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M-5 + Ajuste fotométrico con SIRIL

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clase Autor Tema: M-5 + Ajuste fotométrico con SIRIL  (Leído 335 veces)
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Carlesa25

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Carles Zerbst

73  Santa Cristina d´Aro (Girona) 
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« del : Dom, 15-May-2022, UTC 18h.30m. »

Hola: En la misma sesión que la anterior M57 realicé las tomas para este M5 posiblemente algo mejor ajustado de foco pero aún le sigue faltando, en unas pruebas del otro día tuve que ajustarlo 11 pasos para lograr un mejor HFR... veremos.

Son 12 tomas de cada; 60 seg.+120 seg.+300 seg. con el RC de 6" QHY8L y filtro L-Enhance (que no es el mejor para este caso).  Procesado con APP+SIRIL.

El ajuste de color final ha sido mediante la herramienta de SIRIL " Ajuste de color Fotométrico" en cada canal RGB por lo que el resultado final habría de ser lo más parecido a la realidad y parece que por ahí anda ante la mayoría de estrellas gigantes amarillas del campo.  Salud.


Telescopio: RITCHEY-CHRETIEN: Ø 152 mm - f/ 1370mm f/9.+Reductor x0.67 = f/6.
Guiado   : Skywatcher 70mm f/500mm+ ZWO-ASI 120 Mini
Cámara  : OMECON veTEC 571 COLOR CMOS - APSc - Refrigerada
Filtros    : Optolong L-Enhance y CLS-CCD de 2"
Montura:     AZ-EQ5 GT

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monos

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« respuesta #1 del : Dom, 15-May-2022, UTC 18h.41m. »

Desde luego que sin mencionar el tema del enfoque al que has aludido ya el trabajo de calibración fotométrica ha funcionado muy bien. Es de las mejores cosas de Siril, el calibrado de color fotométrico y la herramienta de extracción del fondo. Lo he comparado con el de pixinsight y el resultado ha sido idéntico con la diferencia de que aplicarlo en Siril es un paseo mientras que hacerlo en PI es algo lioso. En mis capturas con NINA me limito a pulsar el botón de tomar metadatos de la imagen y las coordenadas de la captura se ajustan solas... no se si es tu caso. En M5 en particular es importante por que se le llama el "cumulo rosa" y creo que se nota bien en tu imagen.

Telescopios: Sw ED 100 Black Diamond, Sw Capricorn 70/900.
Monturas:Vixen Super Polaris, SW NEQ5 PRO, SW EQ2.
Camaras:SVbony SV305c, QHY 5L II M, Omegon veTEC 533 C.
Guiado:SVbony sv106 60/240.
Enfocador: ZWO EAF.
Rueda de filtros: SVbony SV133 manual.
Flats: Lámpara de terapia de luz LED ajustable.
Filtros: L+R+G+B CMOS SVbony, Skyglow Neodymiun SVbony, ZWO Duo-Band, Lumicon UHC, Lámina solar Baader.
Software:N.I.N.A. Siril, Gimp, PhotoScape, AstroDMX, Omegon APC, SynScan, Pixinsight LE.

« Últ. modif.: Dom, 15-May-2022, UTC 18h.42m. por monos » - - -
Sirio B

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« respuesta #2 del : Dom, 15-May-2022, UTC 18h.46m. »

Está chulo ese cúmulo lo he visto en astrobin, yo no tengo enfocados electrónico, me imagino que será muy cómodo una vez configurado, pero que dará guerra hasta que funciona correctamente, yo como no tengo uso mi máscara de batinow, y me deja el enfoque muy bien, lo del color como siempre es por gustos, yo algunas veces aplicó la calibración fotometrica, pero del pixi, y pocas veces me quedo con ella, casi siempre me quedo con una calibración de color y luego miro la media de los canales RGB y me los deja casi con el mismo valor

Tubo Skywatcher 200/1000 Dual Speed
Montura AVX Celestron- Actual Skywhatcher EQ6R-pro
Camara Principal QHY 163C
Camara Planetaria de Autoguiado QHY5LII color
Autoguiado: Tubo EZG60 Lunatico+ soportes Sbony
Set de filtros Wraten kodak Omegon
Filtro Lumicon Deep Sky filter
Filtro Bader UHC -S L Booster 2¨
Barlows 2, 3 y 5X.
Corrector de Coma Baader MPCC Mark III

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Carlesa25

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Carles Zerbst

73  Santa Cristina d´Aro (Girona) 
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« respuesta #3 del : Dom, 15-May-2022, UTC 19h.00m. »

Desde luego que sin mencionar el tema del enfoque al que has aludido ya el trabajo de calibración fotométrica ha funcionado muy bien. Es de las mejores cosas de Siril, el calibrado de color fotométrico y la herramienta de extracción del fondo. Lo he comparado con el de pixinsight y el resultado ha sido idéntico con la diferencia de que aplicarlo en Siril es un paseo mientras que hacerlo en PI es algo lioso. En mis capturas con NINA me limito a pulsar el botón de tomar metadatos de la imagen y las coordenadas de la captura se ajustan solas... no se si es tu caso. En M5 en particular es importante por que se le llama el "cumulo rosa" y creo que se nota bien en tu imagen.

Hola: Coincidimos, estas dos herramientas de SIRIL son muy buenas y otras también, los metadatos sirven si no has recortado la imagen ya que así alteras la focal resultante, pero con un par de aproximaciones la acierta, lo que no termino de entender porque con un catálogo funciona la calibración y con otro dice que no puede y a la inversa...???  gracias por pasarte y dejar tu comentario.  Salud.

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Carlesa25

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Carles Zerbst

73  Santa Cristina d´Aro (Girona) 
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« respuesta #4 del : Dom, 15-May-2022, UTC 19h.09m. »

Está chulo ese cúmulo lo he visto en astrobin, yo no tengo enfocados electrónico, me imagino que será muy cómodo una vez configurado, pero que dará guerra hasta que funciona correctamente, yo como no tengo uso mi máscara de batinow, y me deja el enfoque muy bien, lo del color como siempre es por gustos, yo algunas veces aplicó la calibración fotometrica, pero del pixi, y pocas veces me quedo con ella, casi siempre me quedo con una calibración de color y luego miro la media de los canales RGB y me los deja casi con el mismo valor

Hola: La verdad es que sin un enfocador motorizado no podría trabajar, si lo pruebas dirás... ¡ como he podido estar sin él...! lo del Autofoco ya es el siguiente paso y si quieres compensación de temperatura etc... ni te cuento pero estamos en las mismas, el resultado cuando lo tienes dominado y ajustado es fantástico, es parecido al Plate Solve, al principio suele ser un poco lioso pero luego no puedes estar sin él, por cierto en NINA funciona muy bien después de sus más y sus menos y espero terminar dominando al Autofoco con NINA.

El tema del color, como dice el compañero el ajuste con SIRIL me parece bastante bueno y comparando con otras tomas del mismo objeto que he repasado creo que no desmerece (en ese aspecto).  Gracias por dedicarle tiempo a tus comentarios.  Salud.

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monos

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« respuesta #5 del : Dom, 15-May-2022, UTC 19h.14m. »

Pues lo de los catálogos... tampoco tengo ni idea. Supongo que se pondrán los dos precisamente para aumentar la posibilidad de que alguno de ellos funcione. Lo que si es importante es hacer la calibración pronto, antes de estirado real de la imagen, solo con el estirado virtual. Supongo que ya lo haces así por que no es la primera vez que te dedicas a esto pero lo digo por si alguno con menos experiencia llega a este hilo que lo tenga en cuenta por que cuanto mas lineal esta la imagen mejor.


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monos

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« respuesta #6 del : Dom, 15-May-2022, UTC 19h.40m. »



Hola: La verdad es que sin un enfocador motorizado no podría trabajar, si lo pruebas dirás... ¡ como he podido estar sin él...! lo del Autofoco ya es el siguiente paso y si quieres compensación de temperatura etc... ni te cuento pero estamos en las mismas, el resultado cuando lo tienes dominado y ajustado es fantástico, es parecido al Plate Solve, al principio suele ser un poco lioso pero luego no puedes estar sin él, por cierto en NINA funciona muy bien después de sus más y sus menos y espero terminar dominando al Autofoco con NINA.


No se si mi configuración de auto foco te servirá. Para mi es crucial el auto enfoque. Primero por que me aseguro de que calidad de cielo hay esa noche y segundo por que cada media hora programo un auto enfoque para corregir las diferencias de focal debidas a cambios térmicos durante la noche. Estos son mis parámetros:



Las flechas verdes son el método de enfoque. Buscando el menor punto estelar y la forma parabólica de la curva.

La flecha cyan es el binning. Yo lo pongo X2 por que aumenta la velocidad del proceso y permite reducir la exposición.

La flecha roja umbral es el limite de "mala calidad de cielo enfoque" permitida antes de que salte un error. Yo lo puse muy bajo para evitar problemas en noches turbulentas o en objetos bajos en altura. Normalmente logra una curva de 0.9 a 1 que es casi ideal.

El tamaño del paso es cuantos golpes de motor de enfoque dará cada vez que hace un tanteo. Para mi focal de 900 va bien con 50. Con menos focal menos pasos y viceversa.

Flecha azul es el tiempo de exposición, con dos segundos el método se completa en menos de 2 minutos, por eso el binning a 2x para reducir este tiempo.

Flecha amarilla es la holgura. Yo puse diez por probar y funciona bien. Pruebalo tu.

Lo que me dio problemas al principio fue el umbral por que la turbulencia me daba curvas de menos de 0.7 y daba error. Hay que tener en cuenta que debes tener el objeto mas o menos a foco desde el principio, aunque sea aproximado ya que el auto enfoque se limita a retroceder un poco el enfoque y rebuscar el punto hasta encontrar el mejor foco. No se trata de buscar el enfoque a lo largo del tubo si no de buscar el enfoque perfecto partiendo de un enfoque aproximado.

« Últ. modif.: Lun, 16-May-2022, UTC 10h.51m. por monos » - - -
Carlesa25

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Carles Zerbst

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« respuesta #7 del : Dom, 15-May-2022, UTC 21h.30m. »

Hola: Pues muchas gracias por la info, la provecharé y posiblemente más de un compañero que aún se esté peleando con el autoenfoque.

Citar
Lo que me dio problemas al principio fue el umbral por que la turbulencia me daba curvas de menos de 0.7 y daba error. Hay que tener en cuenta que debes tener el objeto mas o menos a foco desde el principio, aunque sea aproximado ya que el auto enfoque se limita a retroceder un poco el enfoque y rebuscar el punto hasta encontrar el mejor foco. No se trata de buscar el enfoque a lo largo del tubo si no de buscar el enfoque perfecto partiendo de un enfoque aproximado.

Donde creo que me falla es en el ajuste de "Umbral de R2" ( me señalo error en ese parámetro) ya que lo tengo en 0,7 mínimo que recomiendan, pero como dices con cielos no tan buenos habrá que bajarlo para que funcione.
Binning tenía previsto cambiarlo y me lo confirma el que digas que hay mejora
El paso de enfocador a 50 para mi me parece alto, el mío tiene un total de 8000 pasos, (cuantos tiene el tuyo ?) de momento lo tengo a 25...??? mi focal es de 1370mm. y según los pasos que tenga el enfocador serán más o menos grandes lo movimientos del enfocador no es lo mismo mis 8000 que los 16000 de otros.

Por el resto creo que lo tengo bien, con los primeros cielos medio buenos lo repasaré.  Gracias y Salud.

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anofeles

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« respuesta #8 del : Dom, 15-May-2022, UTC 21h.35m. »

Hola. Aunque se está yendo del tema inicial del hilo, solo comentar que si usas el método. de "Sobrepasar", en la siguiente opción (y última) de Backlash dentro/fuera solo hay que poner valor en uno de los dos, normalmente en fuera, dejando el otro en 0. En principio, 10 me parece un valor muy bajo (va en función de la calidad del motor del enfocador) Con mis EAF de zwo uso 60 como tamaño de paso y 0/150 en backlash. Y me salen unas parábolas con R2 de 0.99/1.00 que por cierto, más que calidad de cielo, creo que se refiere a la perfección matemática de la parábola, que a veces puede tener que ver con la calidad del cielo, pero que lo más común es que tenga que ver con backlash en el enfocador (sobre todo si no es de cremallera), deslizamientos por un ajuste de tensión deficiente...
Tengo 2, uno en un newton de 8" (con un recorrido total de unos 9000 pasos) y otro en un refractor de 80mm que tiene bastante más recorrido, claro. 60 no es una medida demasiado grande. No hago binning y me tarda algo más de un minuto y medio en hacer el autoenfoque. Eso sí, uso HocusFocus en vez del propio de NINA, que es más rápido y más preciso.
Saludos.

Photon 8" (204/800) de TS
TS Photoline 80/480 Triplete APO
NEQ6 tuneada por HAS

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Carlesa25

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Carles Zerbst

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« respuesta #9 del : Dom, 15-May-2022, UTC 21h.38m. »

Pues lo de los catálogos... tampoco tengo ni idea. Supongo que se pondrán los dos precisamente para aumentar la posibilidad de que alguno de ellos funcione. Lo que si es importante es hacer la calibración pronto, antes de estirado real de la imagen, solo con el estirado virtual. Supongo que ya lo haces así por que no es la primera vez que te dedicas a esto pero lo digo por si alguno con menos experiencia llega a este hilo que lo tenga en cuenta por que cuanto mas lineal esta la imagen mejor.

Hola: Otra cosa a tener en cuenta con este utilidad de SIRIL es que hay que hacer el ajuste fotométrico tres veces, es decir para cada canal de forma independiente R, G y el B cada uno, no vale hacerlo sobre el final a todo color RGB; creo que no lo mencionan en ningun lado (yo no lo he visto) y al menos a mi me costó varios intentos hasta verlo claro.  Salud.

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Carlesa25

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Carles Zerbst

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« respuesta #10 del : Dom, 15-May-2022, UTC 21h.49m. »

Hola: Gracias "anofles" nos hemos cruzado en las respuestas, me apunto y agradezco tus comentarios. Salud.

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monos

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« respuesta #11 del : Dom, 15-May-2022, UTC 23h.26m. »


Donde creo que me falla es en el ajuste de "Umbral de R2" ( me señalo error en ese parámetro) ya que lo tengo en 0,7 mínimo que recomiendan, pero como dices con cielos no tan buenos habrá que bajarlo para que funcione.
Binning tenía previsto cambiarlo y me lo confirma el que digas que hay mejora
El paso de enfocador a 50 para mi me parece alto, el mío tiene un total de 8000 pasos, (cuantos tiene el tuyo ?) de momento lo tengo a 25...??? mi focal es de 1370mm. y según los pasos que tenga el enfocador serán más o menos grandes lo movimientos del enfocador no es lo mismo mis 8000 que los 16000 de otros.

Por el resto creo que lo tengo bien, con los primeros cielos medio buenos lo repasaré.  Gracias y Salud.

Yo tengo definido el mio en 65500 pasos, el máximo, quiero la máxima precisión. En mi tubo el punto mínimo del recorrido de enfoque es 0 y el punto de enfoque cae, con la diagonal dieléctrica, a alrededor de 12.000. Como anofeles yo también he activado el plugin de hocus-focus y a lo que el comenta respecto a la parábola, es cierto que no esta relacionada con la calidad del cielo... solamente. Pero si la turbulencia es máxima la parábola se destroza por que cada variación de enfoque se vuelve muy aleatoria y distorsionada. Como anofeles comenta también el juego del enfocador puede modificar la parábola. Pero para mi, automáticamente viendo como esta se forma me hago una idea de la turbulencia.

Respecto al enfocador, en mi ED 100 viene el crayford de serie. Ahora que lo tengo bien ajustado es sencillamente perfecto. Le medí el juego y me salia entre 0 y 10 -uso un ZWO EAF- por eso le puse 10, por ponerle algo.  Evidentemente cada telescopio y su estado de ajuste-juego-lubricacion etc. harán que eso varíe. 

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Carlesa25

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Carles Zerbst

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« respuesta #12 del : Lun, 16-May-2022, UTC 10h.38m. »

Cita de: monos
Flecha amarilla es la holgura. Yo puse diez por probar y funciona bien. Pruebalo tu.

Hola: Compañero repasando las configuraciones, veo que tienes un lapsus... no se pueden poner las dos compensaciones en Backlash -Dentro-Fuera, sólo una, o dentro o fuera, las dos NO.

El parámetro de "Radio de recorte interior en el AE " lo tengo a 0.8 y creo que vale la pena para evitar que tome en cuenta las estrellas de los bordes que siempre puede haber algún problema de coma etc...  Salud.


Nota: Creo que habría que poner un hilo para este tema del autofoco  crazy2

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