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Astrofoto de alta resolución, planetaria y superficial, en general.

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clase Autor Tema: Astrofoto de alta resolución, planetaria y superficial, en general.  (Leído 573 veces)
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AstroBreda
Astronomia desde Breda

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« del : Sáb, 27-Ago-2022, UTC 13h.55m. »

Un saludo a todos!
Ésto en teoría era explicar el proceso de procesado de astrofotografía de alta resolución y planetaria, pero al final he acabado explicando mas de otras cosas que no de procesado... pero bueno... es lo que hay  sudando sudando

En este hilo voy a intentar explicar y resumir de una manera entendible cual es mi proceso junto algunos consejos para hacer fotografias como las siguientes: (realizado con telescopio C6, ZWO asi 120MC-S y barlow x3 celestron X-CEL lx)

   


Pero antes de empezar me gustaría "dividir" este hilo como en cuatro partes:
1: Material / Equipo indicado
2: Condiciones adequadas (del equipo y atmosféricas)
3: Parte de la Fotografia Planetaria
4: Parte de la fotografia Superficial (de partes de la luna o el sol)

Ya que, ahunque són muy parecidas, si que es verdad, que el procesado puede ser ligeramente diferente. Y para evitar líos prefiero hacerlo de esta manera OKOK

EQUIPO Y MATERIAL INDICADO



Telescopio:


Lo que necesitamos sobretodo en este tipo de fotografia, es sobretodo APERTURA, para tener la máxima resolución posible, para poder resolver los detalles mas pequeños posibles. Da igual la distancia y la relacion focal, para esto existen las barlows (de esto hablaremos luego)
Y para conseguir esto nos tenemos que ir al mundo reflector: Newtons, SCT, Mak Cass, Y otras variaciones de cassegrains, descartando los Ritchey Chretién, y los Riccardi Honders por su alta obstrucción central causada por un espejo secundario muy grande, que lo que genera es una perdida ya considerable de contraste a altos aumentos.

También tendríamos que descartar los refractores (sobretodo los acromáticos) ya que estos telescopios suelen tener poquita apertura, y si tienen una apertura considerable ya són muy caros, muy largos y muy pesados. En mi opinión una buena apertura para hacer este tipo de foto seria de 100mm para arriba.

En el caso de los newtos ocurre un problema similar, la longitud del tubo y también el peso. Un newton de mas de 250mm de apertura es mucho para la mayoria de monturas, y ahunque este dentro de su rango de capacidad de carga tendria mucho brazo de palanca. Por lo tanto, menos estabilidad...

Y que tipo de telescopio nos ofrece apertura, mucha distancia focal (mas facil llegar a alto aumento sin añadir barlows muy potentes o oculares incómodos de baja focal), en longitudes cortas y que ademas són ligeros??? Pues si, los cassegrains en general, y los SCT por delante.

Comparemos: Un refractor, el triplete esprit 150, con un newton de 300 F5 y un C11...
El refractor este pesa mas de 20Kg, el newton de 300 F5 tambien pesa algo mas de 20 kg, y el C11 (mucha mas apertura que el refractor, y de apertura similar al newton) pesa la mitad, 12Kg.

Por lo tanto, són telescopios que a parte de mucha apertura = resolucion, tienen poco peso y poca longitud. Lo que hace que el sistema sea mucho mas estable... y esta es la razón, y estoy seguro de ello, que por esto los cassegrains y sobretodo los Schmidt Cassegrains (SCT) són los elejidos para hacer fotografia planetaria TOP por la gran apertura y tamaño - peso reducidos, y también por el precio, que además són "baratos"...

Montura:


En cuanto a monturas tendria que ser mínimamente GOTO y estable (en mi caso tengo la AzEq6 con un C6)

Cámaras:


Para hacer fotografia planetaria necesitamos camaras deidcadas para esto. Estan las camaras planetarias ZWO y tambien las QHY.
Si se tiene una camara monocroma se tienen que utilizar filtros RGB para conseguir una foto en color (es un procesado un poquito mas complejo)
En resumen las camaras monocromas son algo mas sensibles que las de color, pero mas complejas y mas caras ademas de que se necesita una rueda portafiltros y filtros RGB.
Y las cámaras a color no són tan sensibles (por poca diferencia), son mas fáciles y mas baratas.

Accesorios opticos:  barlow's / reductor / ADC):


Para accesorios ópticos para este tipo de foto estan las barlows, que no pueden ser acromáticas, la mayoria no dan la calidad suficiente. Yo recomiendo las de celestron x-cel lx x2 y x3. También están las Televue, y la fantástica Barlow apo vip x2 de Baader. (la X-CEL lx x3 y la Barlow apo VIP de Baader x2 són las que tengo yo... y fantásticas, recomendadas 100%)

Es importante elegir la Barlow adecuada para tu telescopio, no vamos a poner una barlow x5 a un Cassegrain, no?? Seguramente no enfocará...

En mi opinión los Newtons són los que dan mayor libertad en cuanto a eleccion de barlow, les puede ir bien tanto una x2 como una x5, almenos en la gran mayoría de newtons que son de relación focal F4, F5 y F6 (luego puede ocurrir que depende de la barlow o reductor no tenga suficiente recorrido de enfoque para enfocar, pero este es otro tema).

En cuanto a Refractores de relación focal rondando F5, sobretodo apocromaticos, les puede ir bien incluso una x5. Y mas de F7 una x3 sería la adecuada.

Y para Cassegrains en general las barlows adequadas serian 2x y 3x, ahunque depende con que, con una 3x igual nos pasamos.

Hablando de reductores en foto de alta resolución poco se utilizan... Como mucho se utilizan para hacer mosaicos de la luna o el sol mas fácilmente. Yo recomiendo el reductor de focal 0,5x GSO, que para mosaicos de la luna va fenomenal, y no he detectado, por ahora, ningun tipo de cromatismo.

Si se utiliza cámara a color se pueden utilizar Correctores de Dispersión Atmosférica (ADC). Yo en mi caso no tengo ningún ADC, pero por lo que parece puede hacer que las imagenes sean solo un poco mas nítidas. Si bien es cierto que los programas de procesado permiten alinear los canales para que tampoco se vea ningún color dispersado.

CONDICIONES DEL EQUIPO Y DE LA ATMÓSFERA



Para sacar una buena foto es importante que el telescopio esté al 100%, osea, bien colimado y aclimatado. La temperatura de dentro del tubo tiene que ser igual a la del exsterior, si no, se generan turbulencias. El tiempo de aclimatación depende del tipo de telescopio, lo grande que sea... etc....
Importante revisar colimación cada vez que se salga a hacer foto y dejar tiempo para que el telescopio que aclimate.

Pero lo mas importante y lo mas decisivo es el seeng, el maldito seeing... El Darth Vader de la astrofoto de alta resolución ... Nuestro peor enemigo? Quizás si...
Si el seeing no es bueno, o te dedicas a hacer cosas a bajos aumentos o recojes y te vas para casa... Porque no vas a conseguir nada...
Es importante saber que si se está en un valle es muy probable que tu seeing no sea bueno. También es importante saber de que si subes de altura, las condiciones suelen mejorar, sobretodo si se sobrepasa la capa de inversión térmica. Si hay bastante viento es muy probable que el seeing sea malo... Muchas cosas afectan en el seeing...

Por suerte hay páginas que predicen bastante bien que condiciones tendrás, como las 3 siguientes:

Meteoblue:

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/breda_espa%c3%b1a_3127655

Jet Stream Forecast:

https://www.netweather.tv/charts-and-data/jetstream

Skyppi Sky:

https://www.skippysky.com.au/Europe/

(complementa "Jet Stream Forecast" con Meteoblue para tener una previsión mas fiable en cuanto a la previsión del Jet Stream) (Skippy Sky tiene de todo, es puramente astronómica)

Si tienes un telescopio, como por ejemplo un SCT, y sales una noche húmeda, se te va a empañar la lamina correctora, utiliza un parasol para que tarde algo mas a empañarse.

Conocéis la resolucion de vuestro telescopio? En mi caso, de un C6 es de unos 0,7", pues bien, esto es la resolución visual, si se utiliza ocular. Pero si las condiciones són buenas, el telescopio está al 100% y se procesa bien, se puede llegar a superar bastante. De hecho, en las imágenes de arriba, sobre todo de la luna y júpiter estoy seguro que he superado los 0,4" e incluso acercarme a los 0,3". Esto es gracias al procesado...

PROCESADO DE ASTROFOTOGRAFIA DE ALTA RESOLUCÍON DE PLANETAS



IMPORTANTE DESTACAR QUE TENÉIS EN YOUTUBE MUCHOS TUTORIALES DE PROCESADO PROPIOS O BIEN DE OTROS COMPAÑEROS DE AFICIÓN OKOK DONDE SE VE TODO MAS CLARO Y MEJOR QUE NO RESUMIDO POR ESCRITO sudando

Antes de empezar es importante grabar un video con una duracion adecuada para cada planeta, sobretodo para los que se nota que rotan (Jupiter, Saturno, Marte)
Jupiter: Video de no mas de 50 seg
Saturno: Video de no mas de 60seg
Marte: Video de no mas de 3min
Ya que rotan muy rápido y si grabamos mucho tiempo se podrian ver que los detalles se han movido y salen mas difusillos..

Pues bien, empezamos grabando con el programa Firecapture, que es el mas avanzado. Se recomienda de que el histograma, en general, no baje del 70%. Vamos jugando con el Gian y la Exposicion para tener un histograma correcto y que no se nos queme el planeta. Si se sube mucho la exposición los FPS iran muy lentos, y si se sube mucho el Gian habrá bastante ruído, así que tenemos que encontrar una configuración donde el histograma quede correctamente, los FPS no vayan muy lentos ni haya mucho ruido (parece muy complicado pero realmente no lo és Giñar)
Ojo!! El gamma ni tocarlo, tiene que estar desactivado. Podemos utilizar la seleccion de región de interés (clic izquierdo y arrastrar el cursor por la pantalla para tener una seleccion adequada) eso puede hacer que los FPS vayan mas rapido en depende que cámara y que el procesado de mas eficiente. Tenemos que dejar espacio por si el planeta o la zona de una superficie que queramos fotografiar se mueva.

Si las condiciones són buenas, podemos grabar mas de un video, (minimo 5 videos) para luego desrotar las imagenes que salgan, en WinJUPOS.

Una vez hayamos grabado los videos tenemos que procesar la imagen. Vamos a utilizar el programa AstroSurface, el mas avanzado actualmente. Hace lo mismo que Autostakert y registax (bastante mas rápido y con mas opciones y igual de bien o mejor) .
Si hemos grabado múltiples videos para hacer luego desrotaciones en winjupos podemos forzar algo las imagenes, ya que WinJUPOS las suaviza y reduce mucho el ruido. Si solo hemos grabado un video pues intentaremos no forzar la imagen para no generar mucho ruido. Si no hemos utilizado ADC pues alineamos los canales, balanceamos los colores... para que nos quede una imagen agradable.

En el caso de que hayamos grabado un solo video, por lo tanto, solo tenemos una imagen final, no podemos utilizar winjupos, podemos ir al Photoshop para añadir un poco mas de contraste con el filtro "Paso Alto" y también reduccion de ruido.

Si hemos grabado múltiples videos para desrotar, primero procesamos por AstroSurface todos los videos. Las imagenes que salgan las desrotaremos en winjupos.

Una vez las desrotemos, WinJUPOS nos va a generar una imagen muy suavizada y con bastantes detalles y poco ruido que la podremos volver a pasar por Astrosurface para darle algun retoque mas de nitidez o color.
Aquí os dejo una comparación de una imagen individual con una desrotada y pasada otra vez un poco por Astrosurface:

img
 img

La diferencia es abismal...

También hay un límite de tiempo de desrotación. ya que si no pueden salir artefactos:
Es mejor no desrotar imagenes que desde la primera imagen hasta la última hayan pasado mas de 30-40 minutos, tanto por jupiter como por saturno. Y para marte no mas de 1 hora.
Pero normalmente se suelen hacer desrotaciones con una diferencia de tiempo entre la primera imagen y la ultima de 10 a 20 minutos.
No se si me explico... hmmmm

La desrotación es muy potente, nos permite tener imagenes con mucha resolución, y poco ruido.

Pues bien, creo que la explicacion - resumen de planetaria ya está... Ahora toca para superficies...

PROCESADO DE ASTROFOTOGRAFIA DE ALTA RESOLUCÍON DE SUPERFICES



El proceso de captura y procesado en Astrosurface es exactamente el mismo o muy parecido. Obiamente en AstroSurface tenemos que seleccionar si lo que estamos fotografiando es un planeta o una superficie. Pero a parte de esto, es todo lo mismo.

Lo que pasa, es que no podemos hacer desrotaciones, pero para reducir el ruido sin perder cierta resolucion o es mas, ganar nitidez, podemos utilizar el programa Fitswork con su opción de "Deconvolución" y "Reducir ruido con Wavelet"

Todos los programas nombrados en este hilo són gratuitos, menos el photoshop, pero bueno, todo el mundo lo tiene p*rata trolldad
 
Creo que no me he dejado nada muy importante que decir sudando Ahunque seguramente algo falta, como siempre suele suceder jejejeje. Espero que se haya entendido mas o menos bien sobretodo el resumen de la parte del procesado. Pero bueno, en escrito, es bastante complicado explicar como procesar, como he comentando anteriormente tenéis en youtube videos y tutoriales propios y de otros compañeros de aficion donde se va a entender mucho mejor como procesar...
Un saludo!! Sonreir


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burro grande? ande o no ande?.. pues NO: a veces mejor diafragmar el telescopio

Telescopio: C6
Montura: SkyWatcher AzEq-6
Cámara: ZWO asi 120MC-s
Barlows: APO vip Baader 2x / Celestron X-CEL lx x3
Reductor: 0,5x GSO
Oculares: Plossl 11mm Televue / Plossl 40mm SkyWatcher / Triste Kellner de 25mm de serie con el telescopio
Otros: Diagonal dieléctrica 1,25" Kepler / Buscador SkyWatcher 9x50 / Torreta portaoculares Baader

Instagram: https://www.instagram.com/astro_breda/?hl=es
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Sebtor

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« respuesta #1 del : Sáb, 27-Ago-2022, UTC 14h.10m. »

y actualizado a 2022


 notworthy2ybxxx

imprescindible, mi voto


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« respuesta #2 del : Sáb, 27-Ago-2022, UTC 14h.16m. »

Gracias Sebas! Espero que me haya quedado decentemente bien... Al ser mi primer hilo "serio" pues debe tener algunos fallos. Pero supongo que si voy haciendo cosas parecidas se irá majorando knuppel2  sudando

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Sebtor

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« respuesta #3 del : Sáb, 27-Ago-2022, UTC 14h.25m. »

necesitábamos una introducción básica y completa para quien quiere enpezar y anda perdidi,  y para quien quiere re-enrolarse después de duez años, por ejemplo

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Sirio B

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« respuesta #4 del : Sáb, 27-Ago-2022, UTC 16h.46m. »

Muchas gracias por escribir éstos consejos, aunque mi equipo no es el ideal, un sw/200/1000, con una qhy 163c, montura eq6r pro, y barlows 3 y 5, normalillas, me va a venir bien como guía, el astro surface, no lo he probado, es de pago?, y es complicado? muchas gracias por la aportación

Tubo Skywatcher 200/1000 Dual Speed
Montura AVX Celestron- Actual Skywhatcher EQ6R-pro
Camara Principal QHY 163C
Camara Planetaria de Autoguiado QHY5LII color
Autoguiado: Tubo EZG60 Lunatico+ soportes Sbony
Set de filtros Wraten kodak Omegon
Filtro Lumicon Deep Sky filter
Filtro Bader UHC -S L Booster 2¨
Barlows 2, 3 y 5X.
Corrector de Coma Baader MPCC Mark III

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AstroBreda
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« respuesta #5 del : Sáb, 27-Ago-2022, UTC 16h.58m. »

Muchas gracias Sirio B,
si!,AstroSurface es gratuito. Al principio es algo lioso, pero ocurre siempre cuando se prueba otro programa. Pero al poco que lo utilizes te va a encantar.
Saludos!

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Sebtor

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« respuesta #6 del : Dom, 28-Ago-2022, UTC 18h.01m. »

mi opinión sobre la montura,  es que no hace falta GoTo, pero con ellas viene el seguimiento incorporado.  Una motorización es básica para mantener el planeta "ahí donde quieres", ... he visto imágenes obtenidas con Dobson sin seguimiento,  ... pero obviamente "es para sufrir"  dejar que la vibración se estabilice, y luego solo obtendrás videos demasiado cortos.

En el caso de los planetas,  como los encontramos en la eclíptica, generalmente están lo suficientemente lejos del zenith para que utilizar un GoTo con seguimiento polar o altacimutal resulte indistinto.

 En posiciones mas tropicales o sobretodo ecuatoriales ( centro América,  Caribe, incluso Canarias ), en algún momento, un planeta muy alto, la montura altacimutal puede darnos rotación de campo si hacemos videos largos, cuidado con ello .

Para resumir, una buena montura hará mas agradable el manejo y que nos centremos en otros aspectos prácticos, ... pero ni de lejos es "necesaria" la estabilidad de Cielo Profundo  ( si deseable, claro! )

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