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Autoguiado para NEQ6 PRO II con Newton 10" f:3.9

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clase Autor Tema: Autoguiado para NEQ6 PRO II con Newton 10" f:3.9  (Leído 3461 veces)
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Hidalgo

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Castilla La Mancha 
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« del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 06h.31m. »

Hola a todos!

Tengo un Newton de 10" montado sobre una NEQ6 PRO II de 1000 de focal f3.9, actualmente hago fotos con una Canon 600D y no suelo ir más allá de los 60s de exposición, pero ahora quiero dar el salto al mundo del autoguiado. Soy consciente de que dominar un monstruo así es complicado, pero no obstante, tengo que intentarlo.
La pregunta es clara: ¿Que combinación de cámara y tubo guía me recomendaríais?
Si alguien tiene experiencia con tubos así, su opinión será bienvenida.
Gracias de antemano!

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Álvaro

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« respuesta #1 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 08h.28m. »

 Estás tirando a 0.89"/pix de resolución, que junto a una NEQ6 es una locura.

Para un newton asi de grande y ademas con reflex y con esa f/ tan corta lo suyo es usar una guia fuera de eje para evitar flexiones.

Podrías usar un tubo guia tambien, como el EZG60 de lunatico, pero probablemente tengas flexiones.

Tienes un setup bastante complicado

Álvaro

Telescopios: Takahashi FSQ106EDX, Sky Watcher Maksutov 127/1500
Monturas: Takahashi EM-400 Temma2, NEQ6 Pro II Tuning Belts
Cámaras: Atik 16200, ASI290MC
Rueda portafiltros: SX USB Filter Wheel
Filtros: Astrodon LRGB Gen2 Tru-Balance 50.8mm, IDAS LPS P2
Guiado: Lunático EZG60 + SXLodestar
Panel de flats: RB Focus eXcalibur
Distribuidor: RB Focus Balinor Pro
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
Software: N.I.N.A. Polemaster, PixInsight Core, Photoshop
PC captura: Lenovo ThinkPad E14 Gen2 i5 1135G7, 16GB RAM
PC procesado: Ryzen 9 5950X, ASRock B550 PG Velocita, RAM 64GB, Samsung 980 Pro

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Cabfl

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Alejandro

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« respuesta #2 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 09h.17m. »

Newton = guía fuera de eje.

Visual
2" ES100º 5.5-9-14-20 ES82º 24-30
1.25" Takahashi LE-HI2.8 TVDelos 3.5-17.3 SW 12.5 reticular
Filtros 2" ES UHC-OIII-CLS-HBeta BNeodymium
Bresser 20x80 Nikon Aculon 10x50
Foto
SW EQ6RPro + PoleMaster -- ASA DDM60
SharpStar 20032PNT 8" f/3.8 + x0.85 (f/3.2) + ZWO EAF  --  SW 10" f/4.8 PDS + ZWO EAF
ESHR x1.06  ASA x0.73
CATSEYE  TSConcenter  OCAL Pro
ATIK460EXm QHY290M/224C Coldmos
QHYOAGS + QHY5III462C
ES FocalExtender x2x3x5 TVPowerMate x4
QHYCFW3S-US Astronomik DeepSky RGBL1 CLSCCD HaOIIISII 6nm MaxFR HBeta IDASV4
QHYCFW3S-SR Chroma U-Bessell IDAS BE410 Astronomik Proplanet IR642-742-807 QHY850 ZWO CH4
StarAdventurer SonyA7III IDAS D1 SigmaArt 14 20 40 85 135 Canon 200L2.8
Voyager SharpCap PixInsight CaptureOne Photoshop

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

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« respuesta #3 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 10h.25m. »

A ver, como te dice Alvaro es una locura, tienes una resolucion altisima, lo mejor es la guia fuera de eje por las flexiones del Newton, pero se puede con tubo guia, si te decides por un tubo de guiado, vete como minimo a un EZG80, olvidate del EZG60 porque el motion pixel del conjunto te va a volver loco, ademas que para lo que cuesta la solucion de guiado de lunatico EZG60 que no es la mas adecuada para tu tubo, o con la EZG80 que cuesta mas aun, solo mirando ser mas practico, es mejor un OAG+camara que cualquier tubo guia+camara, te va a costar lo mismo y vas a tener muchos menos problemas.

Si fuese otro tipo de tubo y otra camara ya la cosa cambia bastante y seguramente no notarias diferencia entre usar tubo guia o un OAG (guia fuera de eje)
Pero asi, busca ser practico, mismo precio y mejores resultados con OAG.


OTA: Celestron C11 XLT
Montura: SW AZ-EQ6-GT + POLEMASTER
Cámara: ASI 1600 MM Pro
Filtros: ZWO LRGB, 7nm Ha, OIII, SII, EFW ZWO 8 holes
Guiado: ASI 174MM, ZWO OAG, EZG-60
Oculares: Hyperion 10mm, Celestron Plossl 40mm, Zoom Baader 8-24mm Mark III + Barlow 2.25x
Varios: ZWO Adc, Filtro de polarizacion, IR 807, Baader UHC-S, FTR 14mm & 28mm

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Hidalgo

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« respuesta #4 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 10h.47m. »

Muchas gracias por vuestras respuestas.
Sobre el tema de guía de fuera de eje no se mucho, así que si me recomendáis cuál o que características debería tener y con qué cámara, os estaría muy muy agradecido.

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madaleno

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« respuesta #5 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 10h.55m. »

Se que cuando tenemos un tubo queremos aprovecharlo a toda costa, pero solo te va a causar problemas y dolores de cabeza. Mi recomendación es dejar ese tubo para visual y comprar un 72ED u 80ED para cielo profundo, en poco tiempo agradecerás el cambio.

También comprendo que a pesar de lo que nos digan necesitamos comprobarlo por nosotros mismos, y una guia fuera de eje en un newton si pones un corrector de coma ( que es lo suyo ), va a ser complicado ajustar la distancia corrector/sensor de la cámara.


Dobson SW10" goto.
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Askar200
QHY268M
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino

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@Romero

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« respuesta #6 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 11h.34m. »

Hola ¡¡

Mi equipo es un C8 con una AVX, cámara Full Frame Canon RP.

Después de mucho leer, ver videos y sobre todo consultar en foros como este, la conclusión y lo mas efectivo ha sido comprar un  72ED, mas tubo guía, mas cámara ZWO para guía y además la maravillosa ASIAIR PLUS, todo ello aun sin poder probar insitu, solo en interior para ir aprendiendo al manejo.

Bien, pues aun no he acabado de gastar Euros. Todo lo ponen muy fácil y no lo es. Ahora toca comprar aplanador/corrector de coma, mas las anilla para adaptar...... otros cerca de 400 euros que ya esta el pedido a falta del pago. Y ahí no termina , ejemplo, nadie te dice que en la ASIAIR plus no puedes conectar una bateria falsa directamente pues el voltaje es de 12 v y para la canon no debe ser mas 8 v, esto lo sabes a posteriores y eso son otros 200 euros con el controlador (original).

Expreso lo que me ha pasado en 50 días al plantearme pasar a Astrofotografía una vez que queda claro que con el C8, es muy muy dificil mas para un novato.

Piénsalo bien y has un presupuesto de todo, todo lo que te hará falta

Saludos

NOTA: ahora me estoy dando cuenta que con la DSLR no es sufciente y empiezas a pensar en camaras dedicadas refrigeradas, ja,ja

« Últ. modif.: Vie, 18-Mar-2022, UTC 11h.35m. por @Romero » - - -
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Álvaro

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« respuesta #7 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 11h.44m. »

Muchas gracias por vuestras respuestas.
Sobre el tema de guía de fuera de eje no se mucho, así que si me recomendáis cuál o que características debería tener y con qué cámara, os estaría muy muy agradecido.


En tu caso con dslr lo suyo es una de perfil bajo. para poder hacer foco y dar con la distancia con el corrector de coma del newton.

tienes la QHY: https://tienda.lunaticoastro.com/?product=guia-fuera-de-eje-qhy-qhy-oag

y tienes la SX: https://tienda.lunaticoastro.com/?product=guia-fuera-de-eje-sx-superfina

Personalmente te recomiendo la SX, he visto ambas (que no probado) y esta ultima tiene mejor construcción.

EDITO:
aunue lo suyo es dejar ese tubo para visula y pillar un refractor pequeño como te ha dicho Jesús. lo agradecerás en todos los sentidos.

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

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« respuesta #8 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 14h.03m. »

Hola ¡¡

Mi equipo es un C8 con una AVX, cámara Full Frame Canon RP.

Después de mucho leer, ver videos y sobre todo consultar en foros como este, la conclusión y lo mas efectivo ha sido comprar un  72ED, mas tubo guía, mas cámara ZWO para guía y además la maravillosa ASIAIR PLUS, todo ello aun sin poder probar insitu, solo en interior para ir aprendiendo al manejo.

Bien, pues aun no he acabado de gastar Euros. Todo lo ponen muy fácil y no lo es. Ahora toca comprar aplanador/corrector de coma, mas las anilla para adaptar...... otros cerca de 400 euros que ya esta el pedido a falta del pago. Y ahí no termina , ejemplo, nadie te dice que en la ASIAIR plus no puedes conectar una bateria falsa directamente pues el voltaje es de 12 v y para la canon no debe ser mas 8 v, esto lo sabes a posteriores y eso son otros 200 euros con el controlador (original).

Expreso lo que me ha pasado en 50 días al plantearme pasar a Astrofotografía una vez que queda claro que con el C8, es muy muy dificil mas para un novato.

Piénsalo bien y has un presupuesto de todo, todo lo que te hará falta

Saludos

NOTA: ahora me estoy dando cuenta que con la DSLR no es sufciente y empiezas a pensar en camaras dedicadas refrigeradas, ja,ja

No acabo de entender lo de 200€ mas por la diferencia de voltage, porque si te has gastado 200€ mas para adaptar el voltaje, existen unas baterias que sustituyen a las originales con entrada USB a 5v o entrada jack a 12v y proporcionan 8.4v a la DSLR.


Kit Bateria DSLR 5v

Kit Bateria DSLR 12v



« Últ. modif.: Vie, 18-Mar-2022, UTC 14h.13m. por Miguelyx » - - -
Hidalgo

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« respuesta #9 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 18h.28m. »

Muchas gracias por vuestras respuestas, sois muy amables.

Tengo en cuenta todas vuestras recomendaciones.

Ahora mismo tengo muchas dudas pero me inclino a hacerme con un tubo guía, solamente por la idea de cambiar en cuanto pueda a un pequeño refractor y así, ya tendría el kit para el mismo, y mientras no me queda otra que experimentar y aprender a guiar con lo que tengo...

Igual me hago con alguna DSLR de segunda mano con un tamaño de píxel mayor a costa de la resolución eso sí Triste para conseguir subir ese RMS un poco y si se pone "a tiro" algún OAG, ya tendría también resuelto en la medida de lo posible el guiado del 10"

Es lo que tengo en mente ahora mismo, gracias de nuevo a todos!

- - -
@Romero

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Huelva 
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« respuesta #10 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 21h.14m. »

Hola ¡¡

Quizás no me explique bien. Como digo tengo una Canon RP y baterías ORIGINALES canon.

Para utilizarlas con el ASIAIR PLUS necesito una "falsa batería" y además un regulador de corriente para esta batería pues no se le puede meter mas de 7-8 V y el ASIAIR me da 12 V.  Ese conjunto ORIGINAL cuesta entre los 150 y 200 euros.

Ya se que se puede utilizar falsas baterías NO originales y posiblemente también los reguladores,  pero no me fio de ellos. Estas cámaras son muy, muy sensibles y cuestan , en este caso, mas de 1000 euros, no merece la pena el riesgo.

Insisto, ninguno de los que han realizado videos sobre la ASIER advierten de lo que estoy hablando, lo ponen todo muy fácil, pero es como digo.

Saludos

« Últ. modif.: Vie, 18-Mar-2022, UTC 21h.16m. por @Romero » - - -
boreack

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« respuesta #11 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 21h.32m. »

Todas las salidas en Astronomía son estandar a 12V. Enfocadores, refrigeraciones de cámaras, rotadores, cintas calentadoras (o a 5V por usb) y hasta monturas, aunque estas pueden variar un poco.
Nadie dice nada porque eso es una casuística de la cámara, no del ASIAIR, que está diseñado así a proposito. Si usas baterías normales, no necesitas nada, o si usas una cámara dedicada. Solo ocurre si quieres poner una falsa batería conectada al ASIAIR.
También te puedes fabricar tu los componentes para tener los cables o encapsulados a medida. Por ejemplo un stepdown de buena calidad con una cajita impresa en 3D para bajar a los 7-8V que necesites.

Un saludo.

Tubo principal: TS Photoline 80 APO, AllStar Mak 150, Celestron C8 XLT, Celestron C6 XLT, SkyWatcher 72ED, Bresser 100/1400
Reductor/Aplanador: OVL aplanador, Hyperstar V3 , Celestron x0,63.
Cámara principal: Atik 460Ex Mono ASI 183C Pro , QHY 294C, Nikon Z50 (stock), Nikon D5300 (stock), Altair 178M
Equipo de guiado: Altair 178M + ZWO OAG, APM 50mm F4.1, Svbony 30mm F4
Montura: Ioptron CEM40, Losmandy G11 Gemini 1v4 , AZGTI (EQ), EXOS 2 GoTo (AstroEQ)


Filtros:
ZWO LRGB 1.25"
Astronomik Ha/Oiii 6nm 1.25"


Barlow:
Baader 2.25x
ES 5x

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Cabfl

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Alejandro

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« respuesta #12 del : Vie, 18-Mar-2022, UTC 21h.41m. »

La Canon RP creo que tiene una entrada USB-C que permite alimentar la cámara.
El adaptador Canon PD-E1 USB alimenta la cámara por ahí. No sé si permite alimentar desde una batería normal con 12v o 5v al USB-C.

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Miguelyx

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La paciencia es la madre de la ciencia.

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« respuesta #13 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 01h.03m. »

La Canon RP creo que tiene una entrada USB-C que permite alimentar la cámara.
El adaptador Canon PD-E1 USB alimenta la cámara por ahí. No sé si permite alimentar desde una batería normal con 12v o 5v al USB-C.
Claro que lo permite, a todas las camaras se les puede poner una bateria simulada, la unica diferencia entre usar baterias originales es que el voltaje tenga un rizado de 2mv, vamos que ni se entera si estas metiendole CC desde bateria o CA pasada a CC.

Hola ¡¡

Quizás no me explique bien. Como digo tengo una Canon RP y baterías ORIGINALES canon.

Para utilizarlas con el ASIAIR PLUS necesito una "falsa batería" y además un regulador de corriente para esta batería pues no se le puede meter mas de 7-8 V y el ASIAIR me da 12 V.  Ese conjunto ORIGINAL cuesta entre los 150 y 200 euros.

Ya se que se puede utilizar falsas baterías NO originales y posiblemente también los reguladores,  pero no me fio de ellos. Estas cámaras son muy, muy sensibles y cuestan , en este caso, mas de 1000 euros, no merece la pena el riesgo.

Insisto, ninguno de los que han realizado videos sobre la ASIER advierten de lo que estoy hablando, lo ponen todo muy fácil, pero es como digo.

Saludos

Mira yo usaba una Camara Canon 60Da, la de astrofoto y la usaba con bateria simulada y jamas me dio ni un solo fallo y el precio de la camara eran 1300€ de hace 10 años, ahora imaginate cuanto costaria, asi que no creo que fuese menos sensible que la que usas tu.

SI hasta se les ha colocado refrigeracion a las Canon, quitado el filtro, sustituir el filtro, en fin se le han hecho mil y una perrerias y tu tienes miedo de un simple cambio de voltaje.
Te has parado a pensar que en esos videos que has mirado no advierten porque no hay nada de advertir con respecto a usar un regulador de voltaje ya sea en bateria simulada o en stepdown o step up?
Supongo que no, pero ya te digo yo y a cualquiera que le preguntes que haya usado DSLR que no pasa absolutamente NADA si usas una bateria simulada.
Lo de llevar baterias es porque es una camara portatil para llevartela a cualquier sitio, pero si miras reseñas, veras que en los estudios fotograficos no hay ni uno solo que no use los kits de bateria simulada, porque no necesitan tirar de baterias en un estudio.

« Últ. modif.: Sáb, 19-Mar-2022, UTC 01h.14m. por Miguelyx » - - -
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Alejandro

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« respuesta #14 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 01h.15m. »

No he dicho bateria simulada. He dicho conexión usb-c para alimentación directa.
Mi cámara lo tiene. Y buscando en google he visto ese alimentador para la canon.
La pregunta es saber cuáles son las especificaciones de esa conexión para saber si se puede alimentar desde una batería externa por usb-c.

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« respuesta #15 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 02h.27m. »

Y para que te quieres complicar haciendolo por USB-c si te va a costar mas caro y es menos seguro que hacerlo por bateria simulada?
El cable USB-c puede darte un mal contacto en cualquier momento y la bateria simulada como no le pegues un viaje de 3 pares a la camara no va a dejar de hacer contacto.

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Alejandro

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« respuesta #16 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 09h.02m. »

Usbc es lo más sencillo y barato. Si tiene esa opción soluciona rápido. Mi cámara es así, y problemas ninguno.

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« respuesta #17 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 10h.22m. »

USB-C desde donde? porque si es USB cualquier tipo de USB va a 5V y no puede ser mas sencillo porque si metes 5v nunca podra tener los 7,9v de algunas camaras hasta 8,4v de otras camaras, algo ha de haber antes del USB-c para aumentar o reducir de 5v al voltaje de la camara o reducir de 12v al voltaje de la camara.

Y aunque fuese con un regulador interno que tenga la camara, no compares el nivel de seguridad que da una bateria simulada que va en un compartimento cerrado con presion y muelles que obligan a estar en contacto con los pines internos del habitaculo de la bateria con un cable USB-c que lo unico que lo sujeta es un trocito de plastico de 1mm a modo de clip que tiene el USB en el conector hembra.

Si me sucedio una vez como le habra pasado a mas de uno que algo se le ha caido montando, que se me resbalo la 60Da y si no llega a ser por el cable de la bateria simulada que lo tenia sujeto, la camara pega un trastazo en el suelo de mi terraza, si llega  a pasarme estando por USB, la camara se deja 7 vidas en ese momento del trastazo que habria dado en el suelo.

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Cabfl

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Alejandro

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« respuesta #18 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 10h.30m. »

En mi cámara no tengo que poner nada de nada para adaptar el USB. Si tengo enchufe conecto el cargador del móvil a la cámara, y si tengo que usar baterías conecto a USB con capacidad de alimentación.

https://www.amazon.es/Canon-PD-e1-Adaptador-USB-el%C3%A9ctrica-Negro/dp/B07H5TJWKR

El cargador Canon PD-E1 USB se puede usar para cargar la batería de la cámara desde la propia cámara.
Es lo mismo que el cargador de mi Sony. En el caso de mi cámara ese cargador tiene las mismas especificaciones que un cargador USB-C moderno, como los de cualquier móvil actual. Así que uso indistintamente el cargador de Sony o el de mi antiguo móvil.

Por eso ya dije, que hay que averiguar cuáles son los requisitos del USB de su cámara Canon EOS RP, o las características de ese cargador Canon PD-E1 USB.
De repente tiene la suerte de que es tan simple como en mi caso. Por supuesto Sony o Canon te dirán que te gastes la pasta en su alimentador original, aunque sirva cualquier otro.

« Últ. modif.: Sáb, 19-Mar-2022, UTC 10h.36m. por Cabfl » - - -
Miguelyx

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« respuesta #19 del : Sáb, 19-Mar-2022, UTC 14h.51m. »

Pero volvemos a lo mismo, usas AC para pasarla a DC y a que no le ha pasado nada a la camara.
Si es que no comprendo como se le puede tener tanto miedo a un voltaje, si hasta los moviles mas caros usan cargadores ridiculos y no les pasa nada, si son mas peligrosas las propias baterias de los aparatos que un cargador, si estan mal selladas el fogonazo que pegan es como un soplete y donde da la llama arde antes quete de tiempo a reaccionar.

Se puso la arder la bateria del movil de mi mujer y ardio el movil, una esquina de la mesa del salon donde estaba y la pantalla de la tele que habia en la misma mesa, eso con un cargador de hoy dia no pasaria jamas, porque llevan varias protecciones, aunque las 2 que importan son contra sobrecarga y contra cortocircuito.

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lhyrae

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« respuesta #20 del : Dom, 20-Mar-2022, UTC 09h.46m. »

Yo guío un 10" f/4 (resolución 1.85") con dos sistemas y los dos funcionan de maravilla, así que en tu caso también te irán bien.
Una QHY5L II mono con un mini tubo QHY de 130 mm de focal f/4 (resolución 5.95"), con el que hago exposiciones de 900" sin problemas.
Otro tubo de 240 mm f/4 (resolución 3.22") con una Zwo ASI 120 y llego a exposiciones de 1200" con estrellas bien redondas en la imagen. También reemplazo la Zwo por la QHY5 con el mismo resultado.
Todo el equipo lo sostiene una antigua Orion Atlas EQ-G, idéntica ala EQ6

Observatorio de Sencelles
Código MPC :  K14
Código AAVSO : MMAO

« Últ. modif.: Dom, 20-Mar-2022, UTC 09h.49m. por lhyrae » - - -
gonquica

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GONQUICA

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« respuesta #21 del : Dom, 20-Mar-2022, UTC 11h.42m. »

Yo guío un 10" f/4 (resolución 1.85") con dos sistemas y los dos funcionan de maravilla, así que en tu caso también te irán bien.
Una QHY5L II mono con un mini tubo QHY de 130 mm de focal f/4 (resolución 5.95"), con el que hago exposiciones de 900" sin problemas.
Otro tubo de 240 mm f/4 (resolución 3.22") con una Zwo ASI 120 y llego a exposiciones de 1200" con estrellas bien redondas en la imagen. También reemplazo la Zwo por la QHY5 con el mismo resultado.
Todo el equipo lo sostiene una antigua Orion Atlas EQ-G, idéntica ala EQ6
Amigo la Orion Atlas. Yo tambien tengo la antigua con mas de 14 años y va de maravilla, cero problemas ( por entonces pasaban control de calidad  cosa que las Sw EQ6 no lo hacian) quizas por eso funcionaban y siguen funcionando como el primer dia. Ojala y me dure otros 14. Cualquier dia la engraso, cosa que no hice nunca y sale siempre al campo.jejejeje

SW 200/1000.
SW 208/800
SW 130/650
SW 80ED.
QHY-163-M
Orion Atlas.
EZG 60. Qhy5

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Bufot
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Xavi MPC-D02

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« respuesta #22 del : Jue, 24-Mar-2022, UTC 22h.16m. »

Newton = guía fuera de eje.

En realidad los Newton son los que peor se llevan con las guías fuera de eje, por su escaso backfocus que impide extender el tren óptico, por sus relaciones focales cortas que empeoran la calidad de la imagen en los bordes (de donde toma la imagen la OAG), y porque son los que menos las necesitan, al ser de focales relativamente cortas tampoco son tan exigentes con el guiado.
Aparte de lo complicado de contrapesar un tren óptico lateral, peor si le añades un peso que podrías aprovechar poniéndolo en un tubo guía en el lado contrario...


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« respuesta #23 del : Vie, 25-Mar-2022, UTC 13h.28m. »

Newton = guía fuera de eje.

En realidad los Newton son los que peor se llevan con las guías fuera de eje, por su escaso backfocus que impide extender el tren óptico, por sus relaciones focales cortas que empeoran la calidad de la imagen en los bordes (de donde toma la imagen la OAG), y porque son los que menos las necesitan, al ser de focales relativamente cortas tampoco son tan exigentes con el guiado.
Aparte de lo complicado de contrapesar un tren óptico lateral, peor si le añades un peso que podrías aprovechar poniéndolo en un tubo guía en el lado contrario...
Los Newton sufren flexiones, y la guía en paralelo es fuente de problemas.
Cierto que la mayoría de correctores de coma se limitan al típico 55mm de backfocus, pero es suficiente para cámara + rueda filtros + oag.
Si quieres añadir rotador electrónico ahí si tienes problemas de backfocus, pero la mayoría de usuarios no añaden ese elemento.
Respecto a calidad de imagen, no he visto ningún problema. Uso una cámara con filtro IRPass 742 (que es menos luminoso que L) y pillo siempre las 9 estrellas para el multiestrellas de PHD2 con una SNR alta.
El peso del OAG+minicámara de guiado es muy bajo. Sin embargo añadir un tubo de guiado en el lomo del tubo, es aumentar inercias que influyen en las flexiones.

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« respuesta #24 del : Sáb, 26-Mar-2022, UTC 11h.28m. »

Los Newton sufren flexiones, y la guía en paralelo es fuente de problemas.
Cierto que la mayoría de correctores de coma se limitan al típico 55mm de backfocus, pero es suficiente para cámara + rueda filtros + oag.
Si quieres añadir rotador electrónico ahí si tienes problemas de backfocus, pero la mayoría de usuarios no añaden ese elemento.
Respecto a calidad de imagen, no he visto ningún problema. Uso una cámara con filtro IRPass 742 (que es menos luminoso que L) y pillo siempre las 9 estrellas para el multiestrellas de PHD2 con una SNR alta.
El peso del OAG+minicámara de guiado es muy bajo. Sin embargo añadir un tubo de guiado en el lomo del tubo, es aumentar inercias que influyen en las flexiones.

El problema de backfocus no es por el corrector, es porque el punto de foco queda muy cerca del tubo y no se puede extender el tren óptico, se requieren enfocadores de perfil bajo.
Con la relación focal tan corta el enfoque es crítico, así que usar rueda de filtros + oag requiere filtros perfectamente parfocales o el enfoque del guiado se va al carajo.
Si se usa DSLR, se requiere que la OAG sea de perfil bajo para respetar la distancia entre sensor y corrector.
Si se usa DSLR, los filtros deben ser de tipo Clip específicos para DSLR para poder colocarlos detrás de la OAG.

Se requiere, se requiere y se requiere... es mucho más sencillo un tubo guía paralelo.

Claro que es posible usar OAG en newton, yo lo he hecho con varios, pero ni es tan beneficioso como en otros ni tan fácil conseguir que todo encaje, así son cuatro los que lo hacen y para nada es la opción más recomendable.
A ti te irá muy bien con tu configuración y en tu localización, pero como norma general las OAG se llevan mal con los newton como para sentenciar eso de "Newton=guía fuera de eje" tan categóricamente, y el hilo se ha abierto hablando de un 10" f:3,9 (no dice que sea PDS) y una DSLR que es la combinación más compleja.

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« respuesta #25 del : Sáb, 26-Mar-2022, UTC 11h.39m. »

Suscribo lo que comenta Bufot: compré dos OAG's para los dos newtons que tenía en su momento: 12" f/4 y 8" f/4.7. Un OAG normal como el de Orion no me servía por el escaso backfocus. No podía meter OAG+corrector de coma+rueda+CCD. Entonces probé con un OAG ultraslim de Orión... y sí, ya me hacía foco, pero era tan fino que el enfoque de la cámara de guiado se hacía aflojando o apretando unos tornillos muy pequeños con llave Allen. Imagina retocar el enfoque de la cámara guía cada vez que tienes que retocar el de la cámara principal... Oscuridad, frío... no vale. Incluso compré una AO que tuve que retornar por lo mismo: falta de backfocus.

Al Newton lo que le va es el guiado paralelo, hay que asumir que tendrás que recentrar la imagen cada cierto tiempo y que difícilmente podrás hacer poses muy largas por la deriva del campo aunque, con los CMOS, ¿qué sentido tiene una exposición muy larga (a lo mejor me equivoco pero eso tengo entendido?

Si tuvieses un SC, un ED o un RC, entonces sí que vale la pena el OAG. En mi RC he dado este salto recientemente y se porta de manera muy noble, sin derivas de ningún tipo, aunque con bastante frecuencia tengo dificltades para encontrar estrellas de guía y cruzo los dedos para que esa noche la EQ8 no tenga el mal de San Vito.

Fran

Ritchey-Chrétien 14" f/8 sobre EQ8
Newton Larrosa 200 f/4.7 sobre AZ-EQ6.
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Baader DADOS para "desnudar" a las estrellas, cometas y lo que salga...
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« respuesta #26 del : Sáb, 26-Mar-2022, UTC 12h.46m. »

Realmente no me creo lo que estoy leyendo. alucinando, parece un despropósito.

Una configuración de enfocador de perfil bajo típico para Newton (38mm de recorrido) + corrector de coma + anillas separadoras + OAG de 10-12mm + Rueda de filtros de 20mm + cámara, es lo más común y habitual para un Newton... y sobran milímetros.
Es la única configuración que permite lidiar con las flexiones. Incluso con Newton de alta gama como los ONTC u otros con paredes de Carbono sandwich de 10mm, sufren flexiones. Es algo propio del diseño del Newton. Cada tipo de tubo tiene sus ventajas y desventajas, y los Newton tienen flexiones, a lo largo del tubo, en el enfocador o en el tren de fotografía. Sobre todo si hablamos de un 10" f/3.9, que esa focal es tela fina. 1000mm de largo el tubo y un enfoque y colimado crítico con muy poca tolerancia.
Si me dijeran un 6" f/5, pues ahí puede ir bien el paralelo, es más compacto y relación focal menos exigente.

No es que se requiera, es que es lo adecuado. Como si me dices que un coche requiere ruedas de coche y no le puedes poner de bicicleta y eso te suponga un problema.

No entiendo porqué quieren poner como complicado o extraño, algo que es tan simple y común. Ni que fueran piezas extrañas, difíciles de conseguir, o montar. Es lo habitual para cualquiera que se tome en serio trabajar con un Newton y no quiera morir en el intento peleando contra el equipo y perdiendo el tiempo.

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« respuesta #27 del : Sáb, 26-Mar-2022, UTC 12h.52m. »

Me esperaba una respuesta así.

Como los newton tienen flexiones (primera vez que lo oigo), metemos todo el peso en el enfocador de un f4 y rezamos para que no pierda la colimación.
Piénsalo bien porque algo falla en ese argumento.

PD: Quiero ver un newton de esos con paredes de 10mm

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« respuesta #28 del : Sáb, 26-Mar-2022, UTC 15h.21m. »

"Todo el peso"... el OAG y cámara guía es lo más ligero. Preocúpate mejor por el peso de la cámara y rueda de filtros. Ni se te ocurra una Moravian de 3Kg, por ejemplo.

Sin embargo el peso del tubo guía, si es un problema, colocado en el lomo del tubo, en el extremo más alejado del centro de masa de la montura, metiendo inercias y desestabilizando todo el conjunto. Además no podrá seguir las flexiones propias del tubo principal, y guiará con deriva.

Si no has oído nunca que los Newton flexionan, y que son recomendables (yo diría imprescindibles) las soluciones de tipo Carbono Sandwitch, por su relación de peso, rigidez y bajo coeficiente de dilatación, ... apaga y vámonos.



No le recomiendo a nadie comprar un tubo Newton de metal, mucho menos de aluminio, o de carbono simple típico de 2 a 4mm, para astrofoto de CP en 10" o más. Le dará problemas.
Todos esos tubos de Carbono fino de marcas como SkyWatcher, GSO, Omegon, OrionUk, TS-Carbon-Photon o TS-UNC, no se las recomiendo a nadie. Solamente son viables en tamaños pequeños como 6".

Un compañero de mi agrupación tiene un TS UNC 10" f/4 de carbono, y las flexiones son inevitables. Una lucha. 1600€ tirados a la basura. Tuvo que hacer refuerzos de carbono en la zona del enfocador y el centro del tubo.
Con guía en paralelo es perder las noches. Con OAG se apaña.

Tenemos también un 14" de OrionUK de aluminio... una basura. Los compañeros desmontaron el tubo y lo sustituyeron por un tubo de carbono de 12mm. Por supuesto guiado en OAG. En paralelo no es productivo.

El compañero Máximo también de la agrupación y antiguo usuario de este foro, que se construyó su propio Newton de 16" Truss, tiene flexiones que lo hacen inviable. Solo se apaña con OAG y cámara color.

Mi tubo, que es un 8" corto, tiene carbono de 3mm y sufre flexiones. Y no es un tubo barato, decepcionado me tiene con ese tema. Guiado OAG y revisar con un test de estrellas después del cambio de meridiano.
Hasta el concentrador de USB y distribuidor de alimentación lo tengo enganchado en la base Losmandy para evitar pesos sobre el lomo del tubo.



Si quieres un tubo Newton rígido, necesitas una solución Carbono Sandwitch, que es más rígida y por supuesto más gruesa.
TS tiene los Newtons ONTC.
El 10" ONTC f/4 tiene 7mm.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5647_TS-Optics-10--f-4-ONTC-Carbon-Tube-Newtonian-telescope---fully-customizable.html

En 12" se recomienda 10mm. El compañero LuisCars tiene un 12" f/4 con carbono Sandwitch de 10mm y reforzado en el enfocador.

Lacerta tiene un Newton de 12" f/4 con Carbono Sandwitch de 10mm:
https://en.lacerta-optics.com/index.php?produkt=FN30012c_300-1200-Foto-Newton-reflector-with-Octo60-focuser-in#m

El fabricante que prepara estos tubos para TS, Lacerta, CFF, ASA y otras marcas es Klaus en Alemania: Le puedes encargar el tubo y montártelo por piezas comprando el resto en TS, Astroshop o cualquier otra tienda. Es lo que haré con mi futuro 12" f/4. o puedes comprar un tubo ya montado TS ONTC.
http://www.klaushelmi.de/en/

Para el Carbono Sandwitch tipo foam, que monta en tubos pequeños recomienda más de 4mm.
http://www.klaushelmi.de/en/hardfoam-cored-tubes.html

Para tubos de mayor tamaño, por ejemplo 12", recomienda Carbono Sandwitch de panel de abeja de hasta 25mm, combinado con foam en zonas críticas, que es una solución muy resistente y un poco más ligera.
http://www.klaushelmi.de/en/honeycomb-cored-tubes-.html

Además recomienda la Losmandy incrustada en una base de carbono que ayuda a ganar rigidez en todo el tubo y reduce peso al prescindir de anillas:
http://www.klaushelmi.de/en/tubes-with-flat-site-.html

Y por supuesto, enfocadores de calidad.


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« respuesta #29 del : Sáb, 26-Mar-2022, UTC 17h.07m. »

Los newton se hacen de carbono para minimizar la dilatación y reducir el peso. Punto.
No me compares el image shift de un f10 con el de un f4. Si el tubo se flexiona vas a perder la colimación y las estrellas van a salir deformes ya guíes en paralelo, con OAG o por láser. La OAG ahí no soluciona nada.
Que digas que un tubo de 1600 de focal es inservible guiado en paralelo y con OAG va bien es que el problema no está en la flecha sino en el indio. O que pretendéis tirar a 0'5 segundos de arco y le echáis la culpa al tubo.

Volviendo al hilo del que no deberíamos salirnos, con un 10" f4 probablemente de chapa y una DSLR, a mí no se me ocurre qué ventajas le reporta una OAG. Ninguna.
Reduce al mínimo el campo para encontrar estrellas guía, pierde la opción de rotar la OAG para no tapar el sensor de la reflex con el prisma, guia con estrellas deformadas por llevar el prisma al borde por el mismo motivo, y reza que no haga sombra a un sensor tan grande usando una focal rápida (por el ancho del cono de luz), y añade peso extra al enfocador por si no tenía flexiones... provocarlas.

¿Cuál es la ventaja?

Con una solución de guiado paralelo sencilla y bien anclada sobre las anillas le iría de maravilla para empezar a aprender a guiar ese metro de focal con el que ya tiene algo de experiencia, y la diferencia no va a venir de 200gr.

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