Hola:
estoy probando a refrigerar algo la cámara en color imx585 (svbony sv705c) con un enfriador para móviles (con Peltier).
Es algo que quería probar más por curiosidad que por otra cosa (por eso de trastear), pero ahora que ya he hecho algunas tomas, apenas noto alguna mejoría.
El sistema es simplemente "pegar" el chisme a la trasera de la cámara y enfriar la carcasa (bien envuelta en aislante).
Hasta donde he leído, la refrigeración tiene 2 funciones básicamente:
- reducir el ruido térmico (sobre todo en largas exposiciones)
- poder tener una temperatura determinada para hacer las tomas de luz y oscuras calibradas

¿Sirve de algo para exposiciones cortas, tipo 8, 30 segundos ? Por ahora sólo hago EAA, con filtro dual de banda estrecha, a veces sólo uno de bloqueo uv/ir.
En mi caso haciendo apilados en vivo de un 5-10 minutos, en exposiciones de 16 segundos, no he notado casi nada, o mejor dicho, la mínima diferencia entre apilados puede ser por el frio, o por otras mil cosas.... (temperatura exterior 18ºc, lado frio del chisme -3ºc)
Un chisme similar a este:

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la Estabilidad,  puede ser incluso mas importante que "el frío"  del cho así, ... depende de cuanto refrigeremos y sin causar problemas de condensación, del ruido térmico , o sea del sistema.

Yo , personalmente , no lo haría  ... (desde el desconomiento).

y luego está trastear con el móvil personal,  mucha gracia no me hace tampoco. ,,  quizás uno "secundario" ?


yo mismo he escrito algo sobre el tema
Astrofoto EAA: smartphone, teléfono móvil, celular ¿Posible? ejemplos
Ranking Top-35 smartphones, astrofotografía del cielo nocturno
como "trapicheo feliz" puede ser de interés,  pero no son sistemas optimizados para esas pretensiones si queremos dar un paso más,  y si empezamos a invertir/gastar en accesorios que tampoco nos llevan a ninguna parte.

A riesgo de parecer un involucionado, sigo confiando en la opción cámara CCTV con capturadora,  o cámara digital usb2 usb3, y montar el propio sistema autónomo
en analógico era "por la velocidad y frames/s":
elegir cámara de videoastro meteoros, ocultaciones, CCTV, EAA
Video astronomía para pobres: Samsung SCB-2000 / y capturadora USB 3.0

en digital hay cientos de opciones, que además permiten un tratamiento de imagen como ventaja.

no quiero llamarle EAA, pues eso dependerá del tratamiento y trabajo posterior,   científico posupuesto ... como postaléo no tengo experiencia,

Objetivos para grandes campos  (sin telescopio)?  ... aquí es donde entra en consideración el tamaño del chip,  ... en uno pequeño puede admitir hasta los de montura C (cctv),  con multitud de lentes, .. algunas certificadas para 1/3" hasta 2/3"  y algo mas.
Con los chips de hoy en día, pueden volver a la vida muchos objetivos fotográficos vintage.

Lo siguiente ya es entrar en la Astrofotografía con telescopio, videoplanetaria.


perdonadme si parece un offtopic, es simplemente que si vas a montar accesorios, el "fast food" que representa trastear el movil pierde el sentido.


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si es un móvil solo para eso,   quítale funda y carcasa !

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No, no, igual no me he expresado bien: ese aparato lo usa la gente para  el móvil y evitar que se recaliente (juegos,....). Yo lo he puesto en vez de al móvil a la cámara habitual de astronomía. 

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Supongo que algo ayudará. Recuerdo que el tipo del canal de astrobiscuit uso una 178 refrigerada con un peltier de los chinos y un calcetín para hacer una prueba de astrofoto de alta definición con miles de tomas cortas. El resultado fue bueno aunque da muy poca información acerca del tema de la refrigeración y de cuanto tuvo que ver o no con el resultado final.

Yo personalmente creo que si usas una cámara moderna y sin brillo de amplificador la refrigeración es menos relevante, aunque tal vez en verano haga algo. Échale un vistazo a estas imágenes de galaxias que fueron tomadas hace unos meses con cámara caliente:

https://telescopius.com/pictures/view/220633/deep_sky/ic-3823/crocs-eye/by-monos#annotated=off

https://telescopius.com/pictures/view/219954/deep_sky/ngc-4327/by-monos?annotated=off#annotated=off

Solo con hacer dithering durante el guiado basto para evitar el ruido zombi y los pixeles calientes. No use dark alguno. Sin embargo tu eres el que tiene la posibilidad de experimentar y contar los resultados que obtienes  por lo que al final darás la mejor respuesta al respecto.

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Gracias Monos, pues si, haré alguna prueba más en serio, aunque por ahora ni hago exposiciones largas, ni en Vitoria suele hacer noches calurosas, así que tampoco espero mejoras sustanciales. Como bien dices, con el dithering si mejora,  de lejos. Lastima que me penaliza bastante con el tiempo, todavía estoy peleándome con la configuración.  Ya había visto tus fotos cuando mostrabas los resultados de la 715 en relación a su tamaño de pixel;
El aparato ese de enfriar móviles lo vi comentar hace unos par de años en solarchat, para no "estresar" el equipo con el calor, pero me he decidido a trastear al ver a alguien en facebook usarlo con la misma cámara que tengo (my cooled sv705c)

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[Corriente oscura]

para enfriar según la temperatura ambiente , había entendido yo

recuerda que la estabilidad y el control es la función para calibrar, ...  
la buena calibración es lo mejor

dudo que sea eficiente (daño no le hará,  pero que se note?)

y si está tam caliente como para que se note,  mal asunto.


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Corriente oscura (dark current): Electrones generados térmicamente dentro de los fotodiodos o pozos de carga.  

- Dependencia de temperatura: Cada aumento de +5 °C puede doblar la corriente oscura.  

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y nada de rodearla con aislante,  mas bien con disipador

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Pues no parece que haya apenas diferencia al refrigerar en exposiciones cortas, de 16 segundos (10 minutos en total de apilado), así que para EAA no lo veo útil.
Como ejemplo 2 tomas con sólo filtro uv/ir, una a 18ºC y otra a -2ºC, con cámara imx585 svbony y SW ed80.

 ClipboardA.jpg (74.81 KB, 718x800 - visto 87 veces.)

A la cámara le he quitado la tapa trasera y sustituido por un adaptador de cobre, con un mini ventilador dentro que mande el aire frio hacia la electrónica, y eso "pegado" al chisme ese de enfriar móviles. Por lo menos no veo vibraciones, lo que es mas de lo que esperaba. Como mucho baja 25 grados la temperatura ambiente, pero igual es que no le estoy dando la potencia suficiente.

 adaptador.jpg (1.57 KB - descargado 17 veces.)

pero,  esa temperatura es medición en el chip ?

lleva peltier ??

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Es un peltier con sus disipadores, y un control por bluetooth que hasta donde he visto sólo acelera más o menos el ventilador en 3 posiciones. Y lucecitas, tiene lucecitas configurables...
En mi caso la temperatura es la que me da su aplicación, entiendo que del lado frio del peltier, pero doy por hecho que el ventilador distribuye bien  el frio en un espacio tan pequeño, casi directamente a la electrónica, y  además en el lado frio la carcasa de cobre que he puesto es densa.

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La peltier tiene que estar en contacto directo con la parte que quieras enfriar, que debería ser el sensor.
En caso contrario, la transferencia y perdida de enfriamiento por aire deja mucho que desear. Aunque leas 0º en un lado de la peltier, el detector igual lo tienes a 15 o 20º
Los programas como sharpcap y firecapturar juraría que te dan la temperatura leída por la cámara. Puedes probar a comparar esa temperatura a ver cuanto varía realmente.

Un saludo.

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Hace unos cuantos años se me ocurrió refrigerar con peltier una cámara y es un reto descomunal para un brico, el frio de la peltier debe aplicarse directamente en la cara trasera del CMOS y para eso hay que lidiar con muchos obstaculos muy difíciles de salvar:

- Separar de forma precisa el CMOS del circuito impreso al que va soldado, fijando una separación que permita meter debajo del chip un dedo frio.
- Mecanizar un dedo frio que conecte termicamente la trasera del CMOS con la cara fría del peltier.
- Asegurarse de que la separación del chip de la placa de CI no introduzca ruido electrico.
- Confinar el CMOS de manera que consigas eliminar la posibilidad de que se forme condensación en su superficie.
- Fabricar una carcasa para alojar todo el invento.

 

De todas maneras tu idea no me parece mala, haciendolo bien consigues que la camara crea que está funcionando en un invierno frio o muy frio, y eso se nota.
Yo por lo menos he notado diferencia trabajando la camara a temperatura ambiente de 30º y a temperatura ambiente de -5º que implica que el sensor de temperatura de la camara te de 20º en invierno o 50º en verano.
En tu caso no se si podras ver la temperatura, lo digo porque tanto la ASI174 como la ASI224 llevan dicho sensor y la puedo ver, pero la SV305 Pro que tuve no mostraba la temperatura porque no llevaba el sensor.

Otra cosa, el ventilador de la peltier que muestras no sirve para empujar el frío en ninguna dirección, las peltiers son un tipo de semiconductor que tiene la propiedad de que cuando le aplicas una corriente electrica, en un lado genera frío, fruto de generar frío en esa cara hay un gasto de energía que se traduce en calor en la otra cara.
El ventilador se pone para disipar ese calor, ya que si no se disipa, el peltier acabaría destruido por embalamiento térmico.

Saludos

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Por indicar lo que he hecho:
-quitar la tapa de la sv705c, no tiene conectores, sólo 4 tornillos.
- hacer en 3d un adaptador para colocar una nueva tapa de cobre, un par de centímetros más larga para acomodar en su interior un mini ventilador que "lance" el aire frio hacia la electrónica de la cámara.
- dejar al descubierto el lado frio de la peltier del chisme enfría-móviles, y unirlo todo a la parte exterior de la tapa de cobre (previo pulido/aplanado) con pasta térmica de marca.
- forrarlo con espuma de una colchoneta que ya murió para hacer un protector de rocío. El Pla de la impresión 3d no ha resultado adecuado.

Cambiaría mil cosas si funcionase, pero por ahora tampoco veo mejoras destacables (  hasta que no me ponga a hacer exposiciones largas .y eso con calma....)

Respecto al dedo frio,.... pensé poner una almohadilla térmica (y aislante electrícamente) en contacto con la placa del chip, y colocar así una pequeña pieza de cobre para hacer ese efecto, pero me pareció muy invasivo y con muchas posibilidades de transmitir vibraciones. Voy a respetar la integridad de la cámara que una cosa es trastear y otra cosa liarla.

Hidra, ¿fuiste tú el de la 120 refrigerada?...

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Que va, lo hice mucho antes con una TouCam a la que le hice muchas modificaciones.

- Sustituí el chip a color que tenía por uno BN
- Cambié el firmware de la cámara para que aceptase largas exposiciones, controles de ganancia y demás.
- le hice una carcasa nueva adecuada para alojar el sistema de refrigeración, electronica y rosca M42 H de entrada a la camara.

Estuve muy contento con el resultado que daba en las capturas, pero la alegría me duraba como mucho 30" ya que no fui capaz de lidiar con la terrible condensación que se formaba en el chip.
Al final lo fui dejando cuando me compré la Atik16, pero me lo pasé bien.

Saludos

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La famosa toucam,... y la philips spc,... con lo de alargar el tiempo,  me acuerdo de soldar con lupa Creo que todavía están en una caja....

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∆ 20°   deberías notarlo si fuera en el chip
 ... otra cosa es que "dependiendo" resultados  valiera la pena o no , ... pero debería notarse.

La imagen tampoco está calibrada no ?
es que quizás hace más una buena calibración !!!



o tratamiento
pero no veo diferencias sustanciales entre imágenes en cuanto resolución, límites, o fondo ?

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La famosa toucam,... y la philips spc,... con lo de alargar el tiempo,  me acuerdo de soldar con lupa Creo que todavía están en una caja....

Yo lo guardé todo con cariño durante mucho tiempo hasta que hace un par de años, en una limieza lo tiré todo.

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Las tomas sólo tienen flats, ningún tipo más de procesamiento, es lo que  graba sharpcap al hacer el apilado en vivo,  sin usar ninguna de las opciones que tiene de "mejora" de imagen, con el filtro uv/ir, sólo ajustando el histograma que igual no  coincide exactamente en ambas.Tengo otras pruebas y el resultado es similar., osea no resultado (o casi).

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