eq6, ya que me tiro siempre toda la sesión pegado al ordenador haciendo correcciones con el phd y también en el mando de mi AVX ajustando la velocidad de guiado y el backlash, y tiro muchas  tomas aún así, me gustaría mejorar el guiado para sacar las estrellas mas redonditas con lo que ganaría en tomas por noche y me evitaría estar pegado al teles toda la noche, pongo enlace a algunas que he visto aunque ya un compañero me ha comentado que las 2 me irían bien, bueno pongo también la foto que he procesado a ver si os gusta. Me apetecía quitarle a la foto todas las estrellas, pero no encuentro como hacerlo con una foto tomada con cámara a color, también he estado curioseando porque quería ponerle colores de paleta hubble, leí no recuerdo donde que se puede con una foto de cámara a color pero no lo he vuelto a encontrar.
Espero que os guste y los comentarios.
Un saludo
img

La foto anotada, salen muchos objetos.
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La toma única la mejor de la noche para que miréis las estrellas como me salen
img

Aberrtion inspector de la foto procesada
img

Aberration inspector de la toma única
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Pantallazo guiado 1

Pantallazo guiado2


Pongo también foto del perfil de estrella obtenido con dynamic psf
img

PD: Olvidaba decir que pase a la foto deconvolución con motion blur psf, un poco para redondear las estrellas pero muy poco.

Pongo enlace a las monturas que he visto a ver que os parecen.
https://www.telescopiomania.com/monturas-ecuatoriales-alemanas/9215-montura-ecuatorial-alemana-skywatcher-eq6-r-pro-go-to.html
y esta otra
https://www.telescopiomania.com/monturas-ecuatoriales-alemanas/1830-montura-ecuatorial-alemana-skywatcher-neq6-pro-goto.html#


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madaleno

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Bustarviejo (Madrid) 
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minimensaje
« respuesta #1 del : Lun, 16 Ago 2021, 20:31 UTC »

Hola Carlos, yo no veo mal el guiado, veo que tienes mal la distancia corrector/sensor y también la perpendicularidad del sensor con respecto a la luz que le llega, y puede que también algo de enfoque. Pero tampoco lo veo exagerado, es muy dificil que las estrellas se vean perfectas a ese nivel de ampliación.

Mi consejo es que en vez de cambiar la montura cambies el tubo, ya lo comenté en otro hilo, te vas a quitar un montón de quebraderos de cabeza de encima.


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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #2 del : Lun, 16 Ago 2021, 20:44 UTC »

Gracias compañero, la distancia del corrector al sensor, la ajuste con un calibre, a la distancia que ponía  la Canon que tenía antes, y lo de la perpendicularidad, pues no sé, aprieto el  freno del enfocador, para que haya la menor holgura posible, he visto las fotos, creo que de los velos puesta recientemente de otro compañero con el mismo tubo, pero con una eq6, y las estrellas le salieron bastante redondas

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Cabfl

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Alejandro

49  Las Palmas de Gran Canaria 
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minimensaje
« respuesta #3 del : Lun, 16 Ago 2021, 23:27 UTC »

La distancia teórica... pero tienes que averiguar la distancia práctica, que puede variar en milímetros o décimas de milímetros. Para ello usa anillas de separación de 0,3 a 1mm que colocas entre las anillas de extensión. Haz pruebas a varias combinaciones hasta dar con la más óptima.
Después tienes el tilt o las posibles flexiones que te desajustan el colimado. Ese tema es más complicado de afinar.

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Sirio B

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Madrid 
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minimensaje
« respuesta #4 del : Mar, 17 Ago 2021, 10:04 UTC »

Hola compañero, la distancia la tengo calculada, pero la mido con la sonda de un calibre pie de rey a la superficie de la lente del corrector, a lo mejor tengo que calcular el grosor de la lente y poner el valor al centro de la lente, lo que si me resulta muy curioso es que en las pocas tomas que salen las estrellas perfectamente redondas en el centro de la imagen, en alguna esquina salen elongadas pero mucho menos que cuando el guiado es malo, lo del tilt no se que es, si me lo cuentas estaría bien, el colimado lo hago cada vez que salgo como si fuera a hacer planetaria, muchas gracias

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anofeles

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ALICANTE 
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minimensaje
« respuesta #5 del : Mar, 17 Ago 2021, 10:07 UTC »

Hola.
Voy a intentar aportar mi granito de arena.
¿Hubo cambio de meridiano entre las tomas?
Lo digo porque hay bastante diferencia en el Inspector de aberración entre la toma procesada y la única. Si numeramos los 9 cuadradillos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en la toma única, los números 5, 6, 8 y 9 tienen unas estrellas más o menos redondeadas, lo que no es el caso en la toma procesada. Por eso lo digo.
Lo cual me lleva a pensar (puedo estar equivocado, obviamente) que está más o menos bien la distancia del sensor al corrector de coma pero que tienes un problema de "tilt", la perpendicularidad del tren óptico, difícil de corregir con una DSLR (no así en una cámara dedicada puesto que hay correctores de ese defecto que se pueden acoplar).  
El enfocador de los SW (yo tengo un 150/750) no es demasiado malo (excepto por el sistema de agarre, del que te hablaré más abajo) y viene con dos tornillos de ajuste: uno es para ajustar la tensión recorrido del tubo interior del enfocador (para que cuando esté el enfocador perpendicular al suelo no resbale con el peso de la cámara hacia afuera o hacia adentro) y el del freno del enfocador para evitar que se mueva durante las tomas de la posición deseada. ESE provoca tilt porque está oprimiendo el tubo interior del enfocador hacia el lado contrario al tornillo. De hecho, en muchos enfocadores actuales lo llevan a un lateral del enfocador en vez de justo debajo de él para evitarlo.
En mis inicios trabajé con ese tubo y una DSLR. Si ajustaba bien el tornillo de presión, no necesitaba usar el tornillo de freno del enfocador y aguantaba el peso de la cámara sin problemas.
Otra cosa con el enfocador, el sistema de sujección al objetivo son dos tornillos, ni siquiera arandela de presión. También ayuda al tilt, por supuesto. Si desenroscas el acabado de plástico donde están esos dos tornillos verás que el tubo interior del enfocador tiene una rosca hembra. Así que compré un adaptador que se rosca por una parte al corrector de coma (MPCC, igual que tuyo) y por la otra directo al enfocador. Más fijo no podrá estar. Te dejo un par de enlaces:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5417_Lacerta-Thread-Adapter-for-using--Baader-MPCC-with-Skywatcher-Newtonians.html

-> Mejor poner solo el título/descripción producto buscado. Este tipo de link largo descuadran el foro, no dan info, y caducan pronto.
/item/32630260620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0UBLoOS
También usaba el EZG-60 para guiar. Lo que me lleva a mi segundo consejo.
He visto que usas una versión muy antigua del PHD. No sé si porque no te ha funcionado la actual o porque prefieres no cambiarla. Yo te aconsejaría que bajaras y probaras la última versión, la 2.6.10, sobre todo por el tema del guiado multi estrellas. Eso ha provocado dentro del PHD un antes y un después, mejorando el guiado en aproximadamente un 50% . Te aconsejaría que la instalaras, siguieras los pasos de la guía de instalación y lo probaras. El método multi estrellas lo tienes que seleccionar porque "de fábrica" no lo tiene activado (Advanced settings-guidind-use multiple stars). En todo caso, como te dice Madaleno el guiado no parece malo aunque no se ve la escala en el gráfico. Si asumimos que es de 1" por cada división en el eje X, de hecho tendrías un guiado que ya lo quisiera mucha gente, ya que está por debajo de ese 1".
Por último... la montura. Sin entrar en mucho en una marca u otra, lo que sí es cierto es que la AVX nunca ha gozado de buena fama. NO discuto que haya gente a la que le funcione de maravilla, pero dentro de las Celestron, digamos que no es la que mayores alegrías ha dado.
Así que, resumiendo, antes de abordar un gasto importante como es una montura nueva (yo tengo la más antigua de las dos que has mirado, aunque tuneada) intentaría que, si perteneces a alguna asociación o tienes confianza con alguien del mundillo cerca de tu casa, te dejaran una cámara dedicada y que hicieras unas pruebas con ella y que miraras lo de los tornillos de ajuste del enfocador: no uses el de freno y ajusta bien el de la tensión: tendrás menos tilt.
Creo que también hay un pequeño problema de enfoque, pero eso es fácil de subsanar si tienes Bahtinov y live view en tu cámara.
Si por último, estás decidido a cambiar de montura, mi opinión es que las SW son las que tienen mejor calidad/precio.

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anofeles

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minimensaje
« respuesta #6 del : Mar, 17 Ago 2021, 10:19 UTC »

Hemos cruzado posts.
El tilt.
Un enfocador no deja de ser un tubo que se desliza por el interior de otro tubo (dejemos a Froid de lado). El deslizamiento se produce a través de unos pequeños rodamientos que hay entre unos y otros. El problema es que el ajuste, dentro de los enfocadores "de fábrica" en los tubos no es perfecto (por eso vale lo que vale un buen enfocador). Si te además ves que los rodamientos están solo en la parte inicial del recorrido hace que la parte final del tubo interior no quede totalmente paralela dentro del enfocador; posiblemente, la parte final (la que llega más cerca del secundario) tenga una mínima desviación (provocada por el peso de la cámara en el otro extremo) en sentido contrario al de la gravedad. Es como un columpio balancín, si un extremo tiene peso, empuja su parte hacia abajo y la contraria, obviamente, se mueve hacia arriba. Ahora imagina que el eje del balancín, en vez de estar en el medio, está muy cerca de uno de los asientos... será más difícil equilibrar el otro extremo.
En todo caso creo que será más acusado por el segundo motivo:
El segundo motivo del tilt lo tienes en el sistema de agarre del enfocador que en tu caso son dos tornillos. Cada uno hace su presión contra (en tu caso) el corrector de coma. Si te das cuenta, en tu tubo de guiado hay 3 tornillos en cada arandela para equilibrar la presión unos de otros pero en el enfocador, al haber solo 2, hacen presión contra la parte inferior (donde estaría el tercer tornillo) y es muy difícil equilibrar eso. Por no hablar que no harán presión exactamente igual pues uno tendrá una décima de vuelta más que el otro (o más) por muy bien que lo quieras hacer. Es casi imposible que el corrector de coma quede perfectamente paralelo en el interior del tubo de enfoque. Por eso me compré el adaptador y lo rosqué directamente al enfocador, para evitar ese problema.
Espero haberte conseguido explicar el tema del tilt.
Saludos...

« Últ. modif.: Mar, 17 Ago 2021, 10:21 UTC por anofeles »
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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #7 del : Mar, 17 Ago 2021, 11:03 UTC »

Hola, si hubo cambio de meridiano, pero no lo incluí en el apilado, lo que si hice en la foto procesada es pasarle el deconvolución con motion blur psf, para redondearlas un poco y de ahí tal vez la diferencia, lo del adaptador ese, no termino de entender como va montado y como luego se pone la distancia al sensor si tienes alguna foto de como se monta me vendría genial, parece una solución que mejoraría la alineación, mi cámara es una cámara dedicada una qhy 163c, lo de los tornillos que van debajo una vez los apreté un poco por que efectivamente la cámara se me movía del sitio, por esto también bloqueo el enfocador, probare a apretarlos un poco mas y no usar el freno, lo de usar el phd1 en vez del 2 es que aunque funciona, no me aclaro con el aunque le pongo los mismos parámetros que al uno, no me va igual, por ejemplo con el 1 si creo que el guiado debe ir mas rápido o que la reacción de la montura es brusca actuó en el mando modificando el backlash en ar o dec o la velocidad de autoguiado, si hago esto con el2 me sale un cartelito de que por ejemplo el backlash ha cambiado y que tengo que calibrar otra vez, actualmente he vuelto a guiar por st4, empecé a conectar el pc por con adaptador rs232 a usb y  ahí al mando (no hay otra forma de que funcione en mi montura) y si mueve la montura y guía, pero no conseguí una mejora apreciable con respecto a st4, tal vez ese sistema sea para monturas mas modernas, probaré lo del phd multiestrellas a ver que resultado me da, muchas gracias  por los cosejos

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AIP
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Álvaro

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minimensaje
« respuesta #8 del : Mar, 17 Ago 2021, 11:25 UTC »

Cambia ese tubo. Con esa montura son todo problemas.

Vete a otro mas pequeño.

ED80 en refractor
Newton 150/750 en reflector

La AVX es una montura muy muy básica. Bastante buen guiado estas teniendo con ese 200/1000 que tienes puesto, no se ni como aguanta.

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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #9 del : Mar, 17 Ago 2021, 12:11 UTC »

Gracias compañero, no crees que con una montura mas potente mejoraría?

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anofeles

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minimensaje
« respuesta #10 del : Mar, 17 Ago 2021, 13:44 UTC »

no termino de entender como va montado y como luego se pone la distancia al sensor si tienes alguna foto de como se monta me vendría genial
En lo que respecta a la distancia al sensor, no te preocupes, no cambia ya que la rosca va al final del corrector, no entre el corrector y el sensor.
Imágenes.
Aquí tienes los dos adaptadores y el MPCC


Con el de aliexpress conectado al MPCC


Con el lacerta conectado al MPCC


El tubo interno del enfocador con el final de plástico desenroscado


Y cómo se enroscaría a esa rosca interna cualquiera de los dos adaptadores...


Como ves, los adaptadores van entre el MPCC y el enfocador así que no cambia la distancia entre MPCC y el sensor de la cámara, seguirá habiendo 55mm

No sé si así lo ves mejor...
Un saludo.

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AIP
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Álvaro

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minimensaje
« respuesta #11 del : Mar, 17 Ago 2021, 14:02 UTC »

Gracias compañero, no crees que con una montura mas potente mejoraría?

Mejoraría, por supuesto, pero el problema de sobremuestreo lo vas a seguir teniendo, eso no te lo va a quitar nadie.

actualmente tienes una focal de 1000mm y un tamaño de pixel de 3.8um, con lo que estas tirando a 0.78"/pix, lo cual es una locura.

Disparas desde Madrid, yo también soy de Madrid, y yo a 1"/pix las pasaba canutas para encontrar una noche en la que me saliesen bien las estrellas.

Estás tirando con un tubo/camara que le queda demasiado grande a nuestros cielos.

Mi opinion es seguir con esa montura, pero con un ED80 + aplanador o reductor. Mejorarás en calidad de foto, mejorarás en facilidad de guiado y mejorará tu paciencia  Giñar

« Últ. modif.: Mar, 17 Ago 2021, 14:04 UTC por AIP »
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madaleno

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minimensaje
« respuesta #12 del : Mar, 17 Ago 2021, 14:28 UTC »

No me he dado cuenta que tu cámara es la 163, no se porque pensé en una reflex con un pixel mas grande...
Alvaro no te lo puede haber explicado mejor, no gastes un € mas en ese tubo y déjalo para visual. Compra el ED80 y borraras tus problemas de un plumazo!

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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #13 del : Mar, 17 Ago 2021, 16:01 UTC »

Gracias compañero ya capto la idea, luego en el enfocador meteria la cámara con sus separadores varios, me parece buena idea.

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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #14 del : Mar, 17 Ago 2021, 16:29 UTC »

Gracias compañero, lo del ED80, me lo voy a mirar, buscare fotos hechas con ese tubo, es que como sabéis yo hago CP, pero también planetaria, por eso tengo el 200/1000, ya se que no es especialista en nada, es un poco para todo, mi idea es hacerme poco a poco con equipo, quería en un futuro pillarme un tubo incluso mas gordo, y como la montura ya tiene unos añitos, el plan era pillarme una potente, y mas adelante un tubo gordo para sacar galaxias pequeñitas y para planetaria, no se un 250mm o 300mm, un C9,25, las fotos no las hago desde Madrid, las hago desde Escalona del Alberche, en el chalet de mi madre, que es un pueblo de Toledo, el light pollution map me da un cielo Bortle Class4, rural/suburban transition, no se, estoy un poco hecho un lio, por un lado quiero mejorar mis fotos de cp y no tirarme toda la noche haciendo correcciones y por otro no quiero abandonar planetaria. Gracias por los consejos.

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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #15 del : Mar, 17 Ago 2021, 16:30 UTC »

Gracias compañero por los consejos te digo lo mismo que a Alvaro, estoy un poco liado e indeciso.

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AIP
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Álvaro

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minimensaje
« respuesta #16 del : Mar, 17 Ago 2021, 19:34 UTC »

Puedes dejar el 200/1000 para planetaria y para sufrir en cielo profundo y puedes pillar un ED80 de segundamano para pasártelo pipa en espacio profundo.

Ganas en ambos aspectos Sonrisa

PD: esa cámara con ese pixel tan pequeño cuanto más focal tenga el tubo MUCHO PEOR para espacio profundo.

« Últ. modif.: Mar, 17 Ago 2021, 19:36 UTC por AIP »
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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #17 del : Mar, 17 Ago 2021, 19:44 UTC »

Gracias, compañero, también es una opción, lo que si me gustaría es ver algunos ejemplos con un es 80 y cámara a color

« Últ. modif.: Mar, 17 Ago 2021, 19:45 UTC por Sirio B »
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Sirio B

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minimensaje
« respuesta #18 del : Mié, 18 Ago 2021, 06:04 UTC »

Una pregunta sobre ese adaptador, ¿una vez colocado, si en vez de cp, quiero hacer planetaria, tendría que quitarlo?

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