Astroberry, un sistema operativo basado en Linux, transforma la popular plataforma de hardware Raspberry Pi en una herramienta eficaz para el control remoto de telescopios y otros equipos de astronomía. Esta solución aprovecha la flexibilidad y potencia de la Raspberry Pi, ofreciendo un sistema robusto y personalizable para los entusiastas de la astronomía. link a Astroberry

Raspberry Pi y Astroberry

Acceso y Control Remoto

Astroberry es un sistema de escritorio remoto de sabor completo. El sistema puede ser accedido a través de un navegador web o cliente VNC desde cualquier ubicación en el mundo. Con Astroberry, puedes controlar tu telescopio, cámara y otros equipos de forma remota. Esto te permite observar el cielo nocturno desde la comodidad de tu hogar, todo con una pequeña y portátil computadora de placa única.

Personalización y Flexibilidad

 Astroberry es altamente personalizable. Puedes ajustar el sistema para que se adapte a tus necesidades específicas, puedes controlar completamente cómo funciona.

Compatibilidad

Soporta Raspberry Pi 3 y 4, Pi Zero y probablemente cualquier otra versión de Raspberry Pi lanzada hasta ahora.

Potente

Funciona en Raspberry Pi y está alimentado por Linux, el sistema operativo más capaz del mundo.

Software de Astronomía

Te permite controlar de forma remota todo tu equipo de astronomía desde detrás de tu escritorio, utilizando software de astronomía reconocido como KStars, Skychart/Cartes du Ciel o Stellarium.

Hotspot Inalámbrico Astroberry

Permite acceder al sistema directamente, es decir, sin red inalámbrica externa, por ejemplo, en el campo.

Software Adicional

Incluye software adicional como PHD2 para autoguiado, Gnome Predict para seguimiento de satélites, oaCapture para imágenes planetarias, FireCapture para imágenes planetarias, entre otros.

Comparativa de Sistemas

A diferencia de otros sistemas de control de telescopios, Astroberry ofrece una serie de ventajas únicas. Estas incluyen su compatibilidad con todas las versiones de Raspberry Pi, su capacidad para funcionar como un punto de acceso inalámbrico, y su inclusión de software adicional para autoguiado, seguimiento de satélites e imágenes planetarias.

resumiendo

Astroberry ofrece una solución potente y flexible para el control remoto de telescopios y otros equipos de astronomía. Con su amplia gama de características y su compatibilidad con Raspberry Pi, Astroberry se destaca como una excelente opción para los entusiastas de la astronomía.

Astroberry no solo es una herramienta poderosa para los astrónomos, sino que también es una excelente manera de aprender sobre Linux y Raspberry Pi. Al configurar y personalizar tu propio sistema Astroberry, puedes obtener una valiosa experiencia práctica con estos sistemas.

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https://www.instructables.com/The-Micro-Scope-a-Miniture-GOTO-Telescope/

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"Pasos para manejar el telescopio desde una Raspberry: aprende a controlar tu equipo de astronomía de manera remota utilizando una Raspberry Pi. Descubre cómo corregir la alineación, realizar "plate solving" y controlar una cámara CCD. Guía para aficionados novatos."

Buenas,

Muy recientemente he seguido una serie de pasos para manejar el telescopio desde una raspberry así que, como me costó encontrar información sobre los pasos a seguir, dejo por aquí los que he seguido por si esto puede ayudar a alguien al menos como un punto de partida (una raspberry es un ordenador enano muy barato actualmente bastante potente que te lo venden como si fuera una placa pequeña, sin pantalla ni carcasa ni teclado ni sistema operativo ni nada de nada). Todo esto lo hice con el único objetivo de no tener que llevar un portátil a la hora de controlar el telescopio. Es algo que nunca he querido pero que al leer las cosas que se podían hacer desde el ordenador me daba envidia.

Como soy un aficionado extremadamente novato, que no llevo ni un año con esto, bajo ninguna circunstancia podéis considerar esto como una guía seria ni nada parecido sino simplemente como los pasos que a mí me han servido para poder controlar el equipo desde un móvil o tablet.

Los objetivos son:

- 1) poder corregir la alineación a la polar sin necesidad de comprar la polemaster,

- 2) poder hacer "plate solving" para saber a qué parte del cielo estoy apuntando, lo que es útil tanto en visual como en fotografía,

- 3) que si no estoy apuntando donde quería la montura automáticamente corrija el rumbo y centro el objeto,

-4) y también poder controlar una cámara ccd sin necesidad de tener un portátil ni nada parecido pudiendo ver las imágenes y vídeo en tiempo real planificando una sesión de fotos o vídeo (esto lo podía hacer pero con la Canon dslr con live view pero tiene problemas por el peso, el contrapesado, que no sirve muy bien al parecer para planetaria o el disparador remoto). Todo esto se puede hacer desde un programa llamado kstars y ekos.

Entrando en el meollo

.

Lo primero que hice fue comprar la raspberry. En mi caso una raspberry 4 modelo B de 4 GB de ram. Aparte, compré una carcasa con ventilador y aparte una micro-sd clase A de 64 GB. Esto cuesta como 100€. Viendo un par de vídeos en YouTube puedes ver cómo instalar la carcasa, proteger tres chips, conectar el ventilador y conectar la microsd.

Una vez recibida en casa, hay que instalar el sistema operativo en la micro-sd, programas gratuitos de astronomía y configurarla para poder acceder desde un dispositivo móvil. En realidad todo esto ya lo tienes hecho. En Google buscas astroberry server (un servidor Astroberry) y ale, te puedes descargar gratuitamente una imagen que es lo que tienes que instalar en la microsd desde un ordenador cualquiera que tenga la ranura de la sd claro. Para ello, hay webs que te explican los pasos a seguir. Muy sencillo. A los 20 minutos o así ya tienes instalada la imagen en la micro SD con su sistema operativo, programas gratuitos de astronomía para controlar el equipo y ya solo hay que insertarla en la raspberry.

Al hacerlo, hay que conectar a la corriente la raspberry y ale, automáticamente se enciende y crea un punto de acceso WiFi local que en realidad no tiene Internet al que te puedes conectar desde un móvil, tablet, ordenador o lo que sea. Se tienen dos opciones. Por un navegador en esta ruta (https://astroberry.local/desktop) o en otra ruta por VNC. En dispositivos Android hay que poner otra ruta con una ip porque no es capaz de resolver el dominio .local.

La contraseña la podéis encontrar en el mismo sitio desde el que os descargais la imagen. La web de referencia para mi ha sido https://www.indilib.org/devices/rasbperry-pi/astroberry-server.html.

Por vnc a mí me resulta bastante más cómodo ya que puedes moverte por la pantalla desde el móvil mucho más fácilmente arrastrando el dedo y usar el teclado virtual de una forma más intuitiva.

Una vez conectado puedes conectar la raspberry a Internet con un cable ethernet. También puedes hacer que se conecte a una WiFi pero bueno, en ese caso después tendrías que volver a poner la de astroberry si la vas a usar fuera de casa. Es necesario conectarla a Internet porque en función del campo que tenga la combinación de tu telescopio y la cámara tendrás que descargar una serie de ficheros índice (los llaman files index) con los que la raspberry será capaz de analizar la foto que hagas y en tiempo real y sin necesidad de estar conectado a Internet, saber desde tu posición y fecha a que parte del cielo estás apuntando, lo que sirve para hacer la corrección de la alineación a la polar y el plate solving. Ojo que si tienes un campo pequeño igual tienes que descargar hasta 30 gb como en mi caso, razón por la cual me compré la microsd de 64 gb.

Bueno, pues ya está. Una vez hecho esto ya solo tienes que conectar la ccd a uno de los puertos usb de la raspberry y la montura a otro. Y también puedes conectar el enfocador o la rueda de filtros o la cámara de guiado y demás. En mi caso, montura y cámara ccd o dslr y ya está. Luego en el campo la raspberry la conecto a una batería externa de 20000 y es más que suficiente.

Aparte, en mi caso la montura no la conecto por usb sino por WiFi, ya que tengo el módulo WiFi de synscan. A ver, esto fue una historia. El módulo WiFi también crea su propia Red así que o estás conectado a la Red de synscan o a la Red de astroberry y no veía como se podían ver uno al otro. Para ello se puede configurar el módulo WiFi de synscan para que se conecte en modo estación automáticamente a la Red de astroberry en lugar de crear su propia Red (indicando la ssid y contraseña de la Red de astroberry). Así, cuando enciendo el módulo WiFi directamente se conecta a la Red de astroberry y al conectar un móvil a la Red de astroberry ya puedo acceder tanto a la raspberry como al módulo synscan (muchísimo cuidado con este paso; lo mejor es descargarse el manual de synscan para hacer esto del modo estación estando seguros de que entendemos lo que estamos haciendo).

En este caso, todavía no he hecho una prueba real pero confirmo que esto así funciona. Por lo que tengo entendido, lo suyo es conectar una tablet o móvil al módulo WiFi de synscan, alinear la montura y después conectar a astroberry y controlar el equipo desde ahí con otro dispositivo. Cuando hice la prueba lo hice en casa al mediodía y se conectaba pero daba error porque decía que no estaba alineada la montura (normal porque no la alinee) así que entiendo que los pasos a priori serían: 1) hacer la puesta en estación normal y alinear a tres estrellas desde la app de synscan, 2) abrir astroberry con una tablet y corregir el error de alineación a la polar, 3) y ya controlar desde ese momento la montura con la tablet. Es posible que se pueda prescindir de la tablet. No estoy seguro porque al parecer la aplicación tiene que estar abierta en todo momento o podría perderse la conexión. No estoy seguro de ello. Además dudo bastante que así sea porque de este modo también he podido conectar bien desde synscan y controlar la montura con skysafari tanto desde el mismo dispositivo como desde otro dispositivo distinto así que yo creo que se podría hacer todo desde el mismo móvil sin necesidad de utilizar otro dispositivo.

Desde kstars y ekos para corregir el error de la alineación a la polar lo que hace es hacer una foto y procesarla y ver a qué parte del cielo estás apuntando (debes estar apuntando cerca del norte celeste claro). Luego rota 30° la montura y hace otra foto y repite otra vez la rotación otros 30° y hace otra foto. De este modo ve cómo han girado las estrellas y compara eso a "cómo deberían haber girado desde tu posición y fecha". De ese modo te indica el error con unos círculos. Entonces le das a alguna estrella y lo configuras para que aparezca en pantalla una foto cada dos segundos. De ese modo, mueves los controles de altura y azimut hasta ver que lo dejas donde debería estar para corregir el error de la puesta en estación en lo que a la alineación a la polar se refiere y ale!, ya estaría  .

Lo del plate solving, por lo que veo lo que hace es que le indicas el objeto al que quieres ir, y entonces mueve la montura hasta ahí, cuando ha parado le haces una foto y la resuelve viendo a qué parte del cielo estás apuntando en realidad, y como ya estás alineado a la polar sabe dónde estás y dónde quieres estar y automáticamente mueve la montura hasta donde debería estar, y ahí debería haberse resuelto y ya deberías tener centrado el objeto. Y lo de la cámara ccd pues le puedes decir que haga una sesión de X fotos de tanta exposición y demás o que grabe vídeo tanto tiempo con tal o cual resolución y demás.

PD: si alguien se anima a completar lo dicho, pues bienvenido sea. Seguro que he cometido errores de concepto y otras cosas más graves.

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Muy interesante!!! Me están entrando ganas de ponerme al lío yo también 

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Buenas!! Me podéis indicar alguno cómo puedo cambiar el idioma de astroberry al español? Llevo varios días probando y no veo la manera. Me está volviendo ya un poco loco.
Graciasss

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entra en configuración y cambia el idioma.
icono de la izquierda , arriba deplega menú y opciones raspberry .... busca idioma hay creo recordar tres opciones idioma zona y teclado .... te hablo de memoria pero es algo así,

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Gracias por contestar.
Ahí no he encontrado nada, lo último que he probado es: entrando en terminal, escribo sudo raspi-config y entro en el desplegable de idiomas.. no sé si es que le doy al equivocado, pero la cuestión es que no llego a ponerlo en español.

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usa el icono de la izquierda arriba, despliega el MENÚ y ve a PREFERENCIAS y aquí ve a CONFIGURACIÓN de Raspberry pi, abre pestaña LOCALIZACIÓN, abre CONFIGURAR LOCAL.. IDIOMA (es (Spanish) PAIS es@ euro (Spain)  , CONJUNTO DE CARACTERES (ISO-8859-15)
ZONA HORARIA (Europe Madrid)
CONFIGURAR TECLADO. Model (Generic 105 pc integ)
LAYOUT Spanish
Variant Spanish (win keys).
Asi lo tengo yo.
Espero haber sido util.
 

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Nada.. Lo he puesto conforme me has dicho, lo he reiniciado, comprobado que se han quedado grabado los cambios y sigue en inglés.
Que cosa mas rara.
Muchas gracias por tu interés.

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[antes de todo]

 
baja de nuevo la imagen y grábala otra vez; esta vez antes de todo configura todo esto que te expliqué.

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Eiii
Ha dado resultado el volverlo a instalar y poner tan solo los datos que me indicaste.
Genial, muchas gracias.

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De nada, un placer ayudar

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Buenas. He empezado a construirme mi primer observatorio y me gustaría, que de poder ser que me echarais una manita, ya que con el tema de programación estoy muy verde. Os cuento un poco mi idea.
Dentro voy albergar una eq6r pro, con sw72 ed, zwo533, enfocador, tubo y camara guía, rueda filtros. Esto ya lo opero remotamente con astroberry sin ningun problema. En su día ya me hice una cajita donde resguardarla en la cual le incluí un transformador de 12v a 5v de 8ah y 5 conectores tipo aviador, para dar corriente a los diferentes accesorios.
El observatorio va a ser muy pequeño 1.2 metros cuadrados, construcción: Marcos y pilares de madera, revestido con chapa de fibra y en su interior forrado con aislante termico. Para alzar el techo voy a usar dos pistones lineales.
Va a ser similar a este. https://www.youtube.com/watch?v=XJ7B3hNVyGs


 
Mi problema empieza en el momento que quiero enlazar los accesorios con Astroberry, como: un servo el cual abra la tapa del telescopio, las cintas calentadoras que uso que son de svbony de 5v, los motores que levantan el techo, etc.
He empezado con la tapa del tubo, he comprado este servo

 SUNFOUNDER 20KG Servo Motor High Torque Servo, TD8120MG Metal Gear Digital Servo, Aluminium Case, Control Angle 270° for RC Robot Cars

Es de 270 grados, 20kg de torque y opera de 4.8v a 7.2v. Ahora viene el.. ¿como lo hago? Debo realizarlo con arduino y podré luego mandarle la orden de abrir y cerrar con Ekos? o debo instalarlo mediante servoblaster directamente en la raspberry? En ambos casos no sabría como lo he de hacer.

Gracias de antemano.

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Sabes programar en C y programar un ATMega?

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Hola Miguelyx. No, no se.

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Pues lo tienes bastante complicado para hacerlo con Arduino, programar un chip ATmega328 es muy sencillo, cualquiera con un Arduino uno puede programar el chip sin ningun conocimiento, pero programar en C es otro cantar porque primero has de escribir un programa en C para lo que quieres hacer, comprender como esta distribuido el chip que quieres programar y eso no se aprende de un dia para otro.

Lo puedes hacer con Arduino pero te va a llevar un chorro de tiempo hasta sacar un programa en condiciones para lo que quieres, porque piensa que empiezas de 0.

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He visto algún tutorial con arduino y como bien dices no parece demasiado complicado. Imagino que algunas programaciones habran ya hechas para este fin, pero no he visto ninguna exactamente detallada para llevarla a cabo paso a paso. Tendré que currármelo .
Esto se que me llevara un tiempo en hacerlo, es un proyecto que ire haciendo poco a poco. El objetivo es realizarlo.
Sabéis si arduino puede comunicarse con ekos instalando alguna biblioteca que contenga drivers para ello?

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Puedes hacerlo por UART, no te va a ser facil, pero se puede.

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Miguel, he echado un vistazo para conectar a la uart de la raspberry y me parece bastane complicado para mi.

He encontrado este codigo https://onstep.groups.io/g/main/topic/automatic_telescope_cover/78762595?p=Created%2C%2C%2C20%2C1%2C20%2C0&jump=1   (flip_flap esta en la pagina 2) el cual he instalado en arduino y conecta perfectamente con ekos, he probado el servo y actua de maravilla.
 A parte de tener la funcion este codigo de abrir y cerrar la tapa, tiene para conectar una pantalla para flats. Esto no he sido capaz de conectarlo, tengo que estar equivocado en el modo en que se conecta el cableado a arduino. He puesto una pequeña lampara de 3.8v y 0.3a para verificar su funcion, uno a masa y el otro al Pin 6 y no ha hace nada. La funcion auxiliar que he empleado  en ekos es la de flip flat.
¿Me podeis echar una mano en explicarme como lo deberia conectar?
Gracias nuevamente.

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Prueba con un led y una resistencia, pero donde lo conectas? al pin 6 de donde?
Si es al pin6 del Arduino Uno, si te fijas en el codigo pone que ha de estar configurado como PWM, PWM es una serie de pulsos mas largos o mas cortos, y dan la aparencia de aumentar la intensidad, pero en realidad lo que hacen es dar voltaje de 5v y dar voltaje 0v en periodos muy cortos, y segun sean de amplios los pulsos de 5v y los de 0v aparenta tener mas intensidad, en realidad se llama ciclo de trabajo (duty cicle)

Prueba a meterle un led al pin 6 con una resistencia en serie de unos 220 ohms a ver si se ilumina mas o menos segun el ciclo de trabajo que le hagas hacer al servo.
Si no se ilumina has de añadirle algo mas de codigo para configurar el pin 6 (o el que quieras) como PWM para asi controlar una lamina led de 5v para aumentar la intensidad o reducirla y asi usarla como flatbox.

Esto es PWM, por cierto que el PWM es digital, prueba con un led y una resistencia como te he dicho a ver que hace.

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He entendido tu explicacion a la perfeccion. Arduino no regula el voltaje ni el amperaje de salida de sus pines, si no que mediante unos pulsos de corriente de 5v varia su frecuencia en tiempo para realizar diferentes efectos con la corriente. ¿Me equivoco?
Me he pillado una cajita de esas que llevan diversos componentes para arduino y he probado a conectar un led con una resistencia. Funciona de maravilla el codigo!! Se puede regular la intensidad de luz mediante ekos, mover el servo.. Lo que iva buscando.
Ahora va donde creo que he metido la pata, he pillado un panel electroluminiscente el cual se activa con 12v. Es este https://cablematic.com/es/productos/panel-electroluminiscente-el-220x155mm-blanco-NX018/
¿Para amplificar el voltaje lo deberia de realizar mediante transistores? ¿Como podria realizarlo?
Un saludo.

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Si y no, deberias haber pillado un panel de 5vdc que los venden en aliexpress.
Pero tranquilo que la solucion es muy simple.

Ahora estas obligado a hacer un interruptor con un transistor BJT NPN para regular el voltaje que le llega al inverter y asi regular la intensidad del panel.

La forma de hacerlo es muy sencilla, el transistor lo debes colocar cortando el cable NEGATIVO de alimentacion del inverter e intercalando 2 de sus patillas ahi, la patilla de colector del transistor va en la parte del cable que viene desde el inverter y la patilla emisor del transistor va en la parte del cable que va a masa, y la patilla que queda sin conectar del transistor es la patilla que se llama base y es la que controla el voltaje que pasara de colector a emisor y de esa manera regulando el voltaje que aplicas en la base del transistor, obligas a que abra mas el paso de voltaje de colector a emisor y por ende que el panel emita mas intensidad de luz.

Tambien debes colocar una resistencia en serie entre el pin y la base del transistor, pero no puede ser una resistencia cualquiera, la resistencia se decide en funcion del transistor que vas a colocar, la beta del transistor (en el datasheet del transistor pone cual es la beta, tambien llamado Hfe o Gain) y el amperaje que tiene lo que quieres regular, en este caso, el amperaje que tiene el inverter+panel.

Te pongo un ejemplo:
Supongamos que tienes 750mA (0.75A) del inverter+panel y el transistor una beta, Hfe o Gain de 50

IC = Corriente de colector (amperios del inverter+panel)
Ib = Corriente de la base del transistor
B = Beta del transistor

Ib = IC / B

Ib=0.75/50= 0.015
Ya sabemos al intensidad de base

Ahora calculamos ya la resistencia
Rb = Resistencia que hay que colocar en serie a la base del transistor
Se aplica le ley de Ohm.
V es el voltaje del pin que son 5 voltios, pero al voltaje del pin hay que restarle el voltaje de saturacion que hay entre base y emisor del transistor que son 0.7v normalmente, pero para ir sobre seguro en el datasheet pone siempre Base emiter saturation voltaje y es muy habitual encontrar 0.7v.


Rb= (V - 0.7) / Ic

Rb= (5 - 0.7) / 0.015
Rb=4.3 /0.015 =286
La resistencia deberia ser de 286 Ohm pero como no hay de ese valor te vas al inmediato superior que seria 300 Ohm
Y ya tienes el valor de la resitencia.
El transistor debes decidirlo en funcion del voltaje de alimentacion, en este caso 12v como minimo y el amperaje que tiene el inverter+panel, yo creo que con un transistor BC140 tienes de sobra, pero primero asegurate que amperaje tienen el inverter+panel.
Parece muy lioso pero es mas sencillo de lo que parece, creeme.

Ahi te dejo el esquema.

 conexion.jpg (14.32 KB, 400x300 - visto 207 veces.)

No se que Hfe de cada transistor debo coger para realizar el cálculo. Veo que hay un mínimo y un máximo, además de una segunda variable Hfe2.
Tengo los siguientes transistores en casa,  S8050, SS8550 y 2N2222. Los que venían en la cajita de accesorios de Arduino..
Suponiendo que coja el S8050 y haya mirado bien su Hfe85 y saturación 0,6. Sería:
IB= 0'3/85=0'0035
RB=(5-0'6)/0'0035=1257
Sería una resistencia de 1k la cual debería de poner?
Son estos datos correctos los que he cogido?

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0'3 son los amperios de consumo que he medido de el invertir junto el panel led

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Con un 2N2222 te sobra, tiene una corriente de colector de 800mA y si estas seguro que tienes 300mA en el inverter+panel vas mas que sobrado.

Los datos correctos para el 2N2222 son estos

Ib= 0.3/35 = 0.0085

RB=(5-0.6) /0.0085 =517
Y has de usar una resistencia de 560 ohm.

Y para el que tu querias usar, el S8050, un poco justo siendo de 500mA de Ic, piensa que es un inverter que trabaja en AC desde DC y puede tener picos de arranque, con lo que la corriente de arranque puede ser superior a los 500mA porque tienes 300mA pero en pico de arranque puede irse a los 600mA, es dificil que tengas porque alimentas un panel EL pero estando alimentado en AC es posible que lo tengas.
Por si quieres probarlo, es bastante improbable y deberia aguantar, pero tambien podria reventar el transistor justo en el mismo instante de una de las veces que lo enciendas, y eso es que hay pico. (se escucha un chasquido muy leve, parecido a pisar un trocito de cristal, y eso es que ha reventado el transistor)

Ib= 0.3/50 = 0.006
Rb=(5-1.2) /0.006 = 633 Ohm -------> valor inmediato superior que se puede encontrar 680 ohm.

Pero ese Vbe 1.2v me parece demasiado alto aunque lo marque el datasheet, y siempre es mejor irte a la constante de 0.7v en caso de duda.
Rb=(5-0.7) /0.006 = 716 Ohm -------> valor inmediato superior que se puede encontrar 750 ohm.

« Últ. modif.: Jue, 24 Mar 2022, 23:23 UTC por Miguelyx »

No me ha funcionado y creo cual es ya el motivo. Medi 0,3 amperios con un voltímetro-amperimetro digital de estos que vende Amazon, lo tengo instalado en la caja de baterías para tener una orientación de los consumos de todo mi equipo. He tratado de encontrar una ficha técnica del panel y nada.. Finalmente me he traído el panel al taller y lo he medido con una pinza amperímetra da 1'5. Aunque valores bajos de consumo no los lee con mucha precision, me da más fiabilidad que el voltímetro de Amazon y me parece un consumo mucho más razonable.
El transistor SS8550 tiene un ic de 1'5a. Un valor muy justo para este panel.
Me pillaré otra cajita más variada de componentes electrónicos y volveré a probar.
Muchas gracias Miguelyx.

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Pero no ha funcionado por que motivo? Se ha encendido el panel y no has podido regular la intensidad o no se ha encendido directamente?
Porque dependiendo de lo que haya hecho el panel puede ser una causa u otra.
Pueden ser varias causas segun lo que haya hecho el panel, porque puede ser que el inverter no funcione correctamente con PWM por la frecuencia, que lo dudo pero podria ser y deberias modificar el codigo para hacerlo trabajar con la misma conexion pero desde una señal analogica, desde los pins del ADC del ATMega.

Por cierto deja de pilllarte cajitas que son un saca dinero pilla directamente un transistor que supere ese amperaje si estas seguro que tienes ese amperaje, estas seguro que tienes mas de 1A en el inverter? Porque me parece una exageracion que superes ya los 500mA porque el panel trabaja a un voltaje bastante alto en AC, para eso esta el inverter, pero tambien trabaja con un amperaje bajisimo, no lo recuerdo bien pero creo que no llega a los 20mA.

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No ha llegado a encender el panel en ningun momento. He llamado al distribuidor de donde proviene el panel y tampoco me han sabido decir que amperaje tiene, me han dicho que le pasarian la consulta a fabrica y ya me dirian..
En un ultimo intento he puesto el transistor 2N2222 y dos resistencias colocadas en serie, una de 100k y otra de 470k, tomando como referencia que su consumo fuera 0.3 amperios.
Subo una foto en el modo que lo he instado, teniendo en cuenta que la pila en vez de 9 es de 12 voltios.

 WhatsApp Image 2022-03-25 at 20.25.59.jpg (57.53 KB, 800x369 - visto 200 veces.)

Pero has mirado la configuracion de las patillas del transistor que cada una este en el cable correspondiente tal como pone en el datasheet?
Porque no suelen ser como sale en el esquema, dale la vuelta a los transistores porque me parece que estas poniendo el colector a masa y el emisor en la entrada de voltaje.
El 2n2222  tiene patilla 1 emisor, 2 base, 3 colector.

Mira he medido un inverter parecido al tuyo y me da 120mA con un panel algo mas pequeño, asi que el tuyo por mas grande que sea el panel no creo que supere los 300mA, pero los valores ya varian, Tienes una resistencia variable?
Porque sin saber lo que consume el inverter, no te queda otra que poner una resistencia variable entre el pin del Atmega y la base del transistor e irla variando.

« Últ. modif.: Vie, 25 Mar 2022, 20:26 UTC por Miguelyx »

En el esquema señala los polos emisor y colector justo al revés de conforme es en la realidad.
He tomado como referencia los símbolos c y e.
He probado ha invertir estos dos cables y se queda siempre iluminado el panel.

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Vale habias puesto mal el transistor, ahora variando el PWM que hace el panel?

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