Estoy pensando en ir acumulando tomas en Ha de algún objeto ahora que comenzamos la temporada para poder hacerlo... y como no, me surgen dudas. 

¿Cómo he de calibrarlas luego?

Lo debo hacer individualmente... quiero decir que si comienzo a hacer tomas light un día y entiendo que también las flats...

¿Luego que debo de hacer?

¿calibrar todas las tomas por separado como normalmente se hace cuando es una sesión... para luego, con cada uno de los resultados que obtenga, hacer un apilado total del resultado de cada sesión para obtener la imagen final? 

Supongoque me entendeis... es que no he hecho nunca eso de sesiones diferentes y me veo obligado a hacerlo.

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Salvo que no desmontes el equipo conviene calibrar cada sesión con sus flats y darks, porque el polvo, la posición de la cámara y la temperatura (quien no pueda fijarla con la refrigeración) variará de una noche a otra.

Luego apilas todas juntas.

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¿Y qué hay del encuadre... ? 

¿cómo de exigente debe ser?  

Entiendo que ha de hacerse lo más exacto posible pero también entiendo que eso es muy complicado por muchas ganas que le pongas.

Ya sé como hacerlo o al menos he entendido como se hace con el backyard pero no sé hasta que punto ha de ser preciso el encuadre respecto de la sesión anterior a la hora de apilarlas.

« Últ. modif.: Lun, 01 Jul 2013, 19:53 UTC por Tajeiro »

Encuadra lo mejor que puedas. Un poquito de desplazamiento lateral es tolerable, pero solo con rotarla un pelín te cargas 1/4 de la foto  
Si tienes que hacerlo, puedes poner cinta de carrocero de la cámara al tubo enfocador, con una raya pintada, y la cortas por la unión. Al día siguiente con alinear las dos rayas lo cuadras

El Backyard EOS me parece que tiene una herramienta que sombrea una imagen sobre la del día anterior, es muy práctico
Yo si tengo que hacerlo en dias distintos lo hago con una cuadrícula sobre la imagen y alineando estrellas   si quiero ir a lo rápido
Si tengo tiempo resuelvo una imagen haciendo la astrometría y le saco el ángulo, luego ajusto con una nueva imagen

« Últ. modif.: Lun, 01 Jul 2013, 21:58 UTC por Bufot »

Encuadra lo mejor que puedas. Un poquito de desplazamiento lateral es tolerable, pero solo con rotarla un pelín te cargas 1/4 de la foto  
Si tienes que hacerlo, puedes poner cinta de carrocero de la cámara al tubo enfocador, con una raya pintada, y la cortas por la unión. Al día siguiente con alinear las dos rayas lo cuadras

Jo...      para la próxima vez lo tendré en cuenta. Lo que sí que me aseguré es que la cámara estuviera lo más paralela posible a las ruedas de enfoque.

El Backyard EOS me parece que tiene una herramienta que sombrea una imagen sobre la del día anterior, es muy práctico

Sí que he hecho pruebas con él pero claro ajustarlo no sabía hasta que punto. Supongo que será un entretenimiento largo hasta que la foto quede igual. Es cierto que es muy práctico ya que puedes poner una foto de referencia variando su transferencia.

Yo si tengo que hacerlo en dias distintos lo hago con una cuadrícula sobre la imagen y alineando estrellas   si quiero ir a lo rápido
Si tengo tiempo resuelvo una imagen haciendo la astrometría y le saco el ángulo, luego ajusto con una nueva imagen

Esto ya se escapa a mi comprensión. Intentaré hacerlo a ojo... con el backyard... estrella con estrella.  
Fran_pascualin me parece que en su día comentó que lo hacía fácil. Ya veremos...  

« Últ. modif.: Lun, 01 Jul 2013, 23:07 UTC por Tajeiro »

Aún así debo añadir que dentro de una misma sesión... las estrellas acabo de comprobar que no encajan unas con otras sino que siguen un movimiento de una a otra foto. No es una cosa exagerada pero si que se mueven que da gusto.

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Si usas dithering es normal

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Entonces deduzco que el dithering se carga 1/4 de foto también ¿no? 

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No que va, solo unos pixels! Si se te va tanto puede ser cosa de la puesta en estación, si el desplazamiento es N-S ya sabes...

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cuanto menos inventos y correcciones tenga que hacer el software ...  sobretodo en grandes campos, que también lo deforma, ...
y aún sin que salgan bien cada toma individual, si añades cambio en rotación, tendrás que buscar los parámetros en el software adecuado para que te corrija

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Ahora estoy luchando con ello... ayer me pasé dos horas para hacer coincidir la foto. 

Ciando parece que ya lo tenía todo... resulta que el enfocador lo tenía desajustado... 

Espero que hoy pueda ser un poco más rápido.

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Aun así me surgía una duda...

si haces una imagen una sesión de muchas tomas con sus bias, darks y demás...

Y al día siguiente otra con menos tomas y sus respectivos bias, darks...

Entiendo que se procesan por separado... con lo cual saldrían dos imágenes y una más ruidosa que la otra...

me pregunto entonces... ¿No perderá calidad la foto final? 
La suma de dos o tres fotos en el apilado hace que se mejore tanto... me tiene esto un poco confundido. 

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Hola!

Bias y darks te valen para ambas sesiones si sabes que la temperatura ha sido la misma (porque la puedes controlar), y de hecho te valen para cualquier sesión que hagas con la misma temperatura.

Entonces de una sesión a otra solo tienes que preocuparte de los flats, que serán distintos, pero bias y darks solo dependen de la cámara y su temperatura y te valen de un día a otro (o durante meses!)
Los flats en cambio reciben luz y dependen de la posición de la cámara y de otros agentes externos, por eso hay que repetirlos en cuanto cambie algo en el tren óptico (lentes-sensor-posición-enfoque...)

Pongamos que haces veinte tomas en cada sesión.
Tienes que calibrar esas 20 fotos con los darks, bias y con sus propios flats de la misma sesión.
Al dia siguiente sacas otras 20 tomas y las calibras con los bias, darks y con sus nuevos flats.

Una vez que tienes todas las fotos calibradas tienes que apilarlas juntas, ¡ahí es donde está la gracia!, y ese apilado ya lo puedes procesar como cualquier otro.

El quid es que cuando apilas imagenes lo que haces es mejorar la relación entre la señal y el ruido, es decir que cuantás más tomas apiles menor será el ruido aparente en la imagen final.
Por eso no tiene sentido hacer dos sesiones por separado y tratarlas de forma independiente, el objetivo es conseguir cuantas más tomas (y más exposición) mejor, una vez que tengas todas las tomas corregidas debes apilarlas juntas.

Creo que la ayuda del DeepSkyStacker lo explica mejor:
https://deepskystacker.free.fr/spanish/theory.htm#WhyCombine

« Últ. modif.: Vie, 05 Jul 2013, 19:00 UTC por Bufot »

Una vez que tienes todas las fotos calibradas tienes que apilarlas juntas, ¡ahí es donde está la gracia!, y ese apilado ya lo puedes procesar como cualquier otro.

Vale, vale... ya lo pillo. O al menos eso creo... ya decía yo es que sino no le veía el sentido.

Hoy le he cogido un poco mejor la pista a como coger el mismo encuadre... nada que ver con lo que hice ayer (o lo que no pude hacer mejor dicho)

 pero el enfocado es un suplicio ya que al mover la cámara pierdes enfoque y uffff... que complicado con este enfocador. 

Enfocas a ojo... pero haciendo foto tras foto con la máscara puesta.

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Otra de las cosas que he visto es que me he preocupado por dejar todo estrella sobre estrella y luego al hacer la foto me ha salido un poco desplazada. Hacia la derecha aunque no demasiado.No sé si habrá sido por el calibrado del PHD.

Lo que me ha quedado claro es que la clave está en el ángulo de la cámara... y que lo que ves por el visor se ha de mover al contrario. Bueno no me voy a extender en esto... pero claro, una vez le coges la pista es bastante intuitivo. Ya te digo ayer.. dos horas o más 

Otra cosa.. que yo no paro...

¿Cuando toca cambio de meridiano se ha de voltear la cámara ¿no? Esto del meriadiano me tiene frito... 

Más encuadre, más enfoque... una cosa ¿se puede seguir haciendo foto incluso pasado el meridiano ¿verdad? ¿El peligro está en el choque de la cámara con las patas? O es que guía peor... es que yo, a veces, lo intento alargar en el tiempo... ya que cambiar de meridiano supone tanta faena que a veces pienso que dependiendo de lo que queda para amanecer está por ver si merece la pena.

Bueno sigo liado. 

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Otra de las cosas que no me convence casi nada el el enfocador del ED80. bUFFFF... Ayer me descuidé con él... y por tenerlo un poco suelto me tiró al traste toda la sesión.

Cada día tengo una tecla.

¿Una recomendación de un enfocador de verdad para el pequeñito? 

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Otra de las cosas que he visto es que me he preocupado por dejar todo estrella sobre estrella y luego al hacer la foto me ha salido un poco desplazada. Hacia la derecha aunque no demasiado.No sé si habrá sido por el calibrado del PHD.

Lo que me ha quedado claro es que la clave está en el ángulo de la cámara... y que lo que ves por el visor se ha de mover al contrario. Bueno no me voy a extender en esto... pero claro, una vez le coges la pista es bastante intuitivo. Ya te digo ayer.. dos horas o más 

Encuentra la manera de marcar la posición de la cámara de un día para otro... y recuerda que tu reductor de focal permite rotar la cámara sin desmontar nada y sin perder el enfoque!

Otra cosa.. que yo no paro...

¿Cuando toca cambio de meridiano se ha de voltear la cámara ¿no? Esto del meriadiano me tiene frito... 

¿Y no será más fácil rotar las imagenes después de obtenerlas?      

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Hoy le he cogido un poco mejor la pista a como coger el mismo encuadre... nada que ver con lo que hice ayer (o lo que no pude hacer mejor dicho)
pero el enfocado es un suplicio ya que al mover la cámara pierdes enfoque y uffff... que complicado con este enfocador. 

Enfocas a ojo... pero haciendo foto tras foto con la máscara puesta.

Si usas el reductor de focal recuerda que tiene rotador de cámara. Enfocas lo mejor posible con una estrella brillante, bloqueas el enfocador y luego te vas al campo que quieres afotar y te dedicas a rotar la cámara a gusto. Cuando acabes, por si acaso ajustas el enfoque y ya está!

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Otra de las cosas que no me convence casi nada el el enfocador del ED80. bUFFFF... Ayer me descuidé con él... y por tenerlo un poco suelto me tiró al traste toda la sesión.

Cada día tengo una tecla.

¿Una recomendación de un enfocador de verdad para el pequeñito? 

Es cierto que el enfocador del ED80 es justito, pero bien ajustado yo creo que cumple en la mayoría de casos, salvo que le metas una cámara muy pesada, con rueda de filltros, guía fuera de eje y una OA...
Cambiarle el enfocador te va a costar la mitad de lo que vale el tubo 

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Otra de las cosas que he visto es que me he preocupado por dejar todo estrella sobre estrella y luego al hacer la foto me ha salido un poco desplazada. Hacia la derecha aunque no demasiado.No sé si habrá sido por el calibrado del PHD.

Lo que me ha quedado claro es que la clave está en el ángulo de la cámara... y que lo que ves por el visor se ha de mover al contrario. Bueno no me voy a extender en esto... pero claro, una vez le coges la pista es bastante intuitivo. Ya te digo ayer.. dos horas o más 

Encuentra la manera de marcar la posición de la cámara de un día para otro... y recuerda que tu reductor de focal permite rotar la cámara sin desmontar nada y sin perder el enfoque!

ah... vale ya entiendo el porque de algunas cosas de mi reductor. 

Otra cosa.. que yo no paro...

¿Cuando toca cambio de meridiano se ha de voltear la cámara ¿no? Esto del meriadiano me tiene frito... 

¿Y no será más fácil rotar las imagenes después de obtenerlas?      

Sí lo que pasa es que con la función del backyard... si quieres encuadrar la foto no veo la manera que puedas hacerlo a posteriori. A no ser que rote la imagen que me va a servir de guía la haya rotado previamente claro...   

Miraré a ver como puedo rotar un raw.. supongo que con el pix no será complicado.

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Hoy le he cogido un poco mejor la pista a como coger el mismo encuadre... nada que ver con lo que hice ayer (o lo que no pude hacer mejor dicho)
pero el enfocado es un suplicio ya que al mover la cámara pierdes enfoque y uffff... que complicado con este enfocador. 

Enfocas a ojo... pero haciendo foto tras foto con la máscara puesta.

Si usas el reductor de focal recuerda que tiene rotador de cámara. Enfocas lo mejor posible con una estrella brillante, bloqueas el enfocador y luego te vas al campo que quieres afotar y te dedicas a rotar la cámara a gusto. Cuando acabes, por si acaso ajustas el enfoque y ya está!

Este reductor no te permite tantas alegrías... ya quisiera pero no me fío. Debes tener un cuidado extremo.

Lo que aprendí a hacer ayer es... encuadrar y una vez que tengo el ángulo de la cámara irme a una estrella brillante y asegurarme el enfoque.

Una vez me aseguro que todo está correcto vuelvo a la zona y a encuadrar de nuevo... aunque esta segunda vez, me resulta mucho más fácil ya que solo he de encontrar el encuadre sin hacer ninguna rotación de cámara.

Es cierto que es más laborioso pero poco más... así hasat tener un enfocador en condiciones o ser yo más hábil. 

El caso es que ayer estaba ajustando los tornillos allen ya que el día anterior me dio problemas el enfoque y bueno he ajustado dos tornillos... los que hacen que el enfocador no caiga por el peso. Quizás sería interesante ajustarlos todos. Tengo que hacer comprobaciones.

Lo que me sorprende es que en tu vixen no hayas tenido problemas. En mi caso es la tercera vez que me pasa... tiene fácil solución pero bueno debes saberlo.

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Otra de las cosas que no me convence casi nada el el enfocador del ED80. bUFFFF... Ayer me descuidé con él... y por tenerlo un poco suelto me tiró al traste toda la sesión.

Cada día tengo una tecla.

¿Una recomendación de un enfocador de verdad para el pequeñito? 

Es cierto que el enfocador del ED80 es justito, pero bien ajustado yo creo que cumple en la mayoría de casos, salvo que le metas una cámara muy pesada, con rueda de filltros, guía fuera de eje y una OA...
Cambiarle el enfocador te va a costar la mitad de lo que vale el tubo 

Voy a tratar de ajustarlo exquisitamente ya que te puede dar la noche... ya me la dio la última vez.

Tengo controlado un post donde se habla de ello... y que precisamente tú participas.

Ya es la tercera vez que tengo que recurrir a él. 

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No me gusta aquel post, creo que al final quedó confuso
Pero ante la duda más vale que lo dejes un pelín duro y sobre todo cuando aprietes el freno comprueba que no pierdes el foco.

El rotador que tiene incorporado el reductor va de maravilla para estos casos! Por eso lo lleva!

Soltando ese tornillo metálico lateral puedes girar la cámara sobre el propio reductor.
Si ves que tiene algo de juego y te pierde el enfoque tienes que apretar esos tornillitos negros laterales, lo justo para que no baile sin que vaya demasiado duro.

« Últ. modif.: Sáb, 06 Jul 2013, 14:30 UTC por Bufot »

Comprobado... es un alivio.   

Yo tocaba los dos tornillos del portaocular. 

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Con la opción flip creo que es, el backyardeos te invierte la imagen modelo para que te valga para encuadrar después del paso, es mas fácil que rotar la cámara, las nuevas imágenes después del paso te van a salir volteadas pero el programa de apilado las apila igual.
Si rotas el enfocador complicas mucho la cosa.
Saludos.

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Con la opción flip creo que es, el backyardeos te invierte la imagen modelo para que te valga para encuadrar después del paso, es mas fácil que rotar la cámara, las nuevas imágenes después del paso te van a salir volteadas pero el programa de apilado las apila igual.
Si rotas el enfocador complicas mucho la cosa.
Saludos.

Ok.. eso es una gran noticia y no estoy yo para complicarme la vida.

Lo buscaré en la próxima sesión donde se encuentra el flip. 

Lo de que el programa de apilado lo hace aunque estén las imagenes volteadas ya me deja boquiabierto. 

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La suma de dos o tres fotos en el apilado hace que se mejore tanto... me tiene esto un poco confundido. 

en teoría, mejora con la raiz cuadrada del tiempo de exposición

( aunque si tienes que hacer inventos raros, juntar -  add -- aunque hagas una media en la práctica ..    lo que decía que si haces inventos con muchas imágenes distintas, vas a empezar a tener fuentes de errores no estocásticos - azar -  .. y no se compensará con esa ley o será más difícil, o llegarás a un límite en el que hay un ruido instrumental no lineal, de lectura  etc .. )

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si rotas las imágenes,  aunque el programa las apile,   hay que estar al loro, de como "entiende" el hacer los darks y los flats


y para rotar las imágenes en grandes campos corrigiéndolo:  el IRIS de Christian Buil  ....    y mucho café para entender y practicar con su funcionamiento

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Eso es super importante!
Si se rota la cámara, hay que hacer nuevos flats!

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Eso es super importante!
Si se rota la cámara, hay que hacer nuevos flats!

Ok... pero entiendo que si no se rota la cámara y se utiliza el flip que comentaba el fran_pascualin... es decir que la foto modelo se rota y la cámara no, entonces no será necesario.

De todos modos con lo poco que cuestan hacer...

yo las hago por partido doble ( o triple).

Si además cambio de hemisferio aun con más razón.

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si rotas las imágenes,  aunque el programa las apile,   hay que estar al loro, de como "entiende" el hacer los darks y los flats

y para rotar las imágenes en grandes campos corrigiéndolo:  el IRIS de Christian Buil  ....    y mucho café para entender y practicar con su funcionamiento

A ver si me pongo al día, practico... y lo entiendo todo bien aunque sea a base de café. 

De moemnto entiendo qeu por cada cambio o rotación hago flats. Luego lo calibro todo por separada y despues apilado con darks y bias. De momento hasta aquí llego. 

( aunque si tienes que hacer inventos raros, juntar -  add -- aunque hagas una media en la práctica ..    lo que decía que si haces inventos con muchas imágenes distintas, vas a empezar a tener fuentes de errores no estocásticos - azar -  .. y no se compensará con esa ley o será más difícil, o llegarás a un límite en el que hay un ruido instrumental no lineal, de lectura  etc .. )

 ¿comorrr?

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